Продолжаю показывать центральную часть России, теперь перемещаемся на Ярославщину, располагающуюся к северу от Москвы. Углич - один из её небольших районных центров, старинный русский город на Волге. Кроме того, здесь произошло событие, корневым образом повлиявшее на историю страны (спойлер - на гербе), так что это место интересно хотя бы по такой причине.
Сейчас Углич - полусонный провинциальный городок с соответствующим неповторимым шармом, а я такое люблю.
Можно также почитать о других городах Центральной России:
Кунгур || Смоленск || Коломна || Тверь || Торжок || Москва || ВДНХ || Третьяковская галерея || Тула. Часть 1|| Тула. Часть 2 || Орёл || Курск || Белгород || Старый Оскол || Новый Оскол || Воронеж || Рамонь || Елец || Углич || Ярославль. Часть 1 || Ярославль. Часть 2 || Кострома. Часть 1 || Кострома. Часть 2 || Иваново-Вознесенск || Шуя || Владимир. Часть 1 || Владимир. Часть 2 || Владимир. Часть 3 || Боголюбово || Юрьев-Польский. Часть 1 || Юрьев-Польский. Часть 2 || Гороховец
1. 30-тысячный городок находится в 110 километрах к западу от Ярославля, и путь сюда непрост: два с половиной часа на не самом лучшем басе по ужасно разбитой дороге. Однако, эта местность не была тронута Второй Мировой войной, и путешествие раскрасилось созерцанием деревянных домов ярких цветов с резными наличниками. Отличие от практически уничтоженных войной Новгородчины и Псковщины поразительное.
Ярославское шоссе переходит в одноимённую улицу с дореволюционной застройкой:
2. На этой же улице находится одно из местных шедевральных зданий - деревянный дом купцов Евреиновых 1890-х годов.
Господа Евреиновы, а именно Николай Дмитриевич и его сын Константин Николаевич, принадлежали к частому тогда и почти исчезнувшему теперь типу бизнесменов, которые, заработав состояние, делали что-то полезное на родине. Евреиновы занимались благотворительностью, организовали публичную библиотеку и драматический кружок, занимались благоустройством города. В 1894-1898 года Николай Дмитриевич служил городским головой.
Этот дом - не единственный из принадлежавших семье. Я ещё покажу их каменное здание на главной в городе Успенской площади.
3. Углич известен в летописных источниках с 1148 года, когда во время похода киевского князя Изяслава Мстиславича во Владимиро-Суздальскую землю небольшое местечко, уже существовавшее к тому моменту, было разорено. Это обстоятельство, впрочем, не помешало городку быстро восстановиться и уже в 1216 году стать центром небольшого удела, выделенного из Ростовского княжества. В 1238 году Углич снова был разрушен, на сей раз татаро-монголами, двигавшимися к Новгороду.
Типовая, но от этого не менее прикольная историческая пожарная каланча на перекрёстке Ярославской и Ольги Берггольц:
4. Город снова поднялся из пепла при князе Романе Владимировиче (правил в 1261-1285) и ещё просуществовал в качестве пусть локальной, но столицы до 1328 года, когда московский князь Иван Калита (калита - это напоясный кошелёк) присоединил эту местность к своим владениям. К XIV веку Москва стала безальтернативным центром Северо-восточной Руси. Великие князья присылали сюда своих сыновей и младших братьев в качестве наместников до конца XVI века.
Углицкое удельное княжество было ликвидировано последним в становившейся абсолютной унитарной монархией Московии, последним же местным князем был Дмитрий Иванович, малолетний сын Ивана Грозного, но об этой истории чуть позже.
Перспектива с исторической застройкой улицы Ольги Берггольц, уходящей к Волге:
5. В Смуту Углич в очередной раз был разорён, на сей раз гетьманом Яном-Петром Сапегой, и, видимо, после этого он превратился из крупного города в малый. Во время административной реформы Екатерины II он стал уездником Ярославской губернии.
