Посадку плодовых деревьев проводят как весной, так и осенью. Но последний период наиболее популярен среди садоводов, так как имеет целый ряд преимуществ. Осенняя высадка лучше переносится деревьями, а выбор саженцев в это время самый богатый. Но, как и любое другое дело, разбивка садов перед зимой имеет ряд нюансов, о которых стоит знать.
Плюсы и минусы осенней посадки
Конечно, осенняя высадка имеет и преимущества, и недостатки. Если бы всё было однозначно, то сады разбивали бы только осенью.
К основным плюсам относятся:
- комфортный режим температуры и влажности для саженцев;
- большой выбор посадочного материала;
- наличие свободного времени для таких работ;
- ранняя готовность «поселенцев» к весеннему пробуждению.
Пожалуй, весенняя посадка выигрывает только в одном – в защищённости саженцев от морозов. Хотя, поздние весенние заморозки в начале сокодвижения для неокрепших деревцев не менее опасны, чем зимние холода. А если сажать осенью фруктовые деревья по всем правилам, то риск неудачной зимовки для них будет минимальным. Ну а для областей с короткой и мягкой зимой осень – практически идеальное время для любых посадок.
Какие деревья не высаживать осенью
Такие рекомендации достаточно условны, а возможность осенней посадки различных видов зависит только от климатических особенностей региона. Например, в южных областях с тёплыми зимами сажают в этот период практически любые плодовые деревья. А чем севернее регион, тем больше ограничений.
Даже в средней полосе лучше отказаться от посадки:
- незимостойких сортов груш и яблонь;
- вишни и черешни;
- слив.
И это не говоря уже о всяких экзотах для центра страны, вроде персиков, абрикосов, различных культурных орехов, типа миндаля или фундука. Некоторые сорта таких культур, хорошо укоренившись, при правильном уходе способны выживать и в Подмосковье, но высадку их саженцев лучше отложить до весны, чтобы они успели адаптироваться за летний сезон.
Второе ограничение касается качества посадочного материала. Саженцы слаборазвитые, с истончёнными и, тем более, невызревшими побегами с высокой долей вероятности перезимуют плохо. И если они не вымерзнут полностью, то потеряют часть ветвей, а их восстановление затянется надолго, сдвигая первое плодоношение на неопределённый срок. Также лучше отказаться от посадки саженцев, которые не перешли в состояние покоя. Об этом говорят сброшенные листья. Пока они не облетели, в деревьях не закончились основные обменные процессы. Такие саженцы не готовы к зимнему периоду и ускоренными темпами теряют воду, запас которой восполнить быстро не могут.
Какие деревья и кустарники можно сажать осенью
Но осень является и оптимальным периодом для посадки большого количества плодовых и декоративных кустарников и деревьев.
Так, перед зимой рекомендуется сажать:
- декоративные хвойные культуры;
- районированные сорта яблонь и груш;
- крыжовник, смородину, жимолость и малину;
- красную и черноплодную рябину;
- калину, черёмуху;
- большинство листопадных деревьев, используемых в озеленении (дуб, берёзу, каштан, липу и т. п.).
Эти виды продолжают наращивать в почве корневые волоски почти до самых морозов. В результате, к весне мы получим куст или деревце полностью готовое к сезону вегетации.
Сроки осенней посадки
Осенью высаживают плодовые деревья, ориентируясь на сроки прихода морозов в конкретной местности. Считается, что для адаптации им нужно не менее 2-3 недель относительного тепла. Несмотря на уже опавшую листву, корневая система за это время успевает освоиться и окрепнуть даже при температуре почвы в 4-5 градусов. Поэтому в средней полосе посадить саженцы плодовых деревьев можно в сентябре-октябре, севернее – в течение сентября, а на юге вплоть до конца ноября. Естественно, нужно делать поправку на общее течение осени. Но более поздняя посадка чревата тем, что адаптация пройдёт плохо и растения зимой погибнут.
Сроки часто зависят и от того, насколько готов сам саженец. Лучше всего сажать их с одревесневшими побегами, уже без листвы и со сформированными почками. Если вы приобретаете посадочный материал, выращенный в местности, сходной с вашей по климатическим показателям, или собираетесь пересадить собственные саженцы на постоянное место, то именно сброшенная листва станет ориентиром для начала работ.
Технология посадки
Высадка фруктовых и декоративных деревьев производится в ямы. Сразу прикиньте их расположение на участке, чтобы в дальнейшем посадки не мешали друг другу или другим растениям. Пока саженцы ещё маленькие, велик соблазн посадить их поближе, но уже через несколько лет обновлённый сад будет чересчур густым, и деревья начнут конкурировать за свет.
А вот размер посадочных ям будет зависеть от нескольких факторов:
- вида деревьев;
- возраста саженцев;
- вида корневой системы (открытая или закрытая);
- типа почв на участке.
