Палящее солнце. Разбитые дороги. Истошно сигналящие водители. Узбекистан.
Пожалуй, стоит сразу развернуть медаль обратной стороной, и не для того, чтобы - смотрите! я все это прошел! - похвалиться какими-то своими качествами, которыми, к слову, и хвалиться-то стыдно, ибо это именно я при каких-то +38 с трудом пытался усидеть на колесе при попутном ветре на спуске от Чарвака в день первый, и именно я был безмерно благодарен спасшей меня от неминуемой гибели одной хорошей девушке, которая вынесла из магазина местную холодную нулевку где-то на полпути из Бухары в Самарканд. Я вообще не сторонник выискивать какие-то изъяны в тех местах, которые посещаю. Зачем? Грязь есть везде - и в Сызрани, и в Риме, и в Луксоре. Но три фразы, с которых я начал свой рассказ настолько передают состояние - нет, не самого Узбекистана - да может и не состояние даже, а, скорее, восприятие его рандоннёром через призму усталости, а также, что скрывать - духовного развития и мировоззрения... Стоп-стоп-стоп! Я же не трактат пишу, а просто отчет о поездке. Надо попроще всё-таки. И потянутся тогда люди, деньги, дни и кошки после сна.
Итак.
Как я вообще оказался в Узбекистане? Хотя вопрос, скорее, надо ставить не так - почему меня так долго не было здесь (случайную поездку из Оша в Андижан в середине прошлого десятилетия оставим за скобками). Действительно. Кто не зачитывался в детстве приключениями Ходжи Насреддина, а позже - историями завоеваний Тамерлана? Благородная Бухара, хранимый Аллахом Самарканд... Это не просто названия городов, это сродни именам планет - прекрасных и далеких. Неизвестных вблизи, но подспудно чуть ли не родных. Кажется - окажись там, узнаешь и улицу, где жил горшечник Нияз и прекрасная дочь его Гюльджан, и пруд, в котором утопил Ходжа мерзкого ростовщика Джафара...
Поэтому, вычитав, что в Узбекистане на майские праздники проводится Reflex Silk Route - это практически то же самое, что и знаменитый бревет "Шелковый путь-1200", но с увеличенной до 1500км дистанцией (из-за разделения на серию 200-300-400-600) и продолжительными остановками как раз в столь желанных Бухаре и Самарканде - я, естественно, сразу зарегистрировался.
На мой взгляд, это идеальный вариант знакомства с Узбекистаном. Потому как, пожалуй, самое интересное здесь - это именно старинные города; а при цельном, безостановочном бревете на 1200 км, времени на погружение (да просто на осмотр достопримечательностей) обычно нет совершенно.
Что же, вступительное слово закончил, дальше поведу вас серой дорогой повествования, изредка освежая ее оазисами авторских отступлений.
Итак, билеты в Ташкент были куплены еще осенью, на какой-то распродаже Узбекских авиалиний. Поэтому я особо не волновался по поводу отмены рейсов из-за последних событий. Но, когда полез проверить дату и время полета, с удивлением обнаружил, что взял билеты из Москвы, до которой надо еще как-то добраться. Удобных рейсов не было, пришлось брать с ночевкой в Домодедово. Залез на сайт аэропорта, порадовался, что стоимость хранения моей коробки с великом всего-то 300 рублей, а в одной остановке на электричке есть недорогой отель. Забронировал. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что сайт http://domodedovo-airport.net/kamera-hraneniya/ неверный, а есть другой, правильный https://www.dme.ru/airportguide/services/cloakroom/, где хранение коробки стоит уже 1600₽. Добавив к этой сумме стоимость отеля и трансфера к нему, я получил какую-то небюджетную цифру.
Поэтому решил, что мне незачем куда-то тащиться и остался почивать на роскошных креслах аэропорта абсолютно бесплатно, перечитывая Леонида Соловьева. К тому же до начала регистрации на рейс в Ташкент оставалось меньше 12 часов. Из практических советов: на первом этаже прохладно (но зато в те дни проводилась выставка старинных автомобилей), лучше расположиться на втором. Там рядом туалет (в меру чистый, в меру обшарпанный) и несколько кафешек на разный кошелек.
Утром позавтракал в недоушедшем МакДональдсе, сдал велосипед в багаж (кстати, в Домодедово странная система - сначала надо взвесить крупногабаритный багаж на стойке его приема, потом с наклеенной бумажкой с написанными от руки циферками пойти зарегистрироваться на рейс, а после это вернуться к стойке приема и уже окончательно сдать багаж). И, почувствовав себя свободным (рано), пошел на паспортный контроль. Давненько не проходил я эту процедуру. Контроль показался более строгим и дотошным. Вместо обычного "здравствуйте-шлёп-до свидания", пришлось пройти чуть ли ни собеседование. Наконец, девушка-офицер сочла меня благонадежным гражданином (замечу, небезосновательно) и пустила "в заграницу".
