В годы Второй мировой войны кофе достиг пика популярности в Америке. Солдаты пили его из больших жестяных кружек, а женщины, работавшие на заводах, торопливо, обжигая губы, втягивали по глоточку во время перерывов.
- Было бы интересно узнать, кстати, как обстояли дела с кофейком в соответствующие годы у нас.
Это как раз в те годы художник создал знаменитейший образ клепальщицы Рози:
Именно такие работницы успевали треснуть чашечку кофе промеж станков.
Я когда-то работал на казанском пороховом заводе, коему без малого 250 лет, его основала Екатерина Великая, и там мы пили чай с липой. К примеру, станок загорелся (я не шучу), нас вроде как положено эвакуировать из помещения, потому мы нехотя выползаем на улицу, рассаживаемся прямо тут же на брёвнах, смотрим, как посреди порохового завода горит станок. А чтоб любоваться было ещё слаще - одна женщина идёт за кипятком, другая отходит к липе, что цветёт прямо тут же, срывает цветки, и вот с ними-то мы чай и заваривали. И я вот думаю, что если бы нам выдавали по чашке-другой кофейка - да мы бы их планы одним мизинцем рәхәтләнеп выполняли; даже на горящих станках.
Вернёмся в бездуховную Америку. Фрэнк Синатра в те годы пел The Coffee Song - про то, как много кофе в Бразилии, и им очень нужны американские чашки, а то ведь пропадут.
По радио группа Ink Spots исполняла The Java Jive, что начинается словами "I love coffee, I love tea".
В 1952-м году Панамериканское кофейное бюро придумало слово "кофе-брейк" и дало официальное разрешение на практику.
- Вообще, есть данные, что американские бабушки и дедушки потребляли намного больше кофе, чем нынешнее поколение, и это с учётом гораздо более низкого качества самого кофе в те годы.
Но вот к концу 50-х годов кофе стал испытывать колоссальное давление со стороны Coca-Cola, потребление кофе снизилось (не кофеина, а именно кофе), в то время как его производство продолжало расти, что вызвало перенасыщение рынка и снижение цен.
В Колумбии цены на кофе упали на 50%.
В те годы жители США практически не обращали внимание на Южную Америку. Поняв это, молодой Хантер Томпсон собрал вещи и отправился в Южную Америку. Конкретно - в Колумбию.
- К слову, я никогда сам себя не называю ни "блогером", ни кем бы то ни было ещё, но внутренне иногда считаю, что больше остальных определений мне подходит "гонзо-журналистика".
Томпсон указал, что циклы перенасыщения и нехватки затрагивают именно кофе сильнее всех прочих товаров, производимых в Колумбии.
В те годы лишь один из 20, это по самым оптимистичным прикидкам, потребителей колумбийского кофе знал, что его выращивают в Колумбии. Для кофеинов страна происхождения не играла роли, а обжарили - о: они не только не давали такой информации, но и держали в тайне. Не из каких-то опасений выбыть из цепочки, а просто чтоб иметь гибкость для смешивания разных сортов.
И вот в 1960-м году в газетах и на телевидении появился Хуан Вальдес.
Вот он:
И вот он:
И так долго дальше, можете самостоятельно найти массу подобного.
Говорят, что для американцев Хуан Вальдес стал образом эпохи наряду с ковбоем Мальборо. Помните ковбоя Мальборо?
Хуан Вальдес был придуман по запросу Национальной федерации производителей кофе Колумбии, но рекламищками с Мэдисон-авеню, фирмой Doyle Dane Bernbach.
Хуан Вальдес впервые продемонстрировал, сколько усилий нужно, чтобы произвести одну чашку высококачественного кофе. Он показал, как фермеры вручную собирают ягоды, как их затем сушат на солнце. Он научил американцев обращать внимание на происхождение кофе, на то, моносорт это или же смесь.
И - главное - он обозначил разницу между просто кофе, любым другим кофе, ну пусть будет бразильским кофе - и колумбийским кофе.
Это сработали. Колумбийские зёрна выделились в некий первосортный кофеёк, что проложило дорогу для поколения, которое не только точно знают страну происхождения, но и регион, нередко и плантацию, а в исключительных случаях - и владельца плантации.
- К примеру, не так давно я пил кофеёк с плантации под названием Coffee Diversa. Мне даже не нужно заглядывать в поисковик, чтобы припомнить, что находится плантация в Коста-Рике, а владельца зовут сеньор Гонсало.
Хуан Вальдес произвёл коренную перестройку рынка, создав историю, что легла в основу нового сегмента - кофе для гурманов: пусть он дороже обычного, такой не станешь уродовать, превращая в замечательное кофе капучино с корицей погорячее, но зато ведь это же!..
Дальше можете додумать сами.