Сегодня столько новых приспособлений для крепления щитов, листов ламинированной фанеры или щитов из досок. Одним из таких приспособлений является стяжной винт, две увеличенного размера специальные гайки и всякая мелочевка, вроде конусов и трубок.
Но сегодня я хочу рассказать о том, как мы крепили опалубку, когда не было этих приспособлений. И самое главное, что это может быть очень полезно тому, кто самостоятельно строит себе дом.
Закупать комплект стяжных винтов, достаточно дорогое удовольствие. Брать их в аренду невыгодно. Вы сначала заплатите 100% залоговую сумму, а потом при сдаче сдадите на 25% меньше деталей, по причине, что винты часто зажимает в бетонной стене, а гайки почему-то постоянно теряются.
Но ведь мы как-то выходили из этого положения. Об этом сегодня и постараюсь Вам рассказать. А для начала анекдот:
Археологи при раскопках в районе Египетских пирамид обнаружили паспорта молдавских строителей. Дата на визе 6 век до нашей эры…
Ошибки при креплении.
От простого к сложному. Я очень часто вижу и слышу, как крепят опалубку, приваривая стержни к арматурным сеткам. На фото покажу. Выдержит такой крепеж? Конечно – да. А в чем проблема? При сварке стержней к арматуре необходимо надежное крепление, а это значит, что обязательно будет пережог рабочих стержней. А это строго запрещено. Но наши «шабашники» очень любят такой вид крепежа. Быстро и сердито.
Где чаще всего при ненадежном креплении разрывает опалубку? Первое место это самый низ опалубки. Давление в нижней точке у нас самое большое. Еще недостаточно закрепленный верх ведет к раскрытию. И уж совсем редко это «пузо» посредине. И если с последним можно справиться дальнейшей шлифовкой, то в первых двух случаях у нас вытечет бетон и получим брак.
Еще крепят опалубку при помощи деревянных подкосов собранных в треугольник. А как мы знаем треугольник самая жесткая фигура. Способ вполне приемлемый, но как всегда одно «НО». Сколько пиломатериала уйдет на такой крепеж и куда, потом девать эту некондицию. На фото покажу такой способ.
Скрутки. Производство работ.
Для крепления опалубки в этом случае нам понадобится проволока диаметром 6-8 мм. Если проволока очень сталистая, ее можно обжечь в простом костре, и она будет лучше гнуться.
- Делаем из проволоки условную шпильку. Основание у нее должно быть по размеру наружной вертикальной доски опалубки. Длина шпильки по толщине фундамента или стены плюс 25-30 см.
- Рядом с доской просверливаем два отверстия. В эти отверстия пропускаем два луча скрутки. На ответной стороне делаем по той же схеме.
- Два конца проволоки скручиваем вручную на один-два оборота. Приставляем монтажку и еще на 2-3 оборота. Начинаем проворачивать монтажку, и проволока натянется и не даст разойтись опалубке.
Не забываем, что изначально Вам необходимо вставить бруски или арматурные стержни, которые будут фиксировать внутреннее расстояние, в противном случае Вы можете тянуть такой скруткой до бесконечности. Шучу. Пока не упретесь в арматурный каркас, что для нас тоже плохо. Мы нарушим защитный слой.
Сколько скруток и где необходимо ставить.
Рассмотрим на примере ростверка или ленточного фундамента. По длине все понятно на каждом соединении, но не реже чем одна скрутка на 1 метр.
А по высоте? Ростверк 60 см. Нижнюю скрутку в 5 см от низа. Далее на 1/3 от высоты, то есть на 20 см и верхнюю скрутку на 10 см ниже верха фундамента.
При другой высоте, первое правило оставляем прежним и добавляем на каждые 40-50 см одну скрутку.
Вот таким способом крепили опалубку наши деды, когда строили Днепрогэс и я в недалекие 80-90 годы прошлого столетия. А на сегодня, пожалуй, все.