Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Часть 1. Как правильно подкармливать томаты азотом
Многие огородники неправильно применяют азотные подкормки для томатов. Азотом нельзя кормить помидоры, так сказать, впрок. Важно давать его в определенное время и в определенном количестве.
После высаживания томатов, первое, чего нужно достичь, это развития корневой системы, поэтому применяется удобрение с повышенным содержанием фосфора. Уже далее для развития вегетативной массы нужны подкормки с содержанием азота, например, травяной настой, настой коровяка и т.д. Когда же томаты начали завязываться, уже им нужно больше калия. И в этих трех фазах самое важное – не переборщить с азотом, и знать, как им нужно правильно кормить.
Ошибка состоит в том, что, после того, как корневая система развилась, и растения пошли в рост, многие дают азот в очень большом количестве, усиленно закармливая томаты. В итоге это может привести к жированию. Поэтому азота должно быть не так много.
А далее, когда помидоры начинают завязываться, и идет калиевая подкормка, азот все равно нужен, чтобы растения хорошо росли. Если не подкармливать азотом, тогда томату будет нечем кормить завязи и плоды, он будет расти тонким, и не будет давать новых цветков.
Если калия и фосфора можно внести в почву порядка 70%, на то, что требуется томатам, то с азотом так поступать нельзя, иначе будет жирование, а значит, не будет и хорошего урожая. Вносить азот нужно дробно, просто снижая его количество при подкормках. Тогда плоды будут завязываться не только на боковых кистях, но и на новых, которые появятся в процессе роста.
Часть 2. Формирование, пасынкование и подвязка томатов
Формировка томатов отличается в зависимости от группы, к которой они относятся. Индетерминантные и детерминантные помидоры нуждаются в разной обрезке, а томаты-карлики можно вообще не формировать.
Если томаты индетерминантные, высокорослые или такие, которые растут на протяжении всего вегетационного периода, то их лучше формировать в один стебель. В особенности, если это крупноплодные сорта. Так же индетерминантные томаты можно формировать в два стебля, если позволяет расстояние между растениями. Поскольку сильное загущение в дальнейшем может приводить к различным заболеваниям.
Если томаты полудетерминантные или среднерослые, то их лучше всего формировать в 2-3 стебля, оставляя 2 или 3 самых крепких пасынка, которые идут после первой и второй цветочной кисти. Так урожай будет завязываться равномерно, и дозревать плоды будут примерно в одно время.
Если томаты карликовые, то они могут и не нуждаются в формировке, тут все зависит от сорта. И вообще сильно вмешиваться в процесс роста и развития этих томатов не рекомендуется. При сильном загущении, их, конечно, необходимо прореживать, путем удаления лишних пасынков или листвы.
Но с помощью формировки кустов томатов можно получить более ранний и обильный урожай. Понятно, что, если участок очень большой, никто этим заниматься не будет. Это все очень долго и сложно, когда таких кустов томатов слишком много. Но в условиях дачного участка формировать томаты нужно обязательно.
Низкорослые томаты многих сортов нуждаются в формировке. Начинать формировать нужно с самого низа, убирая все пасынки и первый лист, чтобы получилось хорошее проветривание, и все последующие листья не подвергались покрытию конденсатом. То есть, чтобы не дать возможности появиться различным заболеваниям.
Далее все пасынки по растению тоже удаляются. Выращивание нужно проводить на 3-5 стеблей. Оставлять нужно те пасынки, которые располагаются ближе по отношению к первой кисти, т.е. они чуть ниже основной кисти. В общем получается, что на растении остается 6-10 кистей, т.е. по 2-3 кисти на каждом стебле.
Удалять лишние пасынки нужно каждые 7-10 дней. В дальнейшем куст под тяжестью плодов начнет ложиться, пригибаться к земле, соприкасаясь с ней. Поэтому обязательно нужно подвязывать растение, чтобы у плодов была хорошая товарность, и не было болезней.
