Но прежде, чем мы добро пожаловали в Сортавалу (ударение кстати, на первый слог, а название, по правилам русского языка, склоняется, если перед ним не стоит связанное слово), нам предстояло туда доехать. Маршрут предстоял следующий: первый день примерно 80 км от Сортавалы до Лахденпохъи (ну вот могут же не переименовывать?) и чуть меньше во второй день до Сортавалы. Понимаете, да? 140 километров за 2 дня после того, как двое полдня провалялись с температурой под 39, и только-только вылезли на улицу. Так себе план.
Итог ожидаемый. Звонок квартирной хозяйке в Сортавалу, и о чудо, квартира за день до нас свободна! Едем! На чём? На дизеле, конечно. Сначала своим ходом доезжаем до Каарлахти, а оттуда уже чуть ли не через родную Хийтолу на поезде в Сортавалу. А поскольку у нас появился целый день на исследования Приозёрска / Кякисалми / Кексгольма, именно этим мы и занялись. И, как оказалось, крепость тут хоть и главная достопримечательность, но отнюдь не единственная.
Вообще с исторически верным названием Приозерску тяжело. В русских летописях основанное в 1294 году укрепление называлось Корела (с ударением на е), собственно потому, что находилось в карельской земле. В шведских летописях Кексгольм. Используемое мною до сих пор в повествовании финское название Кякисалми входит в обиход только в XIX веке, когда на территории Великого Княжества Финляндского было обязательное делопроизводство на финском языке, в который вошёл финнизированный шведский вариант названия.
Советские власти после 1940 года, понятное дело, к финнам особой любви не пытали и "вернули" городу "исторически верное" шведское название Кексгольм. Однако уже в 1948 году город обрёл своё современное название Приозерск. Именно Приозерск, через "е". Вот почему не исконно-русское Корела, по названию коренной народности? Зачем опять выдумывать эти безликие названия, которых по стране (е/ё - уже не так важно) десятки?
Первым место, куда мы отправились, стало старое православное кладбище, оно же подворье Валаамского монастыря. Здесь стоят два храма, один из которых новодел из красного кирпича и Всехсвятская церковь ещё финского периода, причём православная. Храм был построен на средства местной купчихи, завещавшей на строительство 26 тысяч полновесных царских рублей. И, несмотря на то, что брат покойной судился с муниципалитетом по поводу этого завещания, церковь именно на эти деньги построена и была: брат дело проиграл.
Проект церкви, составленный Юханом Якобом Аренбергом, несмотря на явные отсылки к религиозной архитектуре Европы, архитектор переделывать не стал, а денег на составление третьего проекта (проект Аренберга был вторым по счёту, первый проект не был утверждён) в завещании не нашлось, поэтому лично обер-прокурор Священного Синода Победоносцев был вынужден утвердить то, что нарисовано, а потом то, что было нарисовано, было воплощено в камне. Точнее в кирпиче.
Церковь сильно пострадала в советские годы. Равно, как и кладбище, довоенные надгробия на котором редко где стоят прямо и на своих местах. Сначала храм использовали как склад для хранения газовых баллонов. Вы уже догадались, что с ней произошло в 80-х годах прошлого века? Правильно, баллоны взорвались, и часть храма вместе с кровлей была уничтожена. А потом её передали на баланс РПЦ - удобненько так, можно на какое-то время о реставрации забыть.
Продолжая архитектурное знакомство с этим интересным городком, мы направились к заводу "Лесплитинвест". Его рекомендуется посетить каждому, кто считает современные "быстровозводимые конструкции" верхом современного же промышленного дизайна. Просто для того, чтобы взглянуть на ансамбль зданий заводоуправления, построенный финнами ещё в 30-х годах прошлого века.
Сам завод был построен тогда же, в 1931 году, как целлюлозно-бумажный, строительство вела фирма Вальдхофф, существующая и поныне и владеющая, помимо прочего, брендом Zewa. При проектировании и строительстве завода не стали строить очистные сооружения, поэтому отходы... нет, не сливались в Ладогу, а вывозились с территории завода смежной фирмой для последующих переработки и утилизации. Вальдхоф посчитал, что такая цепочка будет дешевле, чем строительство и эксплуатация собственных очистных сооружений.
Во время войны Маннергейм хотел уничтожить все заводы на территории, отошедшей Союзу, но завод хоть и стоял на финской земле, принадлежал таки Германии, и на воздух подняли только котельную, за которую финны потом выплатили компенсацию. После войны производство на заводе возобновили (это произошло в 1947 году), но вот технологическую цепочку с вывозом, переработкой и утилизацией производственных отходов восстановить "забыли", в результате чего все отходы просто сливались в Вуоксу напрямую, оттуда попадая в Ладогу. Помните симулятор SimCity 3000? Когда вода у промзоны становилась чёрной от загрязнения? Вот вам иллюстрация того, что происходило здесь.
