Вот и настал последний день нашей акклиматизации. Последний день подходов, отходов, пробы высоты и привыкания к ней.
Дальше оставался только небольшой отдых (тогда мы ещё не знали, насколько небольшой) и восхождение.
Накануне прошла новость, что 7 мая команда шерпов, провешивающих верёвки, дошла до вершины.
Как говорят альпинисты, вершину распечатали.
Путь наверх был открыт, и команды других экспедиций потянулись в сторону вершины.
Мы же шли в другую сторону. После трёх непростых дней на высоте нам предстояло опять спуститься в базовый лагерь.
Опять через Долину Молчания и через наш "любимый" Кхумбу.
8 мая. День 20. Второй акклиматизационный выход. Лагерь 2 (6500) - Базовый лагерь.
После вчерашних физических упражнений на семи тысячах пробуждение в 8 утра уже не казалось таким уж ранним.
Лично я ещё готова была поваляться. Но перспектива пораньше оказаться в базовом лагере - хороший стимул, чтобы встать и начинать собираться.
Обычно люди гораздо раньше выходят. У нас же был почти курортно-санаторный режим.
Чему в какой-то момент вдруг начинаешь очень радоваться. Это в первые дни хочется подвигов и куда-то бежать.
Но с каждым днём, проведённым на высоте, желание совершить что-то героическое (или хотя бы проснуться пораньше и идти вниз) сильно уменьшается.
После почти королевского завтрака - каша и блинчики, ну, разве это не чудо на такой высоте - мы начали упаковывать вещи.
Все вещи надо было разделить на три части.
Один мешочек - то, что остаётся наверху (пуховый комбинезон, тёплые рукавицы и шкурка зелёного медведя). Вещи, которые в этот раз занесли сюда, чтобы они ждали нас до восхождения.
Второй - совсем небольшой мешочек - то, что поедет в базовый лагерь.
Третий - спальный мешок.
Его надо было спустить в первый лагерь.
Но надо было, чтобы он не просто каким-то способом оказался в первом лагере. Прежде чем покинуть первый лагерь и идти дальше вниз, надо было его разложить в палатке, чтобы он просох, проветрился. И ждал, когда мы снова к нему вернёмся в полной готовности.
Главное, чтобы за это время не случился никакой шторм, и палатки никуда не унесло.
Поэтому Абрамов всем предложил спальные мешки донести до первого лагеря самостоятельно.
Типа, сами принесёте, сами проконтролируете и не надо будет ждать шерп, которые ещё неизвестно когда пойдут вниз.
Не, я видела конечно ещё как минимум одного человека, который последовал его наставлениям и прицепил спальный мешок к рюкзаку.
Разумное большинство быстренько отдали свои спальные мешки шерпам, справедливо решив, что торопиться некуда и в первом лагере они спокойно разберутся, что к чему.
Я же долго металась, как та мартышка, между красивыми и умными, не зная, то ли самой нести спальный мешок (всего-то два килограмма, делов-то, но огромный) или отдать его шерпам.
Возможно, вас удивят такие метания из-за каких-то жалких двух килограмм, которые надо немного пронести по леднику.
Не забывайте, что это хорошо с мягкого дивана рассуждать о двух килограммах туда, двух килограммах сюда. Но речь идёт о человеке, измученным, я бы даже сказала, изнурённым акклиматизацией, находящимся на высоте 6500 метров
В итоге скромно подсунула его в кучку вещей со словами: «Это в первый лагерь». Но тут Абрамов выглянул из палатки и строго сказал:
- Ты потом его будешь ждать в первом лагере. Донеси сама.
Собственно делов-то было на час пути, а я как раз накануне натренировалась перетаскивать ненужные пуховые вещи на себе.
Поэтому решив, что действительно, чего это я, забрала свой спальный мешок и стала прикидывать, как же эту громадину в рюкзак упаковать.
Добрые шерпы тут же дружно стали заталкивать его мне в рюкзак со словами:
- Ольга шерпа.
- Ольга плохая шерпа, слабая, - ответила я.
Вот опять до боли знакомые снежные поля Долины Молчания.
Было заметно, как за эти дни подтаял снег рядом с лагерем.
Если раньше сюда приходили прямо в кошках, то теперь лучше было немного пройти по тропе и лишь потом надевать их.
И опять привычная жара. К этому моменту я уже как-то смирилась с мыслью, что Эверест - это очень жарко.
Так что если вдруг захотите погреться, вы знаете, куда можно отправиться.
Прекрасный санаторий в Непале ждёт своих гостей.