Самолет "Узбекских аирвэйсов" оказался большим, с тремя рядами кресел и телевизорами с несколькими фильмами на выбор, хорошим обедом и вином, включенным в список бесплатных напитков. "Начало неплохое", - думалось. "Начало неплохое", - надеялось.
Уже при выходе из самолета отчетливо почувствовалось жаркое дыхание Узбекистана. "Ташкент", - почему-то вспомнилась наша присказка, синонимизирующая излишнее проявление положительных температур. Паспортный контроль разительно отличался от того, которому нас подвергли в 2015 году на погранпереходе Достлик близ Оша. Тогда мало того, что в отдельной комнате пришлось пройти процедуру личного досмотра (хорошо еще без излишеств - вы понимаете, о чем я), так еще и офицером погранслужбы было изучено всё содержимое моего телефона. В этот раз общение ограничилось тремя фразами: "цель приезда? - были здесь раньше? - добро пожаловать!" и милыми улыбками.
Словился вай-фай, благодаря чему удалось вызвать яндекс-такси. На площади перед аэропортом спокойно - частные таксисты ждут жертв за ограждением - поэтому можно спокойно подышать, настроиться и даже сфотографироваться на фоне стеклянного, обрамленного колоннами, здания аэропорта и башни визуального контроля. Кстати, таксисты вполне себе спокойные - никто не рвал нас с коробкой на части, никто не пугал страшными последствиями шага без их помощи - просто шли рядом и мирно интересовались куда надо, а то вдруг яндекс не приедет, а у него кондиционер и вообще машина "шевроле" бизнес-класса, участливо поднимали шлагбаум, чтобы мне проехать под ним со своей коробищей и даже, кажется, несильно опечалились, увидев, что я гружусь в яндексовский "Дамас".
Водитель всю дорогу рассказывал всякие местные интересности, в частности поведал, что русских здесь уважают, а также о том, что много юношей призывного возраста из России внезапно заинтересовались достопримечательностями Узбекистана. В заключение чутка запутавшись в курсах валют, объявил стоимость поездки в 45$ вместо 4,5$. Бывает... Да, заказать машину через приложение можно, а вот оплатить - нет, только наличкой.
К вопросу оплаты. Мастеркард, виза и иже с ними российского выпуска - сейчас тут (да и вообще за границей) бесполезные куски пластика. Принимаются только карты МИР - будьте внимательны, собираясь в поездку. В некоторых магазинах карты принимают, но МИРом не удалось оплатить ни разу. Впрочем, после нескольких отказов, я окончательно перешёл на кэш. Похоже, что самое простое решение вопроса - это снимать суммы в сумах в банкоматах (опять же не во всех, а только там, где есть наклейка МИР) и платить наличкой. Негигиенично, зато навыки счета восстанавливаются.
Отель оказался неплохим, с собственным двориком и фонтаном посреди него. Похоже, я забронировал номер по какой-то неизвестной акции, потому что на рецепшн долго удивлялись сумме и пытались умножить на два (по количеству ночей), но эти попытки были пресечены. И - по поводу пугалок с регистрацией по месту пребывания. Раньше - да, было строго с этим. Сейчас - то ли не очень, то ли вообще оно не нужно никому. Я, конечно, просил в каждом отеле оформить лист регистрации, но при вылете на паспортном контроле никто даже не поинтересовался, где я ночевал и ночевал ли вообще.
Неподалеку от отеля оказалась столовка с лагманом и пловом, где и состоялся мой первый ужин - на сдачу в сумах, выданную таксистом с 10$. Лагман был неплох, салат обычен, лаваш черствоват.
Потом вылазка к банкомату, магазин, сборка велосипеда и спать - подъем в 4:30 (2:30 по Москве) и на старт. Отдых начался!
__________________________
1 этап. 200 км. Ташкент - Чарвак - Ташкент
1 мая. День международной солидарности трудящихся
График набора высоты выглядел просто и внушительно: небольшой постоянный подъем на протяжении 70 км, потом 30 километров перевала с набором до 1724 м, ну и спуск обратно до самого финиша. Соответственно и план был под стать: выехать в 6 утра, чтобы залезть на перевал до начала жары, а потом спуститься к финишу, изредка покручивая педали.
Пробуждение, несмотря на разницу во времени, не доставило особых хлопот - видимо внутренние часы перестроились во время сна в самолете. Умыться, позавтракать на диванах отельной лаундж-зоны, ощутить волнительность первых оборотов колес по узбекской земле...
На старте было не так много народа, как, например на прошлогодней SR-серии в Пятигорске, несмотря на международный статус Reflex Silk Route и достаточно обширный лист заявленных участников. Познакомился, наконец, с Рафхатом - организатором всех бреветов в Узбекистане.
