Об Испании ходит много мифов: здесь почти не бывает дождей и паэлья не является национальным блюдом.
Также существуют заблуждения, которые необходимо развенчать в отношении нынешнего испанского винодельческого производства. Самые обсуждаемые регионы страны, производящие красное вино, редко говорят о дубе, который они использовали, или о том, как долго вина находились в бочках; вместо этого речь идет о месте, где оно было сделано — обычно это очень старая виноградная лоза, расположенная на крутом склоне на большой высоте.
Новые бочки больше не подходят для созревания; сейчас в моде глиняные тинахи, а также старые бочки и более крупные форматы, такие как фудры. Более того, производители белых вин больше не довольствуются тем, что играют вторую скрипку после красных в стране. Ушли старые скучные, окисленные вина; поздоровайтесь с современными, свежими, ароматными стилями, которые составляют конкуренцию новозеландскому Совиньону Блану.
Районы, производящие эти, казалось бы, новые вина, которые предлагают невероятную чистоту фруктов, свежесть и текстуру, на самом деле в некоторых случаях являются древними: галицийцы производили вино во времена Римской империи, и ходят слухи, что Колумб взял вино Рибейро в свое самое известное из путешествий, потенциально сделав его первое вином на американской земле.
Что нового, так это изменение отношения. Вместо того чтобы сосредоточиться на процессе изготовления вина, производители возвращаются к земле. Они заново открывают великое, которое находилось в земле десятилетиями, а иногда и веками.
Не только новые, но и известные, традиционные регионы переживают тихую революцию. В Риохе, самом известном производителе вина в стране, внимание долгое время уделялось продвижению процесса выдержки: Crianza, Reserva и Gran Reserva – они были барометрами того, сколько стоит вино. Эта традиция не уходит, но циферблат смещается в сторону выражения места, а не ароматов бочки, сделанной по ту сторону Атлантики.
Оставаясь в Риохе, субрегион Ориенталь, ранее известный как Риоха-Баха, также претерпевает потрясения во главе с одним из самых известных производителем страны Альваро Паласиосом. Изучающие вино уже давно знают, что район, ныне известный как Восточная Риоха, был источником богатой фруктами, высокоалкогольной Гарначи, которую крупные производители из Риохи использовали в качестве основы в своих блендах.
Однако выпуск новых вин устанавливает новые ориентиры для местных производителей. В то время как лозам «всего» 30 с лишним лет, старая лоза Гарначи начинает восприниматься гораздо серьезнее, и производители экспериментируют на винодельне, многие пробуют ферментацию целой грозди, чтобы придать структуру этому сорту с низким содержанием танинов, чтобы дополнить его насыщенный вкус.
А благодаря международному успеху Риохи самые известные производители региона имели возможность инвестировать в менее известные испанские регионы и размещать их на мировой винной карте, будь то маркиз де Рискаль, тянущий Руэду в новую эру свежего, яркого Вердехо, или Паласиос, который распространил свое влияние, как на Приорат, так и на Бьерсо. Несколько известных производителей отправились на запад, в земли Альбариньо, Риас Байшас.
Пытливые потребители не отстают, не ограничиваясь наиболее широко выращиваемым в стране красным сортом Темпранильо, и переходят к местным сортам винограда, включая Менсию, чьи красные ягоды, травяные ноты и естественную кислотность сравнивают с Каберне Фран.
Кажется, что в Испании есть винные богатства, которым позавидуют многие народы. Недооцененные, местные старые лозы, часто посаженные на крутых склонах на высоте, подвергаются переоценке. Забудьте о старых конкистадорах, испанцы отвоевывают свою страну.