Благодаря формировке, улучшится проветривание куста, повысится доступ солнечных лучей к растению, и в целом снизится общая нагрузка на куст томата, и он больше своих сил начнет направлять на образование завязей.
Обрезать томаты нужно в дневное время, чтобы ранки быстрее подсохли и затянулись, и в них не успела попасть микробная инфекция.
Пока кисть не завяжет полноценные плоды, не сформирует их, пока они не вырастут и не начнут буреть, нельзя убирать один, а лучше два нижних листа. Это для того, чтобы эти листья успели выкормить будущий урожай, и растение не испытало лишнего стресса.
Имеет значение размер пасынков, которые нужно удалить, т.е., чем меньше пасынок, тем меньше стресса будет испытывать растение. И толщина пасынка, который подлежит удалению, должна составлять приблизительно диаметр карандаша.
Иногда пасынки имеет смысл оставить, особенно в условиях непредсказуемой погоды. Например, возможна ситуация развития возвратных заморозков и открытая форточка теплицы. Как следствие – отмерзание верхушки томата, и пасынки тогда являются тем средством замещения основного стебля, на котором потом в будущем будет формироваться урожай.
А вот из-за жары растения начинают иногда вершковаться, т.е. они останавливаются в росте и развитии, и таким образом, имея дополнительный пасынок, можно продлить рост и развитие растения, и получить урожай томатов.
После того, как томаты сформированы и удалены все лишние пасынки, нужно подвязать кустики. Проще всего использовать способ подвязывания томата шпагатом на свободную петлю. По мере роста культуры, можно будет подтягивать шпагат. Стоит помнить, что томат, как и любое растение, растет не только вверх, но и вширь, поэтому петлю на стволе томата сильно затягивать нельзя.
Часть 3. Профилактика пустоцвета на томатах
В теплицы в основном высаживают индетерминантные гибриды томатов. Дело в том, что в теплицах получить урожай легче с гибридов, чем с сортов. Сорта же, особенно старые довольно часто сбрасывают завязи.
Томаты в теплице можно формировать в 1-2 стебля, и каждый стебель уже подвязывать. Удобнее для подвязки использовать не всем привычный шпагат, а широкую синтетическую ленточку. Ее можно даже не убирать на зиму, а, если ее надо продезинфицировать, то можно перед началом сезона обработать ее 3% перекисью водорода.
Удалять все пасынки на кустах нужно раз в 7-10 дней, и лучше делать это днем, чтобы ранки подсыхали. Так же нужно часто потряхивать томаты, чтобы быстрее образовывались завязи.
Но не всегда в теплицах можно получить хороший урожай, бывает, что завязи опадают и часто бывает пустоцвет. Причиной тому может быть высокая температура, и сухость помещения. При температуре в теплице выше +30 градусов, пыльца стерилизуется, и сделать с этим что-либо сложно. Намного проще, если у теплицы снимаются бока, или же есть форточки. Так же в жару нужно притенять теплицу, например, белым нетканым материалом или специальной сеткой. Чтобы воздух не был слишком сухой, нужно проливать не только грядки, но и между ними.
Еще одна причина, почему могут не завязываться томаты. Почва может быть щелочная или кислая, и в ней в таком случае томатам сложно получать питание. Либо почва может быть плохо заправлена. Тогда нужно дать дополнительное питание растениям по листу. Часто используют борную кислоту: 2-5 г на 10 л воды. Более высокая концентрация может сжечь растения.
Есть специальный препарат «Борогум – М». Это удобрение содержит бор, гуминовые кислоты, микроэлементы, азот, фосфор, калий – все то, в чем нуждаются растения. На 300 мл воды нужно взять 1 ч. л. Полученным рабочим раствором можно обработать не только томаты, но и вообще любые культуры, в том числе плодово-ягодные.
Если томаты хорошо накормлены, а в теплице созданы все условия для их полноценной жизни, они будут завязывать плоды, и дадут хороший урожай.