В течение XIX века городок превратился в совсем глухую провинцию, так как значение водных путей падало, железнодорожных - возрастало, а современный транспорт через Углич тогда не дошёл. Зато обнаружилась туристическая отрасль: ещё в позапрошлом столетии сюда стали много ездить из других городов ради древних храмов и исторической подоплёки. На самом деле, "Золотое кольцо" стало туристическим задолго до 1960-х.
Ещё пара домиков на той же улице. В них (как и в тех, что на предыдущем кадре) располагаются всякие кофейни и странные музеи, например, музей тюремного искусства (wtf?!).
6. Автором термина и маршрута "Золотое кольцо" является искусствовед Юрий Бычков, написавший серию заметок о древнерусских городах в газете "Советская культура" в конце 1967 года. Удивительно, но большевики официально разрешили моду на Древнюю Русь с её православной верой и князьями, которые прямо противоречили их идеям. Видимо, для компенсации параллельно велась антирелигиозная кампания с разрушением исторических храмов (см. Спас на Сенной).
Маршрут быстро стал очень популярным и остаётся таким до сих пор, традиционно он включает 8 городов: Ярославль, Кострома, Иваново-Вознесенск, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов. Углич включён в маршрут в 2018 году, а вот что тут делает Иваново-Вознесенск, можно только гадать.
Вид на стрелку кремля, справа виднеется Угличская ГЭС.
7. ГЭС (построенная, кстати, в конструктивизме) появилась здесь в 1940 году, по отвратительной большевистской традиции тут тоже использовался труд заключённых, и несколько тысяч людей умерли на этой адской каторге. Вдобавок именно из-за этой плотины большая часть города Калязин, расположенного выше по реке, оказалась под водой, породив Затопленную Колокольню как главную достопримечательность Волги.
Вообще в городе довольно много промышленности, но моё внимание привлёк Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия.
Волга уже широка:
"Ой Волга, Волга-матушка, буддийская река"
8. Железная дорога в конце концов всё-таки пришла в Углич, но уже при советах в 1937 году. Строительство 50-километровой тупиковой ветки вызвано, вероятно, необходимостью обслуживания гидроэлектростанции и речного порта. На линии до сих пор, как ни странно, сохраняется пассажирское движение: ходит ночной поезд Москва-Рыбинск с причудливым маршрутом (заезжая в угличский тупик, останавливаясь два раза в Калязине, проезжая Сонково) и пригородный до Сонково через тот же Калязин и Кашин. Раннесталинский вокзал находится далеко на окраине, и я туда не пошёл.
Набережная великой реки благоустроена:
9. На набережной есть некий павильон, скорее всего, новодельный, но вполне в духе сельской архитектуры Ярославщины. В 1921 году в городе случился катастрофический пожар, так что деревянные исторические здания тут практически отсутствуют.
10. Чуть дальше от Кремля на речном берегу стоит на месте древнего деревянного храма характерная барочная церковь Флора и Лавра (1748-1762):
11. Немногочисленные местные новостройки на улице Свободы:
12. Корсунская церковь (1730) построена лишь немного раньше Флоро-Лаврской (фото 10), но выглядит старше будто на столетие.
13. Параллельная Ярославской Октябрьская (Крестовоздвиженская) выглядит совсем уж по-деревенски. В перспективе - Богоявленский монастырь, к которому я подойду буквально через несколько кадров:
14. Но перед этим - женский Алексеевский монастырь на улице Шаркова. Обитель была заложена в 1371 году, но его постройки (в кадре слева церковь Иоанна Предтечи, справа Успенская Дивная) - из XVII века.