Наконец, ситуация стала критической, и было принято решение о строительстве очистных. Временно, пока строят очистные, было разрешено сливать стоки в озеро Дроздово. Которое быстро переполнилось, и весь этот "компот" побежал снова в Ладогу, разлетаясь на сотни километров и доходя почти до истока Невы. Экологическая катастрофа грозила многомиллионому городу, и, завод, наконец, закрыли. Точнее, закрыли целлюлозное производство, перепрофилировав его на мебель.
Но я хотел бы вернуться к зданиям заводоуправления. Напомню, это 30-е годы, Финляндия, и в них этот период, дух этого времени, читается очень хорошо. Спрашивается: почему тогда люди, даже при строительстве чисто утилитарных зданий, умели в архитектуру? У меня есть ответ. Помните, в рассказе об одном из первых дней путешествия я говорил о храмовой архитектуре, объясняя, почему храм всегда является самой красивой постройкой в деревне? Вот с промышленной архитектурой тоже самое. Работнику должно нравиться, в том числе и с эстетической точки зрения, место, где он работает. Сравните визуально серый барак, обшитый профлистом, и краснокирпичное капитальное и красивое здание: где вам больше понравится работать?
В Приозерске, в самом центре города, стоит просто фантастической красоты кирха. Особое удивление у всех, знакомых с нашей, советской, историей, вызывает дата постройки: 1930 год. В СССР в то время начинались массовые гонения на религию и закрывались храмы всех вероисповеданий. В соседней Финляндии возводились великолепные образцы храмовой архитектуры, а запрещать людям верить в Бога никому в голову не приходило даже в бреду. А ещё до войны в здании стоял 36-регистровый орган. Если очень просто, то в органе имелось 36 наборов труб, это был впечатляющих размеров инструмент. О том, что в кирхе было отопление, я думаю, вы сами догадались.
Во время войны здание сильно пострадало, одна из советских бомб проломила крышу и взорвалась на полу, разметав скамейки и уничтожив орган. На короткое время, с 1941 по 1944 годы, Кекскольм / Кякисалми снова стал финским, и вернувшиеся в свои дома (вернее в то, что от домов осталось) жители отремонтировали кирху. В межвоенный период кирху использовали как базу НКВД, а в послевоенный как дом культуры. В 2002 году в бесхозной считай кирхе произошёл пожар. Внешне сейчас кирха восстановлена, и стоит закрытой, ожидая реставрации внутренних помещений. Кирха очень интересно и искусно облицована натуральным камнем. Настолько искусно, что я сначала принял облицовку за натуральную кладку и только потом прочитал на табличке, что сложена она из кирпича, а натуральный камень - это только облицовка.
Крепость Корела, мы наконец-то добрались сюда! Тут надобно отметить, что прямо через город, через его центр, проходит трасса "Сортавала" (об этой проблеме мы ещё чуть позже поговорим). Так вот, выезжать на эту трассу со второстепенной дороги без светофора такое себе удовольствие. Корела стоит на берегах Вуоксы, фактически на острове, образованном двумя её рукавами. С точки зрения архитектуры Корела уникальна для России. И материалы постройки, и в первую очередь - архитектурный облик, который так разительно отличается от детинцев и кремлей европейской части нашей страны.
Но кроме архитектуры, Корела ещё и прекрасно сохранившийся (для наших краёв уж точно) образчик средневековой фортификации. Вспоминая, где ещё в России можно увидеть почти полностью сохранившуюся средневековую крепость (именно в её относительно первоначальном виде), вспоминается только Генуэзская в Судаке. Всё остальное либо сильно перестроено позднее, либо гораздо сильнее руинировано.
Основана крепость была ещё новгородцами в карельских землях в конце XIII века, но люди тут жили и до них. Крепость заложили как оборонительный противошведский пункт, но в результате "Ливонской войны" и периода "порухи" (об этом периоде я ещё обязательно сделаю отдельный рассказ), наступившего после правления Ивана Грозного, перешла в руки тех, от которых была призвана эти земли оборонять: к шведам.
Шведы владели крепостью недолго, но успели её отремонтировать (она им досталась сильно обветшавшей). После очередной войны крепость отошла к Русскому государству по условиям мирного договора, однако Шуйский пытался в обмен на военную поддержку по изгнанию интервентов из России крепость отдать обратно шведам. Тут уже сказало своё веское слово местное население, которое на приказ Шуйского положило болт, и причитающуюся по условиям "взаимовыгодного сотрудничества" крепость шведы вынуждены были брать обратно силой. А после взятия переименовали в Кексгольм.