Часть 4. Чтобы получить качественный урожай томатов нужно опыление
Чтобы томаты были вкусными и крупными нужно помочь им качественно опылиться. Качество пыльцы напрямую зависит от условий выращивания и от того, какая погода стоит на улице. Как высокая, так и низкая температура очень негативно сказываются на качестве пыльцы, и с этим чаще всего мало что можно сделать. Тут можно только проветривать, притенять, подогревать и т.д. Но важно не только то, чтобы пыльца была качественной, но и, чтобы правильно проходило само опыление.
Опыление – это, когда из пыльника цветка на рыльце пестика попадают пылевые зерна. Особенно на крупноплодных, количество этих зерен должно быть достаточно большим. И тут можно растениям помочь, ежедневно стряхивая кусты. Делать это лучше всего в солнечную погоду с 10 до 12 часов, когда самое активное солнце. В это время влажность прошла, и пыльца сможет спокойно летать.
Стоит учитывать, что цветок в среднем остается раскрытым 4 дня, и вот как раз нужно за эти дни успеть провести опыление. Поэтому хотя бы раз в 4 дня нужно стряхивать кусты.
Еще один вариант опыления – использование стимуляторов плодообразования. В пыльце содержатся определенные вещества, которые заставляют томат разрастаться. Если идет использование стимуляторов, то тогда все эти вещества доставляются растению искусственным путем. Конечно, такой вариант не стоит считать самым лучшим, он скорее вынужденный. К нему прибегают, если условия плохие, та же жара или похолодание, либо, когда низкое качество пыльцы. Из таких химических средств можно выделить «Бутон», «Завязь» и т.д.
Стоит иметь в виду, что при использовании таких средств можно, конечно, получить урожай, но скорее всего помидоры будут пустотелыми. Потому что будет происходить неестественное разрастание плода, и например, кальций не будет успевать поступать.
В томатах и других растениях все взаимосвязано. Если все происходит естественным путем, то и поступление питательных веществ тоже будет естественным. Если же заставлять разрастаться плоды искусственным путем, то они в таком случае уже будут партенокарпическими, и нужно дополнительно будет проводить опрыскивание кальциевой селитрой по листу.
Еще один способ естественного опыления – использование специальных вибраторов или опылителей китайского производства. Подобное оборудование давно уже используют в китайском фермерстве, оно действительно улучшает опыление.
Часть 5. Чахнут растения? Причина в природной мульче!
Это нормально, что садоводам и огородникам хочется использовать для своих растений все натуральное и естественное. Но в лесу, в поле, за забором можно не только найти источники мульчи и удобрений, но и всевозможной заразы.
Природная мульча обязательно должна подвергаться предварительной дезинфекции, потому что она содержит в себе серьезную опасность. Это и нитраты, и аспергилл, и разнообразные вредители.
В первую очередь многие растения густо заселены паутинным клещом, который очень хорошо развивается в жаркую летнюю погоду. На свежескошенной траве он продолжит развиваться и размножаться, а потом с удовольствием перекинется на культурные растения при мульчировании. А вместе с паутинным клещом можно собственноручно принести в свой огород тлю, цикад, различных брюхоногих и т.д.
Проще всего из всего этого природного добра делать зеленую бродиловку. Можно делать послойное компостирование, тогда все те же брюхоногие будут постепенно выползать из травы. С точки зрения элементарной фитосанитарии довольно безопасными являются: пихта, папоротник, мята, хрен, мох, хвощ.
Клещи и другие вредители даже в горячей мульче, в горячей теплице расползутся по всему огородному участку. Поэтому лучше предварительно сложить сорванные растения где-нибудь вне участка, чтобы они немного подсохли, подвялились. Но, к сожалению, если в траве есть яйца вредителей, то они могут потом отродиться.
Можно предварительно закапывать сорванную траву в землю, примерно на 7 дней. Неделя в земле или на жарком солнце без питания – и трава будет полностью обезврежена.
Кто-то скажет, что подобных проблем с принесенной травой из леса никогда не было. Но это можно считать просто везением. Потому что многие, напротив, долгое время, на протяжении многих лет, борются с паутинным клещом, даже и не понимая, что причина его появления на участке – сорняки извне.
