Мы поехали отдыхать в Абхазию. И прокляли все на свете.
Грязь, разруха, очень наглые местные жители. Дикая дорога от Горячего ключа до Сочи. Расстояние по навигатору от Ростова до границы от силы 6-7 часов, ехали 14. Дольше, чем из Москвы до Ростова (12), где мы ночуем на левом берегу Дона...
Доехали до Горячего ключа и встали в пробку перед мостом на 2 часа. 40 градусов за бортом, смердящие и борзые фуры, камеры, местные лихачи. Авария? Нет. Перекрыли? Нет. Просто четыре полосы после моста сливаются в одну в сторону Джубги. И тут же светофор. Красный. И тут же стоит гаишник, смотрит, чтоб на встречку не выезжали.
Нет, конечно, он никак не регулируют движение — например, в зависимости от времени суток и выходных дней, спорадически меняющегося потока автомобилей – люди едут с моря, люди едут на море – и не организует никаких реверсных полос, чтобы хотя бы вместо одной стало две на самом проблемном отрезке дороги. Нет! Он просто стоит и быстро машет палочкой по кругу. Типа, рукой водит. И так – одна полоса движения по горам и долам вплоть до границы с Абхазией.
Немного развлеклись и набрали скорости в самом Сочи. Но удовольствие не может длиться вечно.
Пограничный пункт с Абхазией – здесь полный треш! Как пересыльная тюрьма. Абхазы через свой участок границы и сами спокойно проходят, и наших без проблем пропускают. А вот отечественные пограничники…. Водители автомобилей предъявляют документы, не выходя из машины. Пассажиров же авто "маринуют" в мрачном железном отстойнике часами, гурьбой. Проверяют документы по компьютеру, по базе.
Цивилизация в пункт пропуска нашей с Абхазией границы явно еще не дошла. И это все в современном Сочи, на выезде. (Кстати, до границы с Абхазией мы в буквальном смысле слова доплелись к двум часам ночи - при том, что из Ростова выехали в 12 дня). Темнота - хоть глаз выколи. Куда идти, не ясно.
Это граница? А где пограничники? Мечемся от одного ларька к другому. Куда пошла?! Сюда нельзя! И сюда нельзя! Подошел в темноте какой-то дядька (вроде похож на пограничника) и говорит доверительно нашей толпе из 10 человек – идите за мной. Поверили, пошли через какие-то лабазы, по вихлястой дорожке среди огромных фур с зажженными огнями и не заглушенными двигателями, через какие-то поддоны – короче, все, как на плодоовощной базе.
Выбилась в лидеры, решила поскорее вырваться из этого ада, а то еще в фуру затащат, как зазевавшуюся овечку. Мужа рядом нет – он давно на машине границу проехал и ждет меня с той стороны. «Только вот дождется ли?» - пульсирует паническая мысль, поэтому я – первая. Осмелилась, спросила у молчаливого гида – а куда идем-то? Туда, где меньше народа, и нет очередей. Успокоил.
Дошли – загон из железных решеток «небо в клеточку», все поделено на сектора и стоят пограничные будочки, и там горит одинокий огонек. Стоит молчаливая девушка в форме, в брюках, спрашиваю – это пограничный пункт, здесь давать паспорт? Куда идти? Молчит и не мигает. Живая ли? Сунула паспорт в окошко. И – о чудо! – вырвалась прямо к мужу, в машину.
Думаете, на обратной дороге было легче? Думаете, нам выдали листочек, который надо заполнить как в самолете, при въезде, в нем поставят штампик о прибытии, а потом на выезде – просто отдаешь листочек? Ошибаетесь!
Три часа ночи и еще больший треш. Только все еще и с чемоданами. И без очереди. И больные, и без масок. И в душном маленьком непроветриваемом помещении. И очень неторопливые девушки-пограничницы в окошках. Любезные. И на три часа. А ведь встали пораньше, чтобы побыстрее, без пробок доехать до Ростова. Размечтались!