Утопающий в зелени Ташкент просто лучился утренней свежестью. Проехав по его безлюдным улицам и проспектам, мы выкатили на трассу. Ветер зачем-то был встречным, до гор ползли со средней 20 км/ч. Что, однако, навевало мысли о прекрасном пути обратно. Дороги в целом нормальные, водители в целом вежливые. Огромное количество старых Волг с прицепами, на которых коровы и лошади. Обогнали ослика с тележкой. Колоритненько. Перед началом перевала остановились у магазина перекусить и заправиться жидкостями. Мимо по встречке пролетел пелотон велогонов - судя по виду, профики.
Повернули направо на живописную дорожку, утопающую в цветах и зелени. Ветер стих, но вскоре начался подъем. Не сказать, что очень крутой - скорее самое то для набора. В среднем 500 метров за 10 км - примерно 5%. Где-то больше, где-то меньше. Кое-где серпантины. Стали появляться красивые пейзажи. Ну а как по-другому, горы же. На двух третях стало припекать солнце. А я ж умный, поехал в коротком, хорошо еще крем от солнца взял. Остановился, намазался.
Еще 10 км подъема под палящим солнцем и спуск. Разгоняешься до 60 км/ч, подтормаживаешь - дороги не фонтан, главное не влететь в яму. Что-то перепрыгиваешь, что-то объезжаешь. Где-то тормозишь в пол.
Магазин. Ура! Кондиционер, холодненькие напитки, фруктики. К слову, продавцы в Узбекистане вежливые, я бы сказал до сервильности. Вот и тут - прям жалко парня стало, когда платеж по моей карте не прошел - вид у него был такой, будто это он виноват в этом. Приехал Рафхат, попросил одного из продавцов вынести ему воду из магазина - вот это сервис! Договорились встретиться внизу в кафе и разъехались.
И правильно, что разъехались, потому что дальше я останавливался чуть ли не каждый километр, снимал виды на Чарвакское водохранилище. Вообще, здесь расположено множество древнейших исторических и археологических памятников. Да, сюда стоит приехать отдельно. И не на шоссейнике.
Помните, в планах было "спуститься к финишу, изредка покручивая педали". Пхххаааа! - сказало солнце. Как нещадно палило оно в это день! Крем абсолютно не помогал. Солнце не обращало никакого внимания на него. Ледяная вода буквально за 10 мин становилась кипятком.
Умер я на обратном пути несколько раз. Первый раз воскресило мороженое. Чуть позже - клубника с придорожного рынка.
Ташкент, в который мы вернулись, не имел ничего общего с утренним милым парнишей. Раскалённый асфальт, редкая тень от деревьев, снующие толпы автомобилей...
Пожалуй, всё, - подумал я, вернувшись в кондиционированный номер отеля. Больше отсюда не выйду. Полежал, принял душ, выпил бутылочку холодного пива. Во сколько там завтра старт?
_______________________________________
2 этап. 300 км. Ташкент - Самарканд
2 мая - Ураза Байрам
Изначально старт был назначен на 3 мая, но внезапно пришла идея выехать на день раньше и провести побольше времени в Самарканде. Чтобы как можно меньше застать жары (какая наивность!), встали затемно и легонько ломанули вперед.
Ноги после вчерашней двухсотки были вполне приличные; усталость от пекла (или как правильно назвать это состояние) прошла быстро и не затронула мышечный тонус.
Обычная республиканская дорога в Узбекистане - это 4-полосное шоссе с утомленным асфальтом. А местами крайне утомленным. Но есть и хорошие участки. Тогда можно устроиться на лежаке и поливать 35-40 км/ч.
Удивило множество автомобилей возле мечетей в столь раннее время. Потом оказалось, что в этот день был Ураза Байрам - праздник после завершения священного месяца Рамадан.
Интересная особенность пути из Ташкента в Самарканд - то, что прямой путь идет через территорию Казахстана, поэтому все делают небольшой крюк длиной в 70 км. Примерно к концу этого объезда солнце начало припекать уже заметно. Заехали на заправку, совмещенную с автостанцией. Я взял сок, воду и мороженое. В такие бреветы обычно не беру с собой изотонические смеси, перехожу на обычное питье. И, в принципе, соки+минералка+кисломолочка+нулевка вполне восстанавливают содержание необходимых веществ в организме. Самое большое разочарование этой поездки - это местное мороженое. Сплошь на растительных жирах. Чуть позже в Бухаре встретилось нормальное, но пока пришлось давиться таким.
Джизак - это 200 км от Ташкента, две трети пути. Заехали в придорожное кафе. Симпатичная официантка очень смущалась из-за плохого знания русского языка. Кстати, русский тут знают далеко не все. А из тех, кто знает, далеко не все могут нормально общаться. Но лагман был бесподобен.
