Начну с того, что есть несколько вариантов систем для Таймлапс Съемки. Это уже вопрос подхода, бюджета, ожидания от результата.
Первый вариант это специальные Таймлапс Камеры brinno
Второй вариант это собственно собранная система на основе фотоаппарата
Третий вариант это таймлапсные системы типа timebox
все плюсы и минусы я расписал в табличке ниже
С первым и третьим вариантом вроде все понятно. Остановлюсь на втором и расскажу подробнее.
Для начала разберём весь сетап. Нам нужно:
- камера - зеркальный/беззеркальный фотоаппарат
- объектив, желательно широкоугольный, но это больше от задач зависит
- адаптер питания от сети
- таймер/пду (убедитесь в том, что кабель подходит к фотоаппарату) и батарейки
- карта памяти объемная
- струбцина + штативная головка или тяжелый штатив
- бокс для защиты от внешних факторов (дождь, снег, холод)
Как что подключать, я думаю, все понятно и нет необходимости все разжевывать.
От площадки, а точнее от точки Съемки нам потребуется доступности электричество и удобная перекладина, труба или что-то подобное для установки Камеры, чтобы ее никто не трогал и она не двигалась за всё время съёмки.
После выбора места вставляем адаптер питания, флешку, включаем камеру и переходим к настройкам.
Тут опять же многое зависит от задачи. Если у вас на площадке освещение никак не меняется, то это идеальные условия, выставляете режим мануал (М) и не паритесь об экспозиции, но если же на локации есть окна, или нет крыши, то тут немного сложнее.
Для начала выставляете красивую композицию. Ставите выдержку, ISO, диафрагму (я обычно ставлю диафрагму около f/8, для того чтобы все в кадре было четкое). Затем выставляете режим Съемки (Av), приоритет диафрагмы. Баланс белого я обычно ставлю 4400к, так как часто в кадре есть и дневной свет и искусственный тёплый и 4400к выступает некой золотой серединой и делает холодный свет холоднее, а тёплый - теплее.
В Настройка важно указать максимальное ISO, чтобы камера автоматически не повышала предельных значений и вы не рвали себе волосы на монтаже от количества шумов в кадре.
В зависимости от количества поступаемого света на матрицу, камера будет автоматически подбирать выдержку и ISO чтобы сохранять уровень выставленной ранее экспозиции. Ещё я обычно выкручиваю в настройках камеры контрастность до минимума, такая привычка у меня сохранилась со времён когда все снимали видео на canon 5d mark II. Есть ощущение что в тенях появляется больше информации, но научных доказательств этому я не видел. В любом случае я выставляю максимальные значения разрешения и качества (Raw).
Советую запастись памятью. Оставалось проверить фокус, и отключить автоматический, а желательно закрепить тейпом, чтобы никаким образом колесо фокуса или зума не сдвинулось во время Съемки.
Далее вставляем таймер. Вводим во вкладке INTVL (интервал) значение времени, которое будет между съемками кадров (другие вкладки нам для этой задачи не понадобятся).
Здесь опять стоит отталкиваться от задач длительности Съемки и конечного хронометража таймлапса, тут все логично и без проблем просчитывается. Отключаем звук и ставим бесконечное количество кадров.
Еще раз стоит убедиться что камера надежно закреплена, никто ещё не будет трогать во время съёмок и есть возможность смены карт памяти не двигая камеру.
Нажимаем на таймере пуск и камера начинает работать.
Во время Съемки нужно менять батарейки пульта и карту памяти фотоаппарата, по мере расходования ресурсов.
В результате у вас будет много фотофайлов.
Я обычно снимаю в raw и перед монтажом «привожу их в порядок»: корректирую контрастность, баланс белого, насыщенность, горизонт и т.п., но делаю это так чтобы эти настройки подходили как для различных кадров (например, для самого светлого и для самого тёмного). После экспорта импортирую в монтажную программу как набор картинок, вставляю на таймлайн и автоматически создаётся секвенция, меняю разрешение на нужное. На этом этапе я могу немного кропнуть кадр, сделать наезд и т.п.
Для того чтобы смена кадра была более плавной я накладываю этот же самый файл поверх таймлапса и отступаю от начала на 1 кадр, так чтобы первый кадр верхнего файла шел во время второго нижнего видео. И добавляю прозрачность верхнего видео на 50%.
Существуют другие способы сглаживания кадров, о них я расскажу в других статьях. Но в случае когда у нас материал за полгода, они не работают.
Также можно удалить кадры, в которых нет динамики, например, если мы снимали стройку и ночью работы не велись, то на монтаже их нужно удалить для увеличения динамики видео.