15. Частный сектор Ярославщины, которому свойственны, как я уже говорил, яркие цвета, разнообразные резные наличники и четырёхскатные крыши:
16. Музей народной игрушки в небольшом особнячке на Октябрьской (Крестовоздвиженской) улице:
17. Массивный Богоявленский собор (1853), замыкающий перспективу улицы, выдержан в духе московского храма Христа Спасителя по типовому проекту Константина Тона. Удивительный парадокс: считающийся мейнстримным как во времена русского национализма рубежа XIX-XX веков, так и в чёрном настоящем, русско-византийский стиль вдохновил и развил немец.
18. Одноимённый монастырь вокруг собора тоже женский и появился аж в XIV веке, но с тех пор претерпел и смену локации, и многочисленные перестройки, оформившись в XIX столетии. На территории довольно пустынно:
19. Кроме нескольких корпусов и хозяйственных построек в обители есть ещё Смоленская церковь (1700):
20. А также Фёдоровская церковь (1805-1818) в классицизме:
21. Этот храм запомнился потрёпанными и поэтому будто древними фресками:
22. Площадь внутри обители:
23. Тут, как это обычно бывает, тихо и спокойно. За это я люблю монастыри.
24. Милая сердцу уездная застройка:
25. Выхожу на Успенскую площадь, главную в городе. По центру - обещанный каменный дом Евреиновых, ныне занятый районной администрацией, а левее - Торговые ряды. Направо уходит Спасская улица, ведущая к ГЭС. Позади меня - Кремль.
26. В сущности, о Кремле напоминает лишь ров, а вот внутри него располагаются самые главные здания города. Фортеция была деревянной и никогда не отстраивалась в камне, так что не удивительно, что она не дошла до наших дней, более того, как я уже говорил, город, и она вместе с ним, неоднократно подвергался полному разрушению. В последний раз деревянные укрепления отстроили в 1660-1662 годах, но спустя столетие их разобрали за ненадобностью.
Никольский мост с сохранившейся брусчаткой переброшен через этот самый ров, а сразу за ним - здание городской думы (1815), занятое музеем:
27. Близ моста находится та самая библиотека, открытая на средства купцов Евреиновых. Кайфовое здание:
28. Центральный объект и Кремля, и города - Спасо-Преображенский собор.
В XV веке Углич, будучи уже удельным княжеством под Москвой, обладал некоторой автономией. Здесь правили сыновья и младшие братья московских великих князей. На время княжения одного из них, Андрея Горяя (правил в 1462-1492), сына Василия II Тёмного и брата Ивана III, пришёлся расцвет средневекового Углича. Андрей Васильевич и историками, и современниками назывался умным и рассудительным человеком, кроме того, он заметно расширил свои владения и стал опасным для московского князя, который впоследствии разделался с ним (своим братом!) и его семьёй. Дети Андрея Горяя несколько десятилетий жили в кандалах в заключении.
Также при нём здесь началось каменное строительство, в частности, был возведён предшественник этого храма.
29. За двести лет собор обветшал, и в 1706 (или в 1713) году под руководством Григория Фёдорова было построено новое здание. Событие, на самом деле, исключительное: в то же время строился Петербург, и каменное строительство было запрещено по всей стране, но царь Пётр дал отдельное разрешение для Углича.
30. В архитектурном смысле это ещё вполне XVII век. Люблю колокольни с часами - такое русское "преломление" ратушной башни.
31. За небольшую плату на башню можно подняться. Вид не потрясающий, зато можно оценить детали украшения церкви.
32. Лично мне больше всего понравился вход:
33. Сумрачный интерьер собора с огромным иконостасом и росписями тоже неплох:
34. Ещё один храм Кремля - Богоявленский собор (1814-1825), от которого из-за советов остался только неф.
35. Кроме того, что Иван IV Грозный был плохим государем и жестоким тираном, он вёл беспорядочную личную жизнь. У него было 7 жён и множество любовниц, но вот с потомством не заладилось: до взрослых лет дожили всего лишь трое. Старшего сына Ивана Ивановича от Анастасии Захарьиной-Юрьевой Грозный убил сам, Фёдор Иванович (от неё же) был слаб здоровьем (и попросту дурачок) и внуков после себя не оставил. Вся надежда была на Димитрия от последней жены Марии Нагой.