Начался перевал с набором 300 метров, потом небольшой спуск и ещё 250 подъёма. Дорожные знаки, обозначающие крутой подъем, в Узбекистане везде имеют номинал 12%, что хоть и не соответствует действительности, но зато тешит самолюбие.
Очень хотелось кофе. Во всех придорожных кафешках был только растворимый. И вот, наконец, в Ғаллаороле увидели нормальную кофейню под названием Ria Coffee. Это было очень кстати. А дальше - дальше 70 км плавного спуска до Самарканда со средней под 40 км/ч. Странно, но солнце донимало не так сильно, как днем ранее. Хотя да, было прохладнее - не 38, а едва ли 35.
Самарканд
Перед Самаркандом - мост через речку, совсем небольшой перевальчик и несколько въездных стел. Две современных - с надписью SAMARQAND - и одна чуть подальше - обшарпанная, видимо оставшаяся еще с советских времен - с привычным написанием кириллицей.
Поворачиваем направо на широкую Тошкент йули. Вдоль идет захламленная велодорожка, по которой, видимо, никто не ездит. Потом налево, и вот уже и обсерватория Улугбека. Начался настоящий Самарканд.
Кручу головой на 360, стараясь ничего не пропустить. Мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Возле Педестриан бридж спешиваемся, быстро переходим дорогу - надо попасть на пешеходную Ташкентскую улицу, которая ведет к Регистану и финишу нашего бревета.
По этой пешеходной улице гуляют толпы туристов, носятся постоянно сигналящие бесшумные электробусики, веломобили разных конструкций... А тут еще и мы на своих шоссейниках... В общем, решили не задерживаться, ехать на финиш, устраиваться в отеле, ужинать и потом уже идти гулять.
Гоняют водители по узким улочкам старого города - как в последний раз. На велике ехать нормально, а вот идти пешком крайне неудобно - тротуары то есть, то нет, на дорогах постоянно в напряжении из-за пролетающих в сантиметрах "Дэу" и "Шевроле" - других марок в Узбекистане практически нет. Ну если не считать советского наследия. Хотя нет, встречаются еще новенькие Лады Весты, Иксреи - видимо, начали недавно импортировать.
Трехместный номер в отеле с пафосным названием Diyor Gold оказался очень даже неплох и совсем недорог. Легкий ужин, после которого как-то неожиданно стемнело и накатила усталость. Решил никуда не идти - время еще есть - а отдохнуть, чтобы завтра побольше увидеть... Последнее додумывал уже во сне...
_____________________________________________
Хотелось сходить в Регистан утром, пока там еще никого нет, но проснулся от шума дождя и понял, что лучше повременить. Еще и завтрак в отеле был с 7:30 - а куда без него? Кстати, о завтраке - вдруг кто решит остановиться здесь. Единственный минус - растворимый кофе. Остальное - отлично. Свежеиспеченные блинчики, яичница, сосиски, овощи, какая-то выпечка, что-то еще - в общем, нормальный такой шведский стол.
Иду под накрапывающим дождиком в центр.
У памятника Каримову толпы местных туристов.
Вижу любопытные взгляды, кто-то меня фотографирует, какая-то девушка решилась попросить сделать с ней селфи. Не знаю, это потому что я такой красивый или умный... Но чувствую себя знаменитостью. А если вспомнить вчерашнюю дорогу с постоянно приветствующими водителями (об этой особенности позже), то начинаются даже легкие приступы звездной болезни. Узбеки хорошие, добрые в основной своей массе, как дети. И не любят отказывать.
Подхожу к полицейскому у Регистана, спрашиваю:
- Вы говорите по-русски?
- Конечно.
- А во сколько закрывается вход?
- Девяносто, - уверенно отвечает он.
Не хочется гулять в толпах туристов, решаю прийти ближе к девяносто. Прохожу мимо молодых людей, плещущихся в фонтане, фотографирую площадь сверху - после дождя она особенно красива в убранстве из зеркального мрамора, уворачиваюсь от носящихся по пешеходной улице электробусов с веселой публикой, захожу во дворик.
Там кафе под открытым небом, чем-то напоминающее греческие таверны или итальянские траттории. Публики нет, тишина - всего два шага и такой контраст с улицей! Заказал капучино, пью, общаюсь в мессенджерах. Благоухают цветы, птички поют - хорошо! Пригласили на обед на самаркандский плов, пообещал прийти.
Мечеть Биби-Ханым. Впечатляет. Когда подходишь к входной арке, возникает какое-то сложное чувство - кажется, будто бы ты крошечное дитя, а стоит войти внутрь, как окажешься в лоне матери. Но проходишь - и оказываешься во внутреннем дворике - зеленом и тихом. Судя по описанию, тут одновременно могло молиться до 10 тысяч человек.
