Весь потрескался. Крошится после зимы. Начал сверлить откололся. Всё это последствия неправильно приготовленного и залитого бетона. Скажу честно, у меня тоже не сразу получилось делать качественный бетон. И только спустя годы, адаптируя и внося изменения в процесс изготовления и заливки бетона пришёл к пониманию и применению нескольких простых правил, которые сделали монолитные элементы по-настоящему долговечными, а сам процесс оптимизированным и максимально быстрым. Теперь хочу поделиться этими правилами с вами:
Опалубка.
Сначала для сооружения опалубки использовал доску толщиной 25–30 мм, экономил так. Теперь только 40 мм. И дело не только в том, что её меньше распирает. Есть две основные причины использования доски толщиной именно 40 мм.
- Собирать опалубку из неё гораздо быстрее, так как требуется меньше распорок и разнообразного усиления.
- В отличии от доски толщиной 25–30 мм её сложнее повредить при демонтаже опалубки, а следовательно большая вероятность дальнейшего использования.
Кроме того, при приобретении доски я сразу обрабатываю её беззащитным составом. Не стремлюсь делать это тщательно, так бегло в один слой. Что это даёт? Это даёт то, что большинство досок становятся пригодны для дальнейшего использования не только после демонтажа опалубки, а даже на следующий год или даже через два. Затраты на обработку по сравнению со стоимость древесины несущественны.
Гидроизоляция опалубки тоже важный момент на котором хотел остановится. Гидроизоляция опалубки вообще нужна, без неё не получится произвести качественное бетонирование, а вторым плюсом является сохранение целостности всё тех же досок. Раньше использовал полиэтилен, но теперь полностью перешёл на рубероид, и причин здесь три.
- Рубероид лучше скрывает мелкие дефекты опалубки и делает поверхность более ровной без отпечатков текстуры дерева на забетонированном элементе.
- Опалубку можно снять, не снимая рубероид, так как он плотно прилипает к бетону уже не второй день после окончания монолитных работ. Это важно в тех случаях, когда опалубку нужно снимать раньше основного периода гидратации (химического процесса созревания бетона, при котором важно удержать в нём влагу).
- Ну и третье вытекает из второго. Рубероид можно вообще не снимать, оставив его в качестве гидроизоляции уже самого бетонного элемента. Особенно хорошо для этого подходит рубероид РКК-350 с крупнозернистой посыпкой, располагая сторону с посыпкой к монолитному участку.
Основание.
С основанием всё проще, не буду рассказывать об уплотнение, где это необходимо, расскажу лишь о двух правилах, которые применяю постоянно.
Гидроизоляция основания и нужна она не потому, что как многие считают, что цементное молочко в землю уйдёт, это не страшно – земля прочнее станет. А нужна она опять для того же процесса гидратации. Максимально сохранить воду в бетоне при его созревании. Особенно это важно при заливке плит, где площадь контакта с грунтом велика.
При устройстве ленточного фундамента и заливки в траншею, я гидроизолирую только боковые стенки траншеи, пренебрегая её основанием, так как воды бетон через него много не потеряет.
Ну и утепление, конечно если речь идёт о наземных и малозаглубленных элементах, для которых морозное пучение может быть критичным. Например, при заливке отмостки слой утеплителя из ЭППС 50 мм не только снизит глубину промерзания, но и будет всё той же гидроизоляцией.
Пропорции и порядок загрузки.
Для большинства бетонных элементов использую одни и те же, хорошо отработанные пропорции цемента, воды и инертных материалов. На выходе получается бетон марки примерно М300 В22,5. Пропорции подбирал под свою бетономешалку производительностью 50 л.
- Цемент М500 – 1 ведро 12 л.
- Вода – 8–10 литров в зависимости от влажности песка и щебня.
- Песок речной намывной – 1 ведро 20 л.
- Щебень фракция 5–20 мм – 2 ведра по 20 л (40 л).
Соотношение в объёме следующие: цемент 1,2 части /песок 2 части / щебень 4 части.
От использования пластификаторов отказался, не вижу надобности. Если нужно сделать бетон более подвижным и удобным просто добавляю цемента и воды, не меняя водоцементное соотношение, которое стараюсь удержать на уровне 0,8–0,85.
По загрузке бетономешалки попробовал разные вариации и оптимальной выявил следующую:
Вода – щебень (0,5 объёма) – цемент – песок – щебень (0,5 объёма).
Цемент и песок к стенкам бетономешалки не прилипает, замес происходит быстро.
Уход за бетоном.
Всё залили, выдохнули после 20 замесов, пол тонны перевезённого песка и тонны щебня, но это ещё не всё. Теперь самое главное создать для бетона оптимальные условия созревания. И если на улице пилящие солнце и + 30 С° времени просиживается нет. Если он высохнет, то нормального бетона не получится. Нужно срочно урывать. Здесь уже не важно будет ли это плёнка или рубероид, главное предотвратить быстрое высыхание и дело опять всё в том же процессе гидратации.
В зависимости от погоды бетон накрытый держу от 3 до 10 дней, причём в жаркую погоду держать накрытым бетон можно меньше, особенно если он находится под прямыми лучами солнца. По примеру фото, где я накрывал залитую терраску рубероидом, температура по показаниям пирометра на поверхности доходила до 70 С°, а это уже почти пропарка и условия быстрого созревания.
Вот, вроде, и всё что хотел рассказать о своих правилах бетонирования, и, наверное, вы уже заметили, что ничего не рассказал об армировании. Да, это так. Дел в том, что про армирование в нескольких абзацах не рассказать, это должна быть отдельная статья, которую в скором времени постараюсь написать. Подписывайтесь на канал “Построить дом”, расскажите о своём опыте бетонирования в комментариях и обязательно поставьте оценку этой статье, желательно положительную 😊, это важно для меня и для канала.