Опять - до боли знакомая тропинка, верёвки, трещины, лестницы. И безумно красивые голубые льды, свисающие со стен Эвереста.
Кстати, раз уж про сам маршрут рассказывать особо нечего (а что расскажешь, когда уже в четвёртый раз идёшь по одному и тому же месту, всё так же утирая пот и страдая от жары), позволю обратить ваше внимание на тропинку и то, что её окружает.
А что её окружает?
Как вы видите, белый снег.
Люди часто спрашивают:
- А правда там на Эвересте всё замусорено по самое караул?
Глядя на фотографии вы сами можете ответить на этот вопрос.
Это не отдельный какой-то идеальный участок. Приблизительно вот это, то есть полное отсутствие какого-то мусора мы наблюдали на протяжении всего пути от базового лагеря до вершины.
Поэтому комментарии в духе "фу, всё замусорили", "охота ходить по этой помойке" - это комментарии от людей, которые сами вряд ли были в тех краях.
Ну, а мы... Мы тем временем бросаем временно прощальный взгляд на вершину Лходзе и на Эверест, надеясь, что через несколько дней снова увидим эту картинку.
Сейчас же - вниз, вниз. Каждая клеточка тела шепчет о том, что ей нужен отдых. И кислород. Хотя бы чуть больше кислорода, чем его давали в предыдущие дни.
Когда до первого лагеря оставалось совсем немного, я увидела, что туда прилетел вертолёт - забрал Пашу.
К сожалению, уже слишком поздно.
Но то, что вертолёт его должен был забрать и увезти в Катманду, и то, что я видела только издали прилетевший и тут же улетевший вертолёт, оставило какое-то ощущение того, что его просто увезли в город.
Понятно, что это было какое-то дурацкое ощущение самообмана. И все мысли всё равно были о том, что ещё два дня назад мы общались, а теперь вот...
И всё же, это выглядело, как будто он улетел не попрощавшись, по каким-то своим делам.
Перед первым лагерем был совсем небольшой подъём, который в обычном состоянии пройдёшь и не заметишь.
На этот раз я шла его минут пять с несколькими остановками.
А впереди предстояли наши «любимые» хождения вверх-вниз по полям, лазание по лестницам туда-сюда и несколько весьма ощутимых усталой тушкой подъёмов.
В первом лагере я раскидала свой спальный мешок по нашей палатке, попила чай, посидела. Ещё немного посидела - это опять всё жара виновата.
К тому же усталость от хождений туда-сюда на 7100 и обратно очень сильно давала о себе знать.
Когда в четвёртый раз идёшь по Кхумбу, бесконечная череда спусков, подъёмов, обходов ледяных глыб становится просто хорошо знакомой дорогой.
Ты идёшь и знаешь, что за чем сейчас последует. С одной стороны психологически можно подготовиться к каким-то сложностям. С другой - выглядит это не очень, когда знаешь, сколько много ещё всего впереди.
Так я шла, никуда особо не торопясь, но и нигде не тормозя, надеясь через несколько часов оказаться в базовом лагере. И даже погода в этот раз решила не подкидывать каких-то испытаний в виде жары или мокрого снега, как в прошлый раз.
С каждым разом страх от хождения среди ледяных глыб размером с дом, нависающих над тобой, становился всё слабее и слабее.
Если в первый раз я шла, с ужасом поглядывая на каждую такую глыбу, то теперь они уже не вызывали ужаса.
Лишь куча огромных ледяных осколков, разбросанных по тропе, напоминали о том, насколько здесь всё непрочно.
В одном месте, где вертикальных участков не было, зато горизонтальные были просто усыпаны гигантскими обломками, мимо меня пробежали Ice Doctors - команда шерпов, следящих за состоянием перил и лестниц на ледопаде. Два раза в день (рано поутру вверх и чуть позже - вниз) они проходят ледопад и подправляют то, что надо подправить.
Пробегая мимо меня, они пожелали хорошего пути и сказали на этом участке не пристёгиваться к перилам.
Логику этого, конечно, можно понять. Вроде как если пойдёт обвал, можно будет попробовать убежать от летящих ледяных глыб, а если ты пристёгнут к верёвке, то особо не разбежишься.
В общем, что ни говори, неприятное место этот ледопад. Хоть и красивое.
Зато лестницы перестали вызывать опасения. А может я просто наловчилась по ним ходить.
Верёвка за верёвкой. И вот уже показалась табличка с номером два.
Весь ледопад по какой-то (оставшейся мне непонятной) логике разбит на участки.
Всего таких табличек пять. Когда идёшь наверх и видишь табличку с номером 5, то это означает, что все трудности почти позади. Осталось совсем чуть-чуть.