«Купол ее был бы единственным,
если б небо не было его повторением,
единственной была бы арка,
если бы Млечный Путь не был ее парой»
В народном предании сказано, что мечеть получила своё название в честь любимой жены Тамерлана, Сарай Мульк-Ханым: "Биби-Ханым" переводится как "старшая принцесса". Построена была Тамерланом в 1399-1404 гг. - после победоносного индийского похода. Ученый Гиясиддин Али писал: «В воскресенье – 4 числа месяца рамадана 801 г. (1399 год нашего летосчисления), искусные инженеры и опытные мастера в час, счастливый и предсказанный по звёздам, положили основание постройке. Двести человек каменотесов из Азербайджана, Фарса, Индостана и других стран работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудились над обтёсыванием камня и отправкой его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись со всех концов мира к подножию трона, прилагали каждый насколько в своей области тщательное старание. Для сосредоточения материалов 95 гороподобных слонов доставлены были стран Индии в Самарканд и пущены в дело».
Рядом с мечетью находится Сиабский базар. Немного поторговавшись, взял домой в Питер орехов, сушеных абрикосов, длинного изюма... Изюм просто сказка; не думал, что он может быть таким вкусным. Интересно, почему к нам всегда возили откровенную дрянь?
Вышел снова на пешеходную улицу. Конная полиция катает детей - как это мило!
Побродил еще немного,
вернулся в отель - отнести покупки и немного побыть в горизонтальном положении.
Утренний дождик оставил только воспоминание. Солнце надежно вступило в свои права. Повалявшись полчасика в номере, я решил посетить Гур Эмир - мавзолей Тамерлана. По кривой улочке выбрался на улицу Умарова и оказался в парке Амира Тимура. Парк советского образца, мне такие нравятся. Кажется, что даже ступеньки на лестнице остались с того времени. Хотя плитка относительно новая. Вообще, эта часть города носит отпечаток советской эпохи. Самарканд многолик.
Гур Эмир великолепен! Вы заметили, наверное, что я побаиваюсь описывать архитектуру Самарканда - уверен, что таланта не хватит. А ведь хватало таланта людям в середине прошлого тысячелетия возвести эту красоту! Когда смотришь на нынешнее поколение, развлекающееся катанием на электробусах, бибикающее и орущее проезжающим велосипедистам, поневоле задумываешься, а что случилось с этой цивилизацией? И вообще, та ли самая эта цивилизация? Возле могилы Тамерлана разговорились с двумя женщинами. Узбечки, представители здешней интеллигенции, отлично владеющие русским языком; рассказали много интересного, в том числе затронули тему деградации общества. Те же мысли, те же вопросы и у них.
Будучи школьником, прочёл повесть Кира Булычева "Город без памяти". Там из-за какой-то катастрофы население планеты потеряло память и существовало на развалинах прошлой цивилизации. Помимо утраты способности создавать подобные сооружения, были утеряны знания и об их назначении. Население использовало, например, обсерваторию как замок, музей как тюрьму, ну и так далее. Не хочу проводить аналогии, но... Хотя, видя в Петербурге, скажем, Александрийский столп или Исаакиевский собор, кто не размышлял о могуществе прежних зодчих? Ладно, вернемся в Самарканд, а то скатимся до адептов альтернативной истории.
По такому городу можно гулять строго по путеводителю, ставя галочки у посещенных достопримечательностей, а можно и, отметив обязательные места - как тот же Регистан, далее отпустить поводья своего коня и дать возможность ему самому выбрать направление. Именно так и обретаются самые яркие впечатления - то свернешь на безлюдную узкую улочку и увидишь как тут действительно живет народ, то наткнешься на тутовник со спелыми ягодами, то неожиданно для себя зайдешь в кафешку и обалдеешь от того, какая тут вкуснотища! Узбекистан вообще вкусный. Все эти разновидности плова (говорят, что их больше шестидесяти), самсы - есть не переесть. А еще есть лагман, шурпа, да тот же шашлык разных видов. А какой тут чай! Ммммм....
Регистан. Народа поубавилось, решился зайти. Волнуюсь. Огромная залитая солнцем площадь, увенчанная с трех сторон медресе (медресе - это средневековое мусульманское учебное заведение) с огромными арками-порталами. Архитектура схожа со здешними мечетями. Входишь в арку - попадаешь в зеленый дворик, вокруг которого возвышаются стены с множеством лоджий-проходов. В медресе Улугбека расположен музей (небольшой, но достаточно интересный), в медресе Тилля-Кари - мечеть. Повсеместно сувенирные магазинчики и кафе. Можно сфотографироваться в старинном наряде. Но по большому счету, медресе выступают больше в роли декораций, а это печально. Очень много туристов. Причем туристов местных. Россиян или, скажем, европейцев почти нет.