Проще всего сажать растения с закрытой корневой системой. Правда, встретить такие деревья в продаже очень сложно. Многие саженцы в горшках или корзинах не выращивались в них, а были помещены туда только перед продажей. Поэтому горшок или контейнер являются лишь их временным хранилищем, а не местом постоянного роста. Определить, выращивалось ли растение в кашпо можно, если поглядеть на дно горшка. Как правило, из дренажных отверстий выглядывают корни. Еще один признак, если растение с трудом вынимается из контейнера, субстрат не высыпается. Если же вам, всё-таки, встретился саженец с «честной» закрытой корневой системой (ЗКС), например, так часто продают хвойники, то нужно выкопать яму диаметром минимум в два раза больше, чем контейнер. На её дно укладывают слой плодородной почвы так, чтобы при установке верхняя часть ЗКС была на уровне или немного выше поверхности земли.
Извлечённый из тары ком устанавливается по центру ямы. Боковые пустоты заполняются почвой, в которую можно добавить фосфорные и калийные удобрения или комплексные, пролонгированного действия. Например, для посадки и пересадки деревьев можно взять удобрение Универсальное Лето-Осень Bona Forte. Благодаря сбалансированному составу, большой доле фосфора и калия, микроэлементам в хелатной форме, оно прекрасно стимулирует корневую систему, долгое время отдавая ей питательные вещества. Землю аккуратно уплотняют, в конце посадки саженцы обильно поливают.
С открытой корневой системой несколько сложнее. Сажать семечковые культуры в возрасте 2-3 лет лучше в ямы размером 70-80х70-80 см, для косточковых их можно приготовить поменьше – 50-60х50-60 см. Тут нужно ориентироваться и на размер корневой системы саженцев – корешки должны свободно расправляться в яме без загибов. Снятый плодородный слой отложите в сторону – на его основе мы будем готовить питательную почвенную смесь.
Кстати, от её качества сильно зависит приживаемость саженцев, так как с отрытой корневой системой они должны иметь возможность сразу получать питание. Для заполнения ям с плодородной почвой нужно смешать очень старый перегной или компост. Но можно поступить ещё проще – воспользоваться готовым почвогрунтом Bona Forte.
В его состав входят:
- низинный и верховой торф;
- песок;
- доломитовая мука;
- агроперлит;
- цеолит;
- универсальный биоактивный комплекс.
Такой набор отлично подходит для любых видов плодовых и декоративных деревьев и по питательным, и по физическим свойствам, поэтому с его помощью они легче переносят пересадку. Почвогрунт не содержит патогенных микроорганизмов и семян сорных растений.
На дно ям часто рекомендуют укладывать дренажный слой, но если у вас высокое место, а почвы лёгкие, то от него можно и отказаться. Если же вы решили сделать дренаж, то бой кирпича или керамики для него должны быть крупными. Мелкие фракции в глубоких ямах очень быстро заиливаются, и система перестаёт выполнять свою функцию.
Перед посадкой нужно осмотреть все корни, удалить больные и сильно повреждённые. При этом сильно подрезать их нельзя – растению после такой процедуры будет очень сложно прижиться. Если поражён большой объём, то нужно либо отказаться от посадки такого дерева, либо действовать на «авось». Саженцы с пересохшей корневой системой можно поместить на сутки в ёмкость подходящего размера с водой.
Подготовленную яму, примерно, на треть заполняют почвенной смесью и устанавливают в неё саженец на небольшую горку, расправляя корни. Придерживая деревце за стволик, нужно постепенно засыпать всю яму. Но корневую шейку необходимо оставить выше поверхности земли. И не спутайте её с местом прививки, шейка – это переход ствола к корневой системе. У большинства саженцев деревьев она расположена, примерно, на 3-5 см выше самого верхнего бокового корня.
После заполнения ямы почву нужно немного утрамбовать и хорошенько полить. Приствольный круг очень полезно замульчировать компостом или перегноем. Помимо того, что такая мульча защитит корневую систему от перемерзания, она будет являться дополнительным источником питания для деревьев. И последний штрих – подвязка. Пока деревья не подрастут, им угрожают сильные ветра, особенно, на открытых местах.
Для её устройства понадобится 3-4 вертикальные опоры, установленные с разных сторон деревца (можно взять ошкуренные деревянные колышки, штакетник или бруски), и подвязки от них к стволу. Для растяжек используют веревки из натуральных материалов или мягкую синтетику, которые не натирают кору. К стволу подвязку крепят свободной петлёй и слегка притягивают к опорам.
Если вы решили разбить сад, украсить участок или разнообразить свои посадки новыми сортами фруктовых деревьев, то осень – отличное время для этих целей. Останется только подобрать качественные саженцы и грамотно провести работы. Если всё сделать правильно, то деревца хорошо перезимуют и весной тронутся в рост вместе со старыми посадками.
Эту и другие полезные статьи читайте у нас на сайте.