Жилье в Грузии можно найти различными способами. В стране пока работают все возможные агрегаторы гостиниц и отелей: начинаю от Букинга (который у нас уже запрещен) заканчивая Островком.ру (но там еще очень скудный выбор по Грузии). В любом случае в этом вопросе без интернета в наше время и шагу нельзя ступить, поэтому, думаю, это самый надежный и продуктивный способ. Вопрос этот советую решить заранее, потому что бывают всякие ситуации. Например в Турции букинг не работает и из этой страны заказать гостиницу в любой другой стране будет невозможно.
Еще одной дорожной особенностью Тбилиси явилось отсутствие удобных пешеходных переходов. Педантичных европейцев или россиян привыкших жить по разметке это может свести с ума или довести до нервного срыва: пошатнуть основы внутреннего порядка.
Иногда «зебру» не подтверждали знаки и наоборот, что вызывало у людей ступор. Я и сам сначала не мог решить в голове этот ребус – мы настолько привыкли к правилам, что сбой в системе кажется неестественным и – невозможным.
Позже, гуляя по Тбилиси, я видел людей, которые метались вдоль дороги пытаясь найти спасительную ниточку – переход и… не могли. Вернее, он был, но где-то впереди или сзади: за 20, 30 метров. На лицах у несчастных было изображено отчаяние и растерянность. К тому же они поминутно вздрагивали от неожиданных гудков. «Новички в Тбилиси» - думал я, спокойно переходя улицу быстрым шагом там, где сам считал нужным.
А в одном месте я видел пешеходную «зебру», упирающуюся в огромный платан, который был шириной в половину пешеходного штриха. То, что платан мог вырасти до таких размеров за пару лет с момента нанесения разметки предположить мог только умалишенный. Не беда скажете вы – дерево можно и обойти. Но и этого сделать было никак нельзя – в обе стороны от мощного ствола шел забор.
Вы только представьте себе состояние человека, который сталкивается с такой преградой! Дорожники Грузии кажется, любят пошутить и поиздеваться над простым людом. Ведь зазевавшемуся пешеходу не останется ничего как бросаться на забор, чтобы спасти свою жизнь. Нашкодившие дорожники, наверно, хватались за животы, когда наблюдали эту картину.
И если у грузина не было личной машины, в которой он мог сигналить вволю так как ему самому хочется и как требует необузданная душа, то он мог перебежать улицу в любом месте и тем самым удовлетворить свою потребность в неповиновении общим правилам. В этой стезе может проявить прыть любой тайный бунтарь-скороход.
Вот и дед еле ходящий, но бежит, бежит! Почти калека, а всё равно ковыляет пронырливо по дороге, не обращая внимания на машины и пытается перехитрить судьбу и остаться в живых одновременно.
Глаза его горят азартом, он орет благим матом на всех проезжающих, которые не желают его пропускать и бесконечно сигналят. Но разве деда это может остановить: он вопит хриплым голосом и показывает кулак куда-то выше голов, возможно он ведет диалог уже не с мирянами, а с самим Богом. Рот его искривлен гримасой напряжения и гнева, но глаза выдают добрую душу. Несмотря на жизненные невзгоды он продолжает ковылять и переходит-таки дорогу. Там, на другом берегу дорожной реки он переводит дух и снова становится тихим, ковыляющим стариком, который шел в магазин купить свежий овал грузинского хлеба шоти у лоточницы Софико. Но сколько было героического в этом простом походе!
Все это в крови у грузин и искоренить - невозможно. Думаю и сто лет назад, когда на улицах преобладал еще гужевой транспорт ситуация сильно не отличалась от наших дней. Даже прогрессивное вновь созданное грузинское ГАИ закрывало на дорожную ситуацию глаза и тихо, я бы даже сказал, крадучись, проезжало мимо, если в поле ее зрения совершалось какое-нибудь легкое или средней тяжести нарушение.
А некоторые нахальные водители так вообще могли и посигналить полиции – мол, мешаешь, подвинься! Из окна автобуса я увидел, как один внедорожник пересек двойную сплошную линию на виду у машины полиции и нагло, неторопливо, со смаком встроился впереди пробки. В ответ он не получил никакого к себе внимания, не говоря о порицании: полиция молча уехала без каких-либо санкций. Вспомнив, что за такое нарушение полагается в России, я лишь покачал головой.
