“Мы покорим Манхэтен” - не только в красках и эпитетах рассказывает о том, как началась карьера супер-фотографа Дэвида Бейли и супер-модели Джин Шримптон.
В фильме прекрасно показана эпоха, в которой они начинали. Точнее нравы ее модной глянцевой части. Вообще, я смотрела, и прям в некоторых местах узнавала цитаты из автобиографии Хельмута Ньютона. Например, о том, что леди не фотографируются у столбов. А чтобы стать великим фотографом, нужно покорить Америку и американский Vogue.
“Свингующему Лондону” воспетому в фотографиях Бейли и всей вот этой сексуальной, музыкальной и прочих революций, предшествовало послевоенное время. В 50-е всем хотелось постоянства, уверенности в завтрашнем дне. Дамы меняли наряды по несколько раз в день. Стремились быть элегантными, добродетельными и допропорядочными такими леди-леди. В фотографии царила постановка, выверенные движения и эмоции. Даже у первым, кто вывел моделей на улицу - Айведона с зонтиком, аккуратно паря, летела леди-леди. Да и сами фотографы по большей части были голубых кровей из хороших семей. Не то, что Бейли. Если выразится по-русски - рабоче-крестьянского происхождения.
В конце 50-х передним, как и перед другими двадцатилетними, маячила перспектива стать “Можно было стать боксером, воровать машины, или стать музыкантом”.
Он выбрал фотографию. Ничего не зная и не умея пошел работать к… А уже через год его имя знал весь мировой глянец. Нет, не работа в студии с декорациями а-ля Сесил Битон стала переломным в карьере Дэвида. Я бы выделила два других.
1 фотография Паулины Стоун, «разговаривающей» с белкой, снятая для раздела моды газеты “Daily Express” в 1960 году.
В то время модель могла стоять, сидеть, ну, в крайнем случае - возлежать. Но сидеть на коленях перед белкой? Это было прорывом! Работу заметили и бригласили Бейли штатным фотографом в британский Vogue. Правда он согласился со второго раза. В первый, его не устроила зарплата. На тот момент Дэвид не сильно разбирался в глянце и название журнала ему ни о чем не говорило.
Собственно, отсутствие пиетета перед названиями и традициями модных фотографов прошлого позволило ему покорить Манхэтен, а с ним и мировую фэшн индустрию. Съемка в Нью-Йорке и стала переломным моментом номер 2.
Что в ней было такого? То, что потом и составило стиль Бейли: случайные моменты и движения вместо чопорных поз, улицы и столбы вместо памятников и знаковой архитектуры, кадрирование с подрезанием рук, ног и т.д., и модель не леди-леди, а живая красивая девушка.
Впрочем, знаменитости на его снимках тоже выглядели скорее как родственники в альбоме вашей тети, чем как иконы поколения. Жизнь, момент, энергетика - это то, что отличает снимки Бейди. Да, портреты на белом фоне делал и Айведон, и Ирвин Пенн, но у Бейли они выглядят просто и естественно. Без психологизма и драмы.
Самое интересное в фильме и в истории фотографа то, что это очень сильно коррелирует с современной фэшн индустрией. От гламура-гламура идет переход к картинкам “попроще”. Модели девчонки из соседнего двора, одежда без лейблов и уход от дорого-богато, к “ой, а вот так я хожу гулять с собакой”.
Кстати, сам Бейли изначально вдохновлялся фотографиями Анри Картье-Брессона и зачитывался журналом Life.
Но вернемся к Дэвиду Бейли. Из его интервью журналу Интервью я узнала, что он страдает дислексией, и что ей страдают всего 10% людей и все они - гении 😂 (да-да! Я знала это, я чувствовала! Я гееений! *бегает по дому и громко гогочет*)
Ну и как я писала выше, Бейли стал прообразом главного героя в “Фотоувеличении” Антониони. Это еще один фильм, который стоит пересмотреть 😋
#ньюйорк #фотография #мода #fashion #vogue #лондон #история