Но не долго музыка играла. В 1710 году, в ходе Северной войны, Кексгольм у шведов снова отняли, а ещё через 100 лет вовсе потеряла своё пограничное значение. Дело в том, что в состав Российской империи вошли земли Великого княжества Финляндского, и Кексгольм, который финны переименовали на свой лад в Кякисалми (правда, только в 1917 году), оказался в глубоких тылах. Однако, крепость не разобрали, как это часто происходило с другими тыловыми укреплениями, а переоформили под тюрьму.
В той тюрьме содержались декабристы (интересно, на территории империи была хоть одна сколь-нибудь значимая тюрьма, в которой декабристы не содержались?) и семья Емельяна Пугачёва (сам Емелька тут никогда не бывал). Как у всякой порядочной крепости, у Корелы был свой таинственный узник, прозванный Безымянным. Заточила его в крепость сама Екатерина II, а осовободил Александр I. Бают, что узник тот был самозванцем, выдававшим себя за сына самой Екатерины II.
Кексгольм / Кякисалми вплоть до начала 30-х годов прошлого века оставался глухой провинцией: небольшая крепостица и несколько дворов на берегу Ладоги, но тут сюда пришла железная дорога, и началось: дома, заводы, мануфактуры, фабрики, пароходы. В общем, дела круто изменились и пошли в гору. Как раз в эти годы построены лесопильный (судя по всему нынешний деревообрабатывающий) и целлюлозно-бумажный (нынешний Лсеплитинвест) заводы. Как раз в эти годы в центре города возвели ту самую кирху
Одним из главных богатств Кякисалми (я уж продолжу традицию финской топонимики, очень она тут гармонична) является Ладога. В самом городе озера почти не видно, к нему надо ехать, но недалеко. Мы проехали буквально 4 км, и оказались на прекрасном песчаном пляже, на территории отеля "Точка на карте", вход на которую был открыт всем желающим. По крайней мере, при попытке объехать шлагбаум и на самой территорией никакого допроса с пристрастием нам никто не устраивал.
Вышли мы на мыс Волнорезный, который фактически оказался правой створкой выхода из Вуоксы в море. Нет, я не ошибся, именно в море. В Русское море. Территория Ладожского озера занимает площадь 18 с небольшим тысяч кв. км. (вместе с островами), это крупнейший пресноводный водоём в Европе и второй в России после Байкала, который, кстати, по качеству воды (по уверениям местных) не так уж Байкалу и уступает. Для сравнения, Азовское море имеет площадь 38 тыс. кв.км. При этом объём воды в Ладоге 838 куб.км, а в Азове всего 290. Связано это с глубинами водоёмов: Ладожское озеро имеет средние глубины 47 и наибольшую глубину в 230 метров, против 7,5 и 13,5 метров у Азова.
Именно через Ладогу проходил торговый путь "Из варяг в греки", а первый город, Ладога, возник на его берегу в VIII веке. В XII веке возник город-крепость Корела, цитадель которого мы только что посетили и на берегу которого и стояли в тот момент. Третьим городом-крепостью на берегах Ладоги стала крепость Орешек у истоков Невы. Однако полный контроль над берегами Ладоги Российская империя установила не так давно, только в 1721 году по Ништадтскому мирному договору после Северной войны. Именно по Ладоге проходила спасшая Ленинград дорога жизни.
Но кроме истории Ладога - это уникальные природные ландшафты. Однако на карте я обнаружил проект... прокладки куска трассы А-121 "Сортавала" прямо по берегу озера, через эти бескрайние пляжи и леса. Что это, как не вредительство собственной природе? Желание вывести трассу из центра Приозерска понятно и даже одобряемо, но куда её тут выводить? Убивать ради сотни-другой машинок в сутки уникальную природу? Тащить трассу в гораздо больший крюк через Вуоксу по островам? Ни тот, ни другой вариант неприемлемы с точки зрения сохранения местной экосистемы.
Ладога впечатляет. Настолько непривычно видеть такие дали вдали от морского побережья. И ты вроде готов к первой встрече с ней, ожидаешь того, что вот сейчас откроется озеро, и другого берега будет не видно, но когда выходишь к кромке воды, мозг не сразу воспринимает пару "озеро - не видно берега". Для человека средней полосы озеро - это что-то небольшое, с видимыми границами и берегами. Мы знаем о существовании Байкала, Ладоги, Онеги, но всё равно привычка берёт своё. А чуть позже я ещё и шторм на Ладоге увидел.
Но нужно было ехать дальше, и мы по той же дорожке, по которой приехали сюда, покидаем Кякисалми, и двигаемся 20 с небольшим километров (а всего накат за день составит около 50, 30 км мы накрутили по Кякисалми) в сторону Каарлахти. Типичная провинция. И классный провинциальный вокзал на станции с печкой внутри. Билеты, погрузка в поезд, кондуктор, пограничник, который уже знал, что мы "в базе", стук колёс, озёра и леса в закатном блеске, карельская глушь и вокзал Сортавалы. Привет, Карелия, мы всё ближе к Рускеале.