Радушие сменилось равнодушием
Жители Абхазии – теперь совсем не те, что были раньше. Несколько лет назад были в Пицунде – столько было радушия и стремления принять туристов как дорогих гостей! При этом ненавязчиво.
В нынешний приезд мы ностальгировали о заграничном сервисе — даже в Турции менеджеры и управляющие старались выполнить любой каприз. Не нравится номер – поменяем! Вид на море? Доплатите 100 рубликов наших – и он ваш на весь отдых. Здесь же отель-бунгало – 4 500 в сутки в Лдзаа, с коровами, как в Индии, по дороге к морю, с лужами, канавами и ямами, и просто непрекращающимся потоком машин.
Горные люди любят быструю езду, и без правил. И не разбирая пешеходной дороги. Да ее, собственно и нет. Дорога одна – и для отдыхающих, и для коров, и выгнанных со двора домашних животных (такого количества породистых овчарок, спаниелей, мопсов, бродящих по помойкам в поисках пропитания, не видели нигде), ну – и для гордых автоджигитов.
На картинке арендованного отеля все было прекрасно – отдельный вход в номер из сада. Но номер оказался угловой, практически в техническом помещении, и вид не в сад, а на электрощитовую и прачечную. «Поменяйте! Рядом же освободился». Ни за что. «Сделайте скидку – номер находится в служебной зоне». Ни за что! «Иди, купайся, женщина, хватит всех баламутить. Посмотри, как красиво. Мюссерский заповедник!».
Порадовало море - чистое, голубое, белая крупная галька, как в Греции, и Пицундо-Мюссерский заповедник, который здорово загажен. Однако там растут (среди туалетных бумажек и пакетов из-под чипсов) уникальные дюнные цветочки лимонного цвета, похожие на наши лилейники. Ароматные. Отдашь последнее за этот запах.
Навстречу шли милые абхазские старушки в черном, с хорошим таким букетиком этих цветиков. Как выяснилось – это не просто цветочки, а редкие, охраняемые законом. И рвать их категорически запрещено. А я-то не знала, таблички ни одной в заповеднике нет – сорвала один. И сильно пожалела. На меня практически с кулаками набросилась целая семья посетителей заповедника – папа, мама и дочка: кричали, фотографировали, сказали, что побежали за полицией, и скрылись в чаще деревьев. Я с сожалением посмотрела на редкий цветочек. О его охране я узнала лишь от этих не совсем адекватных любителей природы.
С погодой не повезло - из двух недель отпуска в середине июля неделю шел дождь. Поймали кучу инфекций. Переболели всем, чем могли - сначала ротавирус, потом коронавирус. Приехали в Москву - месяц еще болели.
Самое прикольное, что в этом же Лдзаа есть пара-тройка так называемых клубных отелей и вилл для съема. По линии пляжа, но не с видом на море, поскольку его закрывает сосновая роща вдоль всей береговой линии. Если скажу, что там в сутки 10 тысяч рублей – сильно ошибусь. 20 как минимум. Но оно такое надо? За такие деньги – все то же, что и за 4 500, и за 3 000, как только шагнешь за ворота: грязь, толпы отдыхающих, бродячие голодные животные, продающаяся в магазинах и в ларьках второсортная шняга...
Фрукты дороже, чем в Москве
Единственное, чему мы приятно удивились – буквально за копейки, дешевле, чем в Греции, в продаже отличные оливки в банках из Турции. Вяленые, в оливковом масле. И соленый сыр из козьего молока.
В остальном – вкусных местных продуктов вообще практически нет, возможно, места знать надо, но мы их не нашли. В магазинах сплошное ГМО, странная молочка и муляжи колбасы. Я ни разу не увидела настоящих местных хачапури. «Хачапуров», как говорят местные. Те, что продают, – пекут не спеша, лениво, и не менее, чем за 700 рублей. Это блюдо дня. Которое мало кто решается взять за такие деньги.