В общем, впечатление неоднозначное. Без сомнения, это место надо посетить. Неспешно прогуливаясь, наслаждаться красотой древней архитектуры; представлять, как тут кипела жизнь - студенты грызли гранит науки, а преподаватели вели ученые беседы... Хотя, уверен, что многим понравится бродить по магазинчикам с изделиями местных ремесленников и участвовать в фотосессиях. Каждому своё. И не факт что моё "своё" более правильное.
____________________________________________
3 этап. 400 км. Самарканд - Нурата - Бухара
В связи с имеющимся карт-бланшем на время старта, мы хотели выехать ближе к вечеру - при ориентировочных 18 часах на преодоление 400-километрового бревета нам бы удалось проехать без попадания в жару. Но проехать половину пути в темноте - удовольствие сомнительное. Мы ж приехали сюда увидеть побольше. В общем, пока думали, утро стало плавно переходить в день. Ладно, стартуем. 11 утра, памятник Тамерлану. До свидания, Самарканд! Увидимся на обратном пути...
Пробрались сквозь суету автомобилей к выезду и помчали. Скорость удавалось держать 30+, дороги плюс-минус нормальные, всё те же 4-полосные шоссе.
Повернув в Каттакургане, заехали в придорожное кафе. Как же хорошо и вкусно тут!
А потом, после поворота на Нурату дорога стала интереснее - пошли шоссе местного значения и начался подъем. В принципе, набор за всю 400-ку был небольшим, около 1700 м - меньше даже, чем на первой 200-ке, но это компенсировалось асфальтом разной степени свежести. Машин стало меньше, зато вырос интерес к нам со стороны водителей. Каждый считал обязанностью посигналить или хотя бы поморгать фарами. А если учесть местную любовь к тюнингу звукового оборудования, то эти приветствия быстро набили оскомину и стали раздражать. Действительно, идешь в гору, объезжая ямы, трясясь на трещинах и сколах, а тут: фааам-фаааам!!! - думаешь, грузовик огромный не может проехать, хочется спрыгнуть на обочину. А оказывается, всего лишь маленький матизик с улыбающимися, приветливо машущими узбеками.
А ведь это на самом деле просто еще одно проявление широкой узбекской души, несколько непонимаемой (и, возможно, отчасти непринимаемой) нами. Это сродни тому, чтобы остановиться и поделиться яблоками с нами, стоящими на обочине; принести свежеприготовленного плова за счет заведения; увидев как мы поедаем шелковицу с дерева, угостить полной миской ягод. Знаки внимания, знаки уважения. Кстати, обычных местных велосипедистов никто не приветствует. А вот нас выделяют в потоке сразу. Нет, было несколько случаев, когда водители вели себя, так сказать, по-питерски - кто-то не уступил дорогу при выезде со двора, кто-то случайно подрéзал, не заметив при перестроении. Но, в целом, несмотря на, казалось бы, хаотичное движение, ездить субъективно безопасно. Причина в том же - вы выделяетесь в потоке, вас замечают, вас видят. Да, и в значительно меньшей скорости потока. Во-первых, из-за пресловутого качества покрытия, а во-вторых, из-за высоких штрафов (превышение от 20 км/ч стоит около 7600 наших рублей, что в соотношении со средней зарплатой очень и очень весомо).
Примерно за 80 км до Нураты начался дождь. Остановились у магазина в какой-то аутентичной деревушке. Подошёл мужичок. Рассказал, что в 1981 году торговал лисьим мехом в Ленинграде.
- А когда жилось лучше, тогда или сейчас?
- Конечно, тогда! Билет на самолёт стоил 63 рубля, а баран - 70. А сейчас баран 1 миллион, а билет - 4 миллиона. Вот и считай. Зато преступности нет - справились.
Дождь закончился, и небо явило прекраснейший закат...
Потом стемнело. Километров 30 ехали навстречу застывшим огням Нураты. И вот, когда уже казалось, что это навсегда - ночь, огни, летящий под колесами асфальт - бах! - и въехали в город.
Нурата произвела странное впечатление - широченные улицы и никого. Редкие машины останавливаются на светофорах и едут дальше. Крепость Александра Македонского была закрыта, поэтому перекусив в кафе, пообщавшись по телефону с женой, поздравив брата с днём рождения и даже немного поспав, я двинул дальше.
Начался второй перевал. Ночью крутилось хорошо - не жарко, но и не холодно. К спуску выглянуло солнце, и можно было нестись, отпустив тормоза.
Промелькнул Навои, началась 4-полоска. Катилось хорошо. Относительно, конечно - докатывать любой бревет сложно, а уж 400-ку подавно.