Как не сложно догадаться, когда идёшь вниз и видишь табличку с номером 2, это означает приблизительно то же самое.
После этого ещё, конечно, остаётся несколько весьма крутых верёвок.
Но, как известно, вниз не вверх.
И вот наконец последняя верёвка.
От неё ещё где-то час колупания сначала по леднику.
Потом по тропинке до нашего лагеря мимо других лагерей.
За эти дни стало видно, как сильно стаял снег.
Там, где ещё три дня назад мы шли по льду и снегу, теперь были камни и текли ручьи.
А от лежащего в лагере снега и вовсе не осталось следа.
Наконец показались ярко лимонные наши палатки - как же страшно далеки они от народа…
На краю лагеря стоял и всех приветствовал Саша - гид Клуба 7 Вершин, который пришёл сюда с группой треккеров. Они шли-шли в базовый лагерь Эвереста, достигли кульминации своего путешествия и теперь бродили по нашему лагерю.
Я же тоже достигла кульминации этого дня - своей персональной палатки.
Дом, милый дом.
Какая же уютная, какая отличная палатка.
Можно скинуть высотные ботинки, снять снаряжение, переодеться.
Да в конце концов, учитывая, что на улице ещё достаточно тепло, сходить в душ.
Однако, только я вышла из палатки, как была поймана прибывшими на экскурсию участниками треккинга в базовый лагерь Эвереста.
- А это ваша палатка?
- Моя (нет, я обычно по чужим палаткам лазаю).
- А можно посмотреть, как там изнутри?
Изнутри там был небольшой ядерный взрыв, которым раскидало все мои вещи (ну, пока грязное скидывала, пока чистое искала и всё быстрее-быстрее, чтобы в душ, и поесть, и попить).
И хотя я всем своим видом показывала, что не настроена вести светские беседы, у меня ещё попытались выяснить, куда я иду (не в смысле конкретно сейчас, а что, прямо вот на Эверест?! прямо до вершины?!), какой у меня опыт и что-то ещё, но я быстро сбежала.
Конечно, гости это здорово и приятно.
Гостей в целом мы любим, но не тогда, когда ты сваливаешься с ледопада с одним лишь желанием - еды и покоя.
А в столовой сидит человек десять весёлых треккеров, и ты мучительно думаешь, куда бы тебе с тарелкой приткнуться.
А потом они ещё говорят:
- Мы ваш телеграмм канал читаем! Так здорово! Можно с вами сфотографироваться?
Впрочем, вскоре они ушли. И потекла наша обычная спокойная жизнь. Я сидела в избе-читальне. Читала книжку, грелась у газового обогревателя и потягивала вино из бокала в ожидании гонга на ужин.
Так закончился наш второй акклиматизационный выход.
Он получился очень тяжелым и физически и морально.
Кажется все силы вычерпал до донышка.
Вообще, если меня теперь спросят, что такое восхождение на Эверест, я отвечу:
- Это пахота. Сплошная тяжелая пахота, которой конца края не видно.
Вот представьте (те, кто могут представить, как это выглядит, а не с дивана абсолютными цифрами оперируют).
Вот шли вы, шли. Неделю шли. Пришли в базовый лагерь Эвереста! Ура! Устали, но достигли цели.
Можно домой отдыхать?
Как бы не так.
Вы идёте, ну, предположим, на Айленд пик.
А, нет. На Мера пик. Он выше.
Сходили, вымотались. Пора отдохнуть?
Ну, да.
Можете несколько дней отдохнуть на 5300, где, несмотря на ресторанное питание и максимально шикарные бытовые условия, организм нифига не восстанавливается.
И на третий день вы замечаете, что вместо того, чтобы порхать, как пёрышко, ходите с заметной одышкой. А оксигинация 78, и это, оказывается, хорошо.
И проходит четыре дня, а тебе говорят:
- А теперь пора лезть на… ну, скажем, на пик Ленина.
И ты лезешь: 6000, 6500, 7100 - ура! залезли.
Залезли, все силы оставили. Кажется у организма уже никаких резервов нет. Теперь вот бы на отдых - пару недель на море попляжить.
Но, во-первых, до отдыха надо ещё спуститься - путь там неблизкий.
А во-вторых, тебе говорят:
- Конечно, отдохнёшь четыре дня, а там самое главное начнётся.
На следующий день мы спускались на четыре дня в Намче Базар. И была надежда, что там организм хоть немного восстановится.
В предыдущей серии:
Эверест. Очень жаркие 7000 метров. Как я хотела испытать комбинезон, а в итоге он испытал меня.