После смерти отца его вместе с матерью отправили в Углич (кстати, официально он последний удельный князь на Руси). Тут Дмитрий, вроде как, находился под должной охраной, но случилась страшная и таинственная история, обстоятельства которой на 100% не определены до сих пор.
Правдоподобный порядок событий в соответствии с классическими историками (например, Николаем Костомаровым), подкреплённый логикой, таков: Димитрий играл во дворе с одной только своей кормилицей. Убийцы, Данила Битяговский и Никита Качалов, сын и племянник управляющего делами двора царевича дьяка Михаила Битяговского, удачно выбрали момент и совершили преступление без свидетелей, оглушив сопровождающую царевича. Версия про "эпилептический припадок" и последовавший за ним "случайный суицид", которую позднее сообщали остальные фигуранты дела, выглядят, мягко говоря, бредово (подробно можно почитать в соответствующей книге Костомарова).
Теперь про мотивацию. Борису Годунову, фактическому властителю страны при неспособном к управлению государством царе Фёдоре, конечно же, мешал законный наследник престола, который он явно мечтал занять. Непременно через несколько лет царевич попытался бы (законно) получить власть в свои руки. Борис был умён и хитёр, а также имел колоссальное влияние (даже иностранные послы просили аудиенцию у него, а не у царя), и поэтому вряд ли давал прямое указание на совершение преступления, достаточно было лишь намёка. Но злодеяние не осталось безнаказанным: так как "официальная" версия трагедии была, мягко говоря, шита белыми нитками, самозванец просто обязан был появиться, особенно в такой тёмной стране. И он появился.
Храм Димитрия на Крови (1681-1682) построен как раз на месте кончины царевича на народные пожертвования:
36. В 1598 году династия Рюриковичей пресеклась со смертью Фёдора Ивановича, и Борис Годунов добился своего, но его правление было неудачным, произошло так называемое "самосбывающееся пророчество". Уже в 1604 году в Польше появился "чудесно спасшийся" Димитрий. Речь Посполитая использовала его, чтобы дестабилизировать обстановку в соседней Московии, а Мария Нагая, мать настоящего царевича, признала самозванца, вероятно, из желания отомстить. В итоге дальше была исключительная история успеха дела Лжедмитрия, 20 лет войны, полное разорение хозяйства и обнищание населения. Поворотный момент в истории случился в Угличе!
Димитрий, а также все уездные князья до него начиная с уже упомянутого Андрея Васильевича, жили вот в этих палатах 1480-х годов постройки. Не уверен, что в России существует нецерковное здание более почтенного возраста, ну по крайней мере, таких единицы. А какая красота на фронтоне!
37. Возраст здания безусловно поражает воображение, но и само по себе оно довольно симпатичное: пышное крыльцо сочетается с функциональным решением, рассчитанным на оборону от врагов. Получается, это по сути небольшой замок.
38. С другого фасада устроена печная труба, ну и памятник царевичу Димитрию стоит.
39. Беседки на берегу Волги "под старину". В апреле тут, правда, особо не почиллишь.
40. Рядом с Кремлём ещё один храм - стройная Казанская церковь (1778) с колокольней (1807-1814):
41. Напоследок - советская вывеска где-то в городе.
Здорово бывать в тех местах, где творилась история. Я покидаю Углич с примерно тем же ощущением, что и Тильзит, правда там уже решалась судьба не только России, а нескольких европейских государств.
…
#углич #городароссии #город #архитектура #история #лжедмитрий #смута #ярославскаяобласть #уездныйгород
Друзья! Ставьте лайк, если вам понравилась статья, подписывайтесь на канал, если хотите получать мои статьи себе в ленту, и пишите комментарии, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.
Спасибо за внимание