Потом хитрые грунтовки вывели на местное шоссе, которое и доставило нас к тому самому городу, о котором я зачитывался в "Повести о Ходже Насреддине" - Благородной Бухаре.
Бухара
Бухара по площади примерно равна Самарканду, а по населению меньше почти в два раза. Но она больше, гораздо больше - по каким-то другим, сложноизмеримым величинам. Самарканд очень интересный, повторюсь - многоликий и, в целом, приятный город. Но если Самарканд мне просто понравился, то отношение к Бухаре сформировалось более тонким и чувственным.
Остановились в хостеле "Дервиш". Место интересное - старые деревянные ворота, внутренний дворик с топчанами, куда утром приносят завтрак, а в другое время можно поесть что-то свое, да и просто подремать после вкушения яств. Всё рядом: выходишь из ворот, проходишь кривой улочкой до канала Шахруд, дальше направо - Токи-Саррафон Базар, Ляби -Хауз с озером и памятником Ходже Насреддину, а налево - цитадель Арк, парк Саманидов, центральный рынок....
В Бухаре гораздо больше русских туристов, чем в Самарканде. Да и сам исторический центр гораздо больше. А ведь еще есть пригороды, также включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну да ладно, хватит вступительных слов, пора уже на прогулку по городу.
Со скрипом открываем тяжелые ворота, выходим из хостела (хотя лучше назовем его караван-сарай - велики вполне сойдут за лошадей); солнце печет немилосердно.
Вдоль канала Шахруд растет тутовник. Все вокруг усыпано спелыми ягодами. Подходишь к дереву, руки сами тянуться сорвать черный или белый плод. А начал есть - вкусно, не оторваться. Возле Токи-Саррафон Базара группы туристов. Экскурсоводы рассказывают захватывающие истории из жизни древней Бухары. Продавцы сувениров переговариваются в ожидании внимания покупателей. А солнце... Солнце печет.
Чуть дальше блестит на солнце пруд. Это Ляби-Хауз - одна из центральных площадей Бухары. На площади два медресе - Кукельдаш и Диван-Беги, рядом - памятник Ходже Насреддину. На берегу пруда множество столиков с трапезничающими жителями и гостями города.
Проходим чуть дальше, решаем выпить кофе на скамеечке. А заодно и молочный коктейль. Кофе заварной, тут с этим проще, чем в остальном Узбекистане. Заметно, что Бухара - более туристический город, чем даже Самарканд. Русская речь слышна везде. Доходим до банкомата, снимаем очередной миллион, потом через аутентичный мини-базар Таки-Тельпак-Фурушон выходим на Регистан (да, в Бухаре тоже есть площадь с таким названием) к комплексу Пои-Калян. Без сомнения, это одна из жемчужин Бухары. Мечеть Калян с минаретом и медресе Мири Араб образуют удивительной красоты ансамбль. Не зря говорят, что не увидеть Пои-Калян значит не увидеть Бухары. Особенно красиво тут в темное время суток, когда включается подсветка.
Мне проще описывать - набросал названий, подкрепил фотками, дело сделано. А вот каково приходилось путешественникам того времени, когда не изобрели еще фотографию. Попробуй нарисуй в воображении читателя всё это, тут не только талант нужен, тут столько времени потребуется, что и жизни не хватит.
После Пои-Калян ноги несут, конечно, к цитадели Арк. Огромные наклонные величественные стены цитадели, кажется, могут выдержать любой натиск. Подходишь ближе - и приходит мысль, что именно этот наклон их, особенно в сочетании со ступенчатой конструкцией, позволит неприятелю легко подняться на них даже без лестниц. Почему так сделано - непонятно. Хотя, с другой стороны, когда войска Фрунзе в 1920 году осадили Бухару, они не пошли на приступ, а бомбили цитадель с самолётов, пока осаждённые не сдались. И даже сам Чингизхан лобовой атаке предпочел подземный ход. Возможно, не все так просто как кажется.
Оставим посещение крепости на потом, а сейчас - мимо Шуховской смотровой (бывшей водонапорной) башни; мимо мечети Боло-Хауз; зайдя на улице М.Ашрафи в кофейню Coffee Time с девушкой-баристой, искусно делающей не только кофе, но также и вид, что понимает русский язык; мимо нескольких деревьев тутовника со спелыми плодами; мимо парковки, за которой в зелени спрятался Мемориальный комплекс Имома Аль Бухарий; всё это под палящим солнцем - пройдем на колхозный рынок.
Рынок обычный - похож на любой, наверное, продуктовый рынок. Но главное тут, конечно, товары. Клубника, черешня, та же шелковица (непонятно, кто ее покупает - она кругом тут, рви не хочу), разные овощи, домашние сыры и колбасы (например казы - из конины, очень вкусная и полезная для чего-то - уже не помню). В общем, доставай кошель и грузи телегу. Возьмем всего понемногу на ужин и домой, в наш караван-сарай - всё это употребить в пищу.
