Модернизация котла заняла у меня 3 месяца за вычетом поездки в отпуск и времени на реконструкцию гаража. Что было сделано:
1. Заменен штатный пластмассовый кран на металлический шаровый для горячей воды. На кран я ещё навинчиваю насадку, сбоку её резьба для соединения с циркуляционным насосом (помпой) через гибкую подводку. В нижней части насадки шаровый кран и штуцер-ёрш. Во время циркуляции главный сливной кран открыт, а нижний закрыт. Для слива остатка сусла из шлангов и помпы закрывается главный кран, открывается нижний. Так чище на полу и на столешнице, нет случайных проливов сусла при отсоединении помпы.
2. Удалена практически вся электрическая начинка: тэны, провода, термостаты и т.п.
3. На место центрального тэна в отверстие диаметром 60 мм с небольшой подгонкой хорошо встала хромированная футорка на 1 1/2" с внутренней резьбой 1/2", куда был вкручен датчик температуры в гильзе.
4. Заказан вот здесь: https://www.avito.ru/lyubertsy/bytovaya_tehnika/ten_koltsevoy_dlya_pivovarni_syrovarni_distillyatsii_1128838550 и установлен кольцевой тэн низкой плотности. Продавец очень корректно всё исполнил. Я измерил реальную мощность тэна, вместо заявленных 2500 ватт на клейме он выдал мне больше 4000 ватт. Для меня это оказалось очень даже хорошо. Быстрый нагрев до требуемой температуры – то, что надо.
5. Внутренний диаметр котла 280 мм, поэтому кольцо тэна со штатным диаметром 360 мм я вручную скрутил до 250 мм, а в последствии ещё убавил до 220 мм, чтобы увеличить зазор между стенкой ёмкости и тэном. Так удобнее мыть. Не нужно бояться, что при уменьшении диаметра кольца тэн сломается – внутри он заполнен каким-то сыпучим материалом, который не даёт заломов трубки тэна. Помню, в юности мы так гнули медные трубки кольцевых антенн для приёмников «охоты на лис» - был такой радиотехнический вид спорта. В трубку набиваешь песок, затыкаешь концы – и гнёшь как угодно.
6. В днище котла просверлил отверстия для штуцеров тэна, все резьбы уплотнил фум-лентой - она фторопластовая и термостойкая.
7. Внутри поначалу установил регулятор мощности на 10 киловатт, чтобы плавно менять температуру тэна, но потом от этой затеи отказался, поскольку такая функция реализована на программном уровне блока управления.
8. Сделал корзину для солода из подходящей гастроёмкости (с Авито).
Отпилил у неё дно, вместо дна вмонтировал дуршлаг, у которого аккуратно удалил ручки. Всё это соединил на нержавеющих клёпках. В последствии пришлось переклёпывать это сито, потому что длинные концы клёпок цеплялись за мешок и рвали его. Соединение получилось не очень эстетичным, поэтому стык между бортом и днищем корзины я залил силиконовым герметиком, который используется для аквариумов (теоретически безопасный материал).
По бортам корзины пропилил болгаркой вразбежку на трёх уровнях 18 сквозных вертикальных полос шириной по 2 мм для обеспечения свободного перелива по всей глубине корзины. Затем прикрутил 3 нержавеющих винтика на гаечках – этакие кронштейны для подвески корзины внутри котла.
А в стенках котла для этих кронштейнов сделал по 3 полочки на 2-х уровнях тоже из нержавейки на винтиках с силиконовыми уплотнителями для герметизации.
Во время затирания корзина висит в нижнем положении, не касаясь стенок котла, тэна и датчика температуры.
Во время фильтрации и промывки корзина устанавливается в верхнее положение.
9. После двух варок пришёл к выводу, что внутрь корзины лучше вставить мешок, тогда и корзину удобнее чистить – мешок вынул и всё (дробину в мусорный мешок и на помойку), и сусло осветляется лучше, и на дне котла не остаётся мучного осадка.
10. На крышке котла поначалу установил мешалку из редуктора вазовского стеклоочистителя.
В качестве мутовки взял нержавеющую мешалку для строительного миксера, к ней привинтил дополнительные лопасти, сделанные из донышка той же гастроёмкости, из которой сделана корзина. Двигатель мешалки запитал от специально сконструированного коммутатора на 12 вольт через китайский диммер для плавной регулировки скорости.
После нескольких варок от этой затеи отказался. Мне не понравилось то, что фильтрующий слой постоянно нарушается, и мука ложится на дно, сусло тоже получается слишком мутным. Потом его всё равно приходится переливать через верх для осветления. Очень много ручной работы.
11. Купил автомобильный насос отопителя. Присоединил его к крану с помощью штуцера на 2/3”, нержавеющего газового сильфона и силиконовых трубок. В крышке котла просверлил отверстие, туда вкрутил сантехнические латунные хромированные фитинги, соединил с выходом насоса. Получилась неплохая циркуляция. Сусло стало лучше осветляться. Запитал от коммутатора на 12 вольт (описание в автоматике для котла).
Не рекомендую брать для циркуляции сусла автомобильный насос. Через пару варок, даже отмытый и высушенный он перестаёт вращаться по причине коррозии качающего узла.
Купил нормальную пищевую магнитную помпу PM15, соединил через водопроводные подводки высокого давления, рассчитанные на горячую воду с внутренним сечением 16 мм. Очень доволен. Если нужно, то обороты можно плавно регулировать диммером на 220 вольт. Скорость циркуляции сусла можно также регулировать положением сливного крана. У некоторых солодов фильтрация медленная, поэтому при высокой скорости циркуляции может быть перелив затора, да и тэн может оголиться, тогда циркуляцию лучше уменьшать.
12. В фитинг на крышке, куда подключается шланг от насоса, я сначала вкрутил обычный аэратор, но он от горячей температуры сусла рассыпается на части. Потом для равномерности орошения в центре крышки установил нержавеющую душевую лейку. Стало совсем хорошо.
13. После затирания и фильтрации сусло минут за 15 нагревается до кипения и кипятится по заданной программе. Во время варки за одну из полочек для корзины я вставляю обычную чайную ложку, на которую подвешиваю мешочек с хмелем или два мешочка с разными порциями хмеля.
14. Про автоматику для котла и про процесс пивоварения читаем в других статьях.