На необходимость замены ножей нам подсказывает сам инструмент, когда даже на слух кажется, что мощность его двигателя значительно упала, вместо кучерявой стружки летят какие то рваные опилки с пылью, а на поверхности заготовки местами появляются небольшие ямочки рваного материала.
Небольшие сколы на ножах, когда рейсмус "пишет", оставляет небольшую выступающую полоску по всей длине проходящего материала, лично я не считаю помехой и неисправностью (хотя огорчает) так как после прогона в рейсмусе всегда делаю лёгкую шлифовку. А скол на ножах может появиться даже при первой доске, сразу после замены ножей. Мы вряд ли заметим мелкую песчинку, когда то вросшую в сучёк, и этого уже будет достаточно для скола ножа, не говоря о различном абразиве, попавшем на материал во время транспортировки, хранения и прочее. Про саморезы и гвозди можно и не говорить, в большей части это б/у материал, хотя встречаются и в новом.
Да шлифовать приходится даже идеального вида материал, который вышел из под новых ножей, хотя вид очень ровный и красивый.
Перламутрово стеклянная поверхность, с еле заметными ровными следами от работы ножей. Очень красиво. Но для склейки лучше будет подходить лёгкая шершавость, поэтому проход 120-180й ( зависит от задач) наждачкой сделает только лучше.
Ну да ладно, это уже забежали вперёд. И так, замена ножей.
У данного рейсмуса ножи двухсторонние, нерегулируемые, что сильно упрощает обслуживание начинающими, и незатачиваемые. Ну, это они так считают, мы же - по другому. Сам я пока процедуру заточки не делал, но такой видеоматериал есть на канале Ивана Баева, если кому интересно.
Замена ножей сложности не представляет.
Рейсмус в нижнее положение, заборник стружки можно не снимать, откручиваем два барашка и снимаем крышку целиком, сняв коробочек с инструментом, он будет нужен.
Далее продувка воздухом или хотя бы пропылесосить, как я и поступил, так как спешил. Но лучше продувка.
Удаление крышки освобождает фиксатор основного вала, выше на фото, который фиксирует вал в двух положениях, против каждого из ножей.
Подходящей деревяшкой, не пальцами, проворачиваем вал до фиксации.
Кстати, совсем будет неплохо, если провод питания будет выключен из розетки. Не надо надеяться на постоянную исправность магнитного пускателя и отсутствие любопытных рядом, лучше провод отключить.
Вал в зафиксированном положении готов для замены ножей.
Что бы сорвать болты, которые обычно хорошо "закисли", можно применить головку 9мм и вороток с улиннителем, для удобства, но затягивать болты лучше прилагаемым ключём, не надевая на него ничего подходящего. Болты тонкие, вал с лёгкого металла, свернуть резьбу можно легко, восстановить-трудно.
Срываем по очереди все болты, выкручиваем два болта, вторые с обеих сторон, и на место болтов ставим магнитные фиксаторы.
После установки фиксаторов откручиваем все болты и снимаем, держа за фиксаторы, пластину вместе с ножом.
Осторожно, ножи хоть и затуплены, но пораниться можно легко, не говоря о новых ножах.
Удалив опилки щеткой, кисточкой, устанавливаем новые ножи.
На ноже есть канавка, на пластине- выступ. Сначала ставим фиксаторы на место на пластине, где они и были, затем ставим нож. Держа за фиксаторы всё это оптом ставим на вал.
Наживляем свободные болты до прижатия от руки, снимаем фиксаторы, ставим болты, так же затягиваем от руки. Для тех, кого затрагивает анекдот ниже, это не касается.
" -Вася, дай ключ на семнадцать!
_ У меня таких нету, я до 24х пальцами затягиваю."
Обязательно надо проконтролировать равномерный выступ ножа с обеих сторон, поправив отвёрткой, если нужно. Потом затягиваем болты. Нежно, равномерно и тщательно. Ключём из набора.
Далее, нажимаем на фиксатор вала, проворачиваем вал до второго ножа. Процедура идентичная.
И дальнейшее обслуживание. Оно заключает в себя удаление набившейся стружки и смазку трущихся элементов.
Для смазки цепи лучше всего смазка для цепи. Владея много лет различной мототехникой, опыт в этом есть.
Смазка для цепей бывает разной и не всякая сюда подойдёт. Условия эксплуатации данной цепи подходят к мотоциклетному понятию кросс-эндуро, так называемый офф-роад, где скорость вращения цепи не особо велика но в агрессивной среде. Значит, смазка не должна быть сильно липкой, типа белой керамической, которая хорошо работает в чистой среде, но с большими скоростями.
В моём арсенале имеется некоторый выбор смазок для офф-роад техники, само собой, использую и в обслуживании инструмента. За шесть лет работы рейсмуса следов износа пока не наблюдается. Да и смазки, сюда подходящие , из недорогого сегмента. Именитые фирмы, Моторекс и Репсол сюда подходят плохо, немного жирные и скорость вращения цепи совсем маленькая, стружка налипает сильно а скорости цепи не хватает, что бы сбросить стружку. Мотюль С2-3 и Равенол дорогие, хотя подходят идеально.
Так же можно смазать цепь трансмиссионным маслом, так называемый ТАД. Не до фанатизма, излишки удаляем тряпкой. Можно мазать моторным маслом, но тогда процедуру смазки надо делать чаще.
Пластичными смазками, типа Литол, не советую. За быстрое время превратится в агрессивный пластилин.
Вертикальные штанги и втулки скольжения. Тут рулит моторное масло и нелипкая смазка для цепи. Наношу несколько капель на верхнюю часть втулок. без потёков. С последующими движениями ввех вниз смазка сама распределяется по штангам. Литол тут категорически не советую.
Винты высоты в пыльной зоне тоже лучше мазать ТАДом, моторным маслом, или цепной смазкой. Несколько капель в верхней части гайки. При работе смазка сама распределится по резьбе. Литол так же не советую. Превратится в грязь, доведёт до закусывания.
К подшипникам основного вала лезть пока не приходилось, вращаются идеально, шумов нет, не мешай самолёту летать. Давно уже заметил, что Макита не из тех фирм, что экономят на смазке.
Прижимные валы здесь на подшипниках скольжения, то есть раздельные втулки, а роль шариков играет смазка. В этот раз я туда не лез, я их мазал и по плану их смазка примерно зимой. Вот там рулит литол, пластичная смазка ни литьевой основе. Буду делать эту процедуру, тогда и сделаю статью.
Ещё есть нижняя часть, привод механизма подъёма- опускания, но там тоже у меня по плану зимой, вместе с валами.
Если уделять своему инструменту для обслуживания несколько минут за период времени, смотря по загруженности работой, держать его в чистом, смазанном, исправном состоянии, то и инструмент ответит Вам долгим сроком службы и бесперебойной работой.
Леночный напильник Энкор, обзор, обслуживание.
Спасибо за просмотр! подписывайтесь на мой канал, будет ещё много интересного!