Правильное применение, закапывание в почву и выжигание на солнце – такие методы помогут избавиться от вредителей в траве и спасти урожай.
Часть 6. Спасение томатов после погодного стресса
В этом году, как весна, так и начало июня как-то не задались. Дождь, холодная погода, ветер, соответственно, растения пребывали в стрессовом состоянии. Теперь же более или менее погода восстановилась, поэтому необходимо приводить растения в порядок, а в особенности те, которые были высажены в открытый грунт. Как и многие другие культуры, помидоры встали в росте, и почти не развиваются, пугая огородников своим вялым видом.
Из-за холодной погоды и отсутствия солнца растения приходилось держать под укрывным материалом, что негативно сказалось на их состоянии. С появлением солнца и, как только начнутся теплые дни, можно начинать помогать помидорам.
1. Когда земля начнет прогреваться, грядки с высаженными растениями нужно замульчировать с внесением триходермы слоем в 5 см, чтобы не было перегрева. Чтобы внезапные дожди не нанесли вреда, под каждое растение необходимо насыпать золу. Зола будет способствовать развитию корневой системы, повысит устойчивость к неблагоприятным факторам среды, укрепит иммунитет растений.
2. Но сейчас помидорам нужна органика. Поэтому подойдут: травяной настой, настой коровяка, настой куриного помета. Хороший эффект дает такая подкормка: газонную траву складывают в черный мешок и убирают на солнце на 2-3 дня. Когда трава сопреет, ее необходимо залить водой 1 к 1 и добавить 1/2 часть пачки сухих дрожжей (5-6 г). Компоненты нужно закрыть и поставить в теплом месте.
В качестве азотной подкормки можно так же использовать и готовое органическое удобрение. Какими бы минералами сейчас не производилось удобрение посадок, лучше, чем живой материал, не найти.
3. Через 4-5 дней после органической подкормки можно использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Намного лучше будет результат при обработке по листу. Лучше всего сделать баковую смесь. Можно использовать для внекорневой подкормки «Фитоспорин» + комплексное удобрение (например, «Сударушка», «Рязаночка») + удобрение с микроэлементами (например, «9 микроэлементов», «Энерген аква + 9 микро). Обработку нужно проводить и по низу листиков.
Уже через 10 дней после первой подкормки, будет виден первый результат. Если ничего не делать, то цветочки не станут завязываться, в особенности, если нижние листики желтые, т.е. не дают питания в цветы.
4. Во влажной среде, особенно в тепличных условиях, активизируются возбудители грибковых заболеваний, например, фитофтора. Для профилактики лучше использовать такие препараты, как «Фитоспорин», «Алирин Б» + «Гамаир». Если выбран второй вариант, тогда препаратов нужно взять по 10 таблеток, после чего растворить их в 10 л воды, и опрыскать томаты. Но это только для профилактики. Чтобы не было фитофторы, через 2 недели обработку нужно повторить, и так всего 3 раза. Такую же обработку можно проводить и для перцев.
5. И, конечно, не стоит забывать об антистрессовых препаратах. Можно использовать «Эпин», «Циркон» или все тот же «Фитоспорин».
Это довольно простые операции, но они помогут растениям, дадут им энергию роста, а в дальнейшем обеспечат хорошим урожаем.
Отойдя от темы, стоит узнать, почему иногда у томатов появляются странные цветочные кисти, непривычной формы и размера. Эти цветки более широкие, складывается впечатление, что на месте одного должно было появиться 2. Неужели это нехватка какого-то элемента или какое-то заболевание растения?
Нет. Это такой ответ растений на стресс, а конкретнее на низкую температуру, которая была в начале вегетационного периода.
Спасибо за интерес к моей статье.
Уважаемые читатели, эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете прочесть на нашем официальном сайте:
ВСЕ СТАТЬИ С КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту kanal-sad@mail.ru