Все фрукты и овощи дороже, чем в Москве, и все везут, ну уж если не с базы, то точно из единственной на всю Абхазию «Пятерочки» на Сухумском шоссе. Супермаркет порадовала нас своим прекрасным видом. Прямо Вулфорд! Добрые тетеньки-продавщицы в мясном отделе, такие приятные абхазки – чистили мне сосиски от пленки для стаи голодных, готовых слопать друг друга, выброшенных людьми псов.
И кот запомнился прикольный. Песочно-рыжий, сидит у входа, ждет – может быть, хоть сегодня кто-нибудь из этих двуногих, выходящих из этого сосисочного рая с огромными мешками еды, купит ему пакетик кошачьего счастья за 25 рублей?
Я никак не могла покормить кота, потому что собаки быстро разобрались с сосисками и пытались то же сделать с рыжим конкурентом.
И тут мы с котом поняли друг друга. Сделали вид, что мы ушли. А сами встретились не у входа, а сбоку от «Пятерочки». И спокойно все сожрали. Собственно, «котовые» свидания у нас происходили всякий раз, когда мы ездили куда-то по Сухумскому шоссе. А поскольку шел дождь, то мы только и делали, что ездили по нему. То в Ново-Афонский монастырь, то в пещеры со сталактитами (сразу не попали: толпы мятущихся отдыхающих, билеты нарасхват), то в горячие серные источники с какой-то грязью. Смешно нам подсказал дорогу местный охранник. На наш копрос, где тут источники, куда идти – махнул рукой:
– Видите, вон грязные, чумазые стоят, хотите быть такими же – на них ориентируйтесь.
Развивая тему «Пятерочки», замечу: местные торговцы из села Лдзаа, очевидно, закупаются в этом самом супермаркете (ехать минут 15) товаром и продают его на берегу втридорога. Торгуют всем, что плохо лежит дома в сарае. Только что не подметками от старых ботинок.
Толпы понаехавших с надувными гусями и крокодилами со свистом перерабатывают – другого слова не подберешь – все подряд. В порцию плова наливают запах барана в виде масляной жижи и продают по 300 рублей. Чебуреки в черном кипящем масле разлетаются. Пьют гекалитрами разнообразную разноцветную бурду, что набодяжили местные и продают под названием «вино» в ларьках по дороге на пляж в огромных стеклянных бутылях. Нам тоже не повезло. В винном так называемом бутике «Апсны» и «Лыхны» торгуют за 350. Решили – возьмем авторское. За 700! Облом – та же «Изабелла», только в клеточку…
«Напарник сломал позвоночник»
Какой пляж без массажистов? Володя из Ростова разместил объявление в Сети. Позвонили, предложили работу на пляже в Лдзаа. Согласился. В день хозяину пляжа (а есть и такой!) отдает половину выручки. Цены стандартные: 1 500 – час. Не жульничает, всех клиентов скрупулезно записывает в тетрадочку. Время, цена. Пользуется спросом.
«Один работаете?» - спрашиваем. Пока да. Напарник сломал позвоночник во время сплава. Профессиональный спортсмен. В жилете, в каске. Выбросило на мощном перекате из лодки, как былинку, – и под воду. А поток бурный, и об камни спиной. Все, кто был вместе с ним, остались, а его выбросило. Три месяца простой в работе. Делает ему теперь массаж. Володя собирается в Москву перебираться: сезон закрывается.
Итоги. Главный шок от поездки – несметное количество отдыхающих, по сравнению с тем, что было еще два-три года назад. Кемерово, Воркута, Иркутск – и далее по списку. Нормальные российские города. Но туристы – будто из машины времени, вернувшей страну в СССР - все в кримпленах и бигуди, на танцы – в жабо и на шпильках. Будто их из старых сундуков вытащили, встряхнули от пыли чуть-чуть и срочно, по путевке, отдыхать на Пицунду в санаторий отправили.
Автор: Элина Николаева
