На улице Мурэна, райцентра на севере Монголии, к нам подъехал таксист, и на хорошем английском предложил отвезти до Хатгала. Мы сказали, что едем в Ханх - эти два посёлка стоят на разных концах Хубсугула, огромного (размером с Онежское) пресного озера, которое называют ещё Младшим братом Байкала. И в Хатгал асфальтовая дорога ведёт из Улан-Батора, а в Ханх - из Иркутска, между ними же продираться грунтовками да буераками можно и сутки, и двое.
Таксист не растерялся, позвонил другу в Ханх, после чего сообщил нам, что около 14 часов из Хатгала пойдёт "буханка". Сам он собирался забрать ещё одного человека с автовокзала и ехать в Хатгал через пару часов, и я сторговался с ним на 60 тысяч тугриков (1200 рублей), а он предложил эти два часа бесплатно скоротать в его гестхаусе. Мы, конечно, только бросили там рюкзаки, а сами ещё прогулялись по в общем-то довольно невзрачному и запущенному Мурэну:
Хатгал же - натуральный монгольской Сочи, главный курорт страны. Таксист домчал быстро, и сперва повёз нас прямиком к мосту у начала дороги до Ханха: сойдёте здесь, а буханка приложится. Так как начинался дождь, мы запротестовали, попросив отвезти нас к буханочнику домой. Вместо этого водитель отвёз нас, к ресторану в центре Хатгала сообщил автономер "буханки" и предложил ждать здесь. Я уже не стал спорить...
...а дальше потянулось состояние, которое как нельзя лучше характеризует вот эта монгольская надпись: и нудно, и свербит.
Наташа вышла в магазин, где познакомилась с Ирой и Игорем - велосипедистами из Мурманска, месяц колесившими по Монголии вплоть до глубокой Гоби, где с высоты бархана звёздное небо кажется ближе, чем Земля. Они прошли разное, чуть не сгинули в безводной пустыне, но знали, что в каждой юрте найдут помощь и кров. И теперь тоже собирались крутить педали вдоль Хубсугула.
Разумеется, "буханка" не появилась ни в 14, ни в 15, ни в 16 часов, и я не знаю, таксист ли развёл нас за жалкую тыщу рублей или буханочники передумали ехать. На турбазах жлобастого вида владельцы просили по 50 000 тугриков с человека за место в юрте без удобств, и мы решили прорываться к Ханху сами. Вскоре нас подхватил грузовичок, а с него я сфоткал монгольский флот за заливом - и до сих пор жалею, что в ожидании буханки не рискнул сходить на тот причал.
Увязнув в грязи и дождавшись джипа на подмогу, грузовичок довёз нас до понтовой турбазы Алаг-Цар в 30 километрах от Хатгала - это здесь край земли. Полюбовавшись озером, мы вновь вернулись на колеи степной дороги, и вскоре нас подвезла семья монголов, потратившая минут 20 времени на то, чтоб распихать свой скарб и наши рюкзаки.
Мы неуклонно погружались в новый регион - Прихубсугулье, где мёрзлая земля покрыта мелкими буграми, в низинах лежат болота, на склонах сверкают луга, а по грядам сопок высится просторная тайга из столь же редких, сколь и гигантских лиственниц. Основной скотиной здешних пастбищ стали косматые яки:
И творог, пенки, курут и айран из молока наки (ячьей коровы) - основная пища у жителей здешних юрт. В юрте мы и нашли приют в холодных сумерках, и поднявшаяся от речки женщина с двумя дочками пустила нас внутрь неохотно и неуверенно.
Вскоре, однако, прискакал на коне её муж в ярком кафтане (кадр выше), по счастливой улыбке которого мы поняли, что да, монголы рады гостям. Судя по отсутствию мяса, мы пришли в бедную юрту, но внутри было свежо и чисто, и вскоре мы заснули в глубокой и холодной тишине.
Утром ещё одна "буханка" перевезла нас за ближайшую гряду - вся дорога вдоль Хубсугула идёт поперёк речных долинок. Мужики в кафтанах показывали нам фотографии других туристов, в которых Наташа узнала вчерашних мурманчан. Дальше мы несколько часов, понемногу смещаясь вперёд, ждали, гадая, выехали ли наша машина из Хатгала. Я шарил ультразумом по той стороне долины, и в какой-то момент с удивлением заметил пешехода среди высоких трав.
Затем показалась "буханка", спустилась на дно, постояла там минут 20, а нагнав нас, как ни в чём ни бывало поехала мимо. Я стал махать руками и прыгать, как Робинзон при виде корабля, а затем машина вдруг развернулась. Нас выручили те самые Ира и Игорь: они и были теми пешеходами вдали, их и подбирала буханка в низине. Водитель договорился взять с каждой пары по 5000 рублей, и вот мы расположились на тюках.
За разговорами про Монголию, Индию, Вьетнам и конечно же геополитику дорога проходила легче, а была она реально тяжела - мы то вязли в болотах, то скакали по камням, то падали в колеи глубиной в пол-машины, и только кипела "буханка" 7 раз. Путь в 180 километров от Хатгала до Ханха у нас занял 16 часов чистой езды на всех машинах:
В Ханхе на ночь глядя нас завезли на турбазу, где после недолгого торга (типа "мы же вас не выбирали") нам сбросили цену с 1600 до 800 рублей. Комната здесь была просторна и оснащена печкой-буржуйкой, а вот воду, чтобы помыться, пришлось на этой печке кипятить. И всё же мы остались на две ночи - уж очень чарующе выглядел Хубсугул, впечатливший нас не столько прозрачностью воды, сколько её лазурно-бирюзовым цветом:
Цена в рублях - не перевод: Ханх живёт туризмом из России, даже конкретнее из Иркутска, и рубли тут куда популярнее тугров. А в кафешке на фото угощают буузами из мяса яка...
Утром мы так и не смогли ничего застопить и на такси приехали в Монды. На КПП уже стояла длинная очередь машин, но к нашему удивлению, через эту границу пропускают и пешеходов.