Думаю, тут дело в том, что в полицию идут работать с основном неудачники (по мнению самих грузин), которые ни на что больше и не способны. Но – это из области догадок, а чего не знаем за то ручаться не можем.
Когда я выходил из автобуса одна проворная грузинка пытаясь влезть побыстрее наступила мне на ногу, чем вернула меня в состояние исследователя. Чуть отдохнув от ходьбы, я снова вступал на тротуар и попадал в людской водоворот. Центр города – это всегда большое скопление людей как местных и приезжих. Тбилиси - не исключение.
Остановка была прямо около торгового центра «Галерея». Уже через пять минут постоянного маневрирования в людском потоке я хотел сбежать куда-то в тихое место и о чудо! Повернув за угол «Галереи», я попал на тихий переулок, где стояли две девушки и, разумеется, курили. Людская река осталась там – у метро и торгового центра, а здесь было тихо. Так в первый раз я убедился, что город меня слышит и чувствует.
Не скажу, что здесь было чисто – видимо это тихое место образуемое стеной «Галереи» и высоким черным забором в тени деревьев был местом сбора курящих, маргиналов и неформальной молодежи – на одной из ступеней высокой лестницы я даже видел труп разложившейся, уже, кошки, который никто не спешил убирать. Широкая метла тбилисского дворника давно не работала здесь, не говоря о промывке всего переулка водой. К этому добавлялся запах и разбросанные окурки.
Именно эта часть города самая древняя и здесь ярче всего виден разлом эпох – за современным стеклянным торговым центром – я попал в лабиринт узких улиц старой части города – с покосившимися дверьми, обшарпанными фасадами и ходящей ходуном брусчаткой под ногами.
Мой гостевой дом был совсем рядом от площади Свободы, но нашел я его не сразу. Старинные дома в Тбилиси идут один за одним вплотную – хотя могут при этом иметь разные номера. Так я несколько раз проходил мимо нужного дома, пока не додумался зайти в арку.
Скромный гостевой дом «У ТИНЫ» принял меня радушно. Тина - женщина преклонных лет, хоть и ломано, но говорила по-русски, что разрядило ситуацию и мы смогли объясниться. Гостевой дом напоминал музей: стены были увешаны афишами советского периода, заставлены стеллажами с пластинками, кассетами западных групп.
Мне была выделена скромная комната на втором этаже. Отсутствие кондиционера сначала меня не сильно напугало, но час от часа Тбилиси накалялся и к обеду температура обещала дойти до 35-36 градусов. Вечером это стало для меня серьезной проблемой: ведь кроме шумного вентилятора гонять воздух было нечем. Небольшая форточка в моей комнате выходила во двор, где воздух не колыхался от ветра и на сантиметр, тем самым, не давая мне хоть малейшую надежду на прохладу.
Если вы будете посещать Грузию летом, то не забудьте подумать о кондиционере дорогие читатели. Не повторяйте моих ошибок!
Радушно меня принимали везде в Грузии, что безусловно делало на моей душе и сердце приятную отметину. Что страна, город, деревня без добрых людей?
Тетя Тина и ее муж Гоги, как и многие жители Тбилиси переделывали свои большие квартиры под гостевые дома и сдавали туристам. Каждый гостевой дом в Тбилиси обладал своим колоритом, который зависел только от фантазии хозяев. Без внимания в таких домах не остается ни один квадратный метр – каждая ниша и закуток тут огорожены и переделаны под комнату. Такие гостевые дома можно сравнить с муравейником – некоторые хозяева набивали свои дома под завязку, что уже было перебором. Подобный вид заработка для Тбилиси был не редкостью и был вполне достойным по размеру для Грузии.
Гостевые дома удобны с той точки зрения, что здесь всегда есть общая территория – своего рода кают-компания на судне, где по вечерам могут собираться постояльцы: знакомиться, обмениваться опытом, впечатлениями. В традиционной гостинице люди закрываются в номерах и больше никого не видят. Здесь же все проще и душевнее.