В принципе, вот этот маршрут - лучший для первого знакомства с Бухарой. Причем я его никак не строил - шел, куда ноги ведут. Ну разве что изредка поглядывал в гугл-карты. Видимо сама Бухара вела своими улицами, красуясь достопримечательностями и угощая - то шелковицей, то клубникой (через владелицу магазина на углу ул.Бахауддина Накшбанда и Мехтар Анбар - кстати, именно там я наконец нашел местное натуральное мороженое).
После рынка можно еще зайти в парк Саманидов, а потом осмотреть ансамбль Кош-Медресе, который ждет реставрации, но с полными пакетами вкусностей вряд ли захочется.
А еще интересно побродить хитросплетениями узеньких улочек старого города - не знаешь, куда они приведут, что подарит тебе эта прогулка. Может быть увидишь мечеть Ходжа Зайниддин, имам которой проведет лично для тебя экскурсию и расскажет, что именно сюда приезжал когда-то Ахмат Кадыров, а сейчас время от времени эту мечеть посещает его сын Рамзан.
А может быть выйдешь к лавке кузнеца и купишь ножницы в виде аиста - символа Бухары.
А на следующий день можно сесть в автобус и поехать знакомиться с пригородами Бухары. Например, в Чор-Бакр или в комплекс Бахауддина Накшбанди.
Да, сколько ни будь в Бухаре - все мало.
И вот пришло время отправиться в обратный путь.
_______________________________________________
4 этап. 600 км. Бухара - Самарканд - Ташкент
Выехали затемно, часа в 4 утра. Приятно прокатиться по остывшим, таинственным в свете фонарей, улицам. Трек сделал приятный подарок - мы снова проехали мимо цитадели Арк и горящей огнями Шуховской башни, а через несколько километров полюбовались входными воротами комплекса Бахауддина Накшбанди - и унеслись в ночь. Ночью не только темно и прохладно, но и тихо - машин мало, а те, что едут, не сигналят.
И вот впереди замаячило огромное солнце - еще не палящее, но уже мягко намекающее - скоро будет тяжко. Перед этим "тяжко" на 165-м километре от Бухары мы заехали в придорожное кафе. Встретили нас там как самых дорогих гостей. Причина простая - по время Шелкового пути там устраивается питательное КП. Хозяин провел небольшую экскурсию по кухне, а потом, когда основные блюда были уже съедены, принес тарелку только приготовленного плова - за счет заведения.
Но "тяжко" наступало, и довольно быстро... В Иштыхане заехали в магазин. Меня, практически бездыханного, отпоили холодненькой нулевкой, откормили мороженым и чем-то еще. Оставалось 70 км до спального КП в Самарканде. Трек пошел по узким дорогам, насыщенным автотранспортом. Кое-как, с остановками в магазинах, добрались до отеля, что-то поели и бухнулись спать.
Часа через 3 подъем, добрый хозяин отеля глубокой ночью накормил нас завтраком, расспрашивая попутно о нашем увлечении бреветами и сравнивая цену наших великов с ценой узбекского Шевроле. Пожелал хорошей дороги, и мы помчали. Осталось 300 км уже знакомой дороги до Ташкента.
Все-таки хорошо ездить по Узбекистану ночью! Крутишь себе, наслаждаясь недолгими часами прохлады. Так мы и ехали-крутили в темноте до самого перевала перед Джизаком. Хотя со стороны Самарканда и не скажешь, что это перевал - подъемов почти нет, набираешь высоту постепенно от самой Бухары, но зато можно немного поразвлечься на спуске. А после спуска заехать в кафе, заказать самсу с чаем и насладиться рассветом.
Жара начала донимать примерно в Сардобе. Заехали в какой-то магазин, кое-как освежились напитками и мороженым. Поехали дальше... Ох уж этот объезд Казахстана - ни малейшего тенечка, раскаленный асфальт, накатывающая от жары усталость. А где-то после городка с названием Сырдарья еще и асфальт испортился. Пришлось скакать по ямам, уворачиваясь от автомобилей. Потом несколько километров бетонки, бьющей своими стыками по рукам... Словом, см.выше - палящее солнце... разбитые дороги... истошно сигналящие водители... И бесконечная прямая до самого Ташкента.
Наконец... Наконец! Наконец!!! Финиш.
Можно немного выдохнуть, заехать в магазин за холодненьким пивом (уже не нулевкой) и тихонечко ехать в отель, где есть душ, кондиционер и кровать.
Всё. Завтра утром в аэропорт и домой.
Серия 200-300-400-600 успешно завершена. Но почему же так грустно?