Байкальское - старинное, совершенно поморское по виду и духу село в 60 километрах от Северобайкальска:
Над его избами нависает мыс Лударь, к которому ведёт хорошо натоптанная тропа:
Здесь проложен небольшой участок Большой Байкальской тропы, замкнуть которую кольцом длиной в полторы тысячи километров волонтёры и их кураторы пытаются уже лет 30. Жилое от заповедного отделяет необычная извилистая ограда из тонких брёвен:
Вот только она не достроена, и ворота, на которых, приглядевшись, можно различить "петроглифы", используются как инфостенд:
С мыса фантастические виды:
Село красиво уходит за сопку, на самом деле простираясь достаточно далеко от Байкала:
Как на ладони главная площадь и Иннокентиевский храм (1904-06):
Вдали рыбаки снуют в рельских плавнях:
А за Релью - тайга. Обращённые от Байкала склоны хребта довольно пологие, вот только что на них делать? За горами земля почти необитаема до самой Лены.
Мыс Лударь - не просто красивое место, а древнее городище, порядка 1500 лет назад ставшее центром шаманских обрядов. К этому располагает хотя бы сама форма - пологий склон, дальним краем обрывающийся в Байкал, служил отличной сценой, на которую древние эвенки или вытеснившие их осваивать тайгу курыкане глядели снизу, от лесной опушки.
Городище было открыто в 1963 году, но лишь в 1978, на волне БАМстроя, описано и изучено детально. Намётанный глаз археолога различит тут следы нескольких жилищ и стену, скромные размеры которой наводят на мысль не о крепости, а о загоне для скота.
В одних скалах чудятся природные скульптуры, в других - явные алтари, с которых кровь давно смыта дождями:
По подножью почти круглый, наверху мыс рассечён мощными падями, отделяющими два комплекса, археологам известных как Байкальское-1 и Байкальское-3 - но увы, я уже не могу понять, какой где, по кадрам выше. На третьем утёсе - простейший сетчатый маяк, где мы по пути и туда, и обратно встречали игравших детей из Байкальского.
С него видны китообразные мыс Красный Яр и Богучанский остров на фоне синих гор Верхнеангарского хребта:
На острове можно разглядеть крест - и ближе к концу поста я расскажу, в честь кого он поставлен:
Баргузинский хребет синеет на том берегу, примерно в 30 километрах отсюда. Там есть удобные бухты, но заселить их было, кажется, некому - на три сотни вёрст до Святого носа под горами стоят разве что турбазы и полудикие курорты.
Единственное село Давша в 150 километрах от Нижнеангарска - и то почти опустело. Заморское побережье имеет своё историческое название - не Поморье, но Подлеморье, популяризированное в ХХ веке бурятским писателем Михаилом Жигжитовым. А по факту Подлеморье - это и Байкальское, и Нижнеангарск с Северобайкальском: ведь на промыслы и на отдых туда ездят с этого берега.
Почти напротив Байкальского - знаменитые Хакусы, курорт на горячих источниках, доступный лишь по воде: иные местные даже считают его островом. Говорят, там очень хорошо, но неимоверно дорого, однако летом на Хакусы можно сгонять посветлу одним днём или поставить палатку. Выше, за хребтом, висит живописное озеро Фролиха, в котором водится даватчан ("рыба с красным мясом") - арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода.
На Лударе - чистый лиственничный лес, в отличие от пожелтевших лесов Чарской долины, Патомского нагорья и даже берегов Ангары в середине сентября ещё зелёный. Ведь Байкал, как и положено морю, дольше накапливает холод и тепло, а потому любые сезоны в его котловине наступают позже примерно на месяц:
Большая Байкальская тропа - изначально волонтёрский проект, и следы волонтёров тут хорошо видны: мусор убран, а кое-где попадаются симпатичные инсталляции.
И духи, к которым взывали шаманы Лударских святилищ, стоят у тропы:
Так и шли мы по краю:
А галечный пляж и прозрачная вода манили нас за этот край. Вдобавок, я знал о двух священных пещерках где-то внизу, и почему-то не верил, что путь к ним - "всё по главной".
В который раз уже я мог себе напомнить, что если непонятно, тропа под ногами или не тропа - значит, это не тропа, и в который же раз - не напомнил. Под вялые протесты Оли мы пошли вниз по крутому склону:
Где даже ухитрялись любоваться растительностью, будь то похожие на кровь Хищника лишайники:
Их более традиционные собратья:
И странные соцветия, как где-нибудь в Капских горах:
Потратив битый час и не раз осознав, что это была плохая идея, мы спустились, описав вдоль склона несколько зигзагов:
И таки правда вышли на очаровательный пляж с белой галькой, валунами и отблесками Солнца в прозрачной воде:
Болтавшаяся на волнах доска - и та отбрасывала чёткую тень. Как мы знаем с детства, прозрачность байкальской воды достигает 40 метров - но такое тут бывает только в мае, когда лёд едва сошёл, а воду не успели заполонить ни водоросли, ни пыль.
Почему-то именно с берега, а не с мысов, просматривается Северобайкальск, болезненно чуждый в здешнем пейзаже:
Купаться было уже холодновато, не столько от воды, сколько от воздуха, и, перекусив на бревне, мы стали думать, как выбираться. Карабкаться на склон не хотелось, и по валунам мы легко перебрались в соседнюю бухточку. Где очередной то ли мусин, то ли эжин (дух места у эвенков и бурят соответственно) состроил нам козью мордочку - из этой бухты тропы наверх вообще не было!
Так началось наше внеплановое купание в Байкале - мы решили пробираться к тропе дальше по камням у подножья мыса. Перелазы чередовались с бродами, и в какой-то момент я понял, что постоянные переодевания ботинок отнимают непозволительно много времени. Оля, впрочем, это поняла ещё раньше - нормальные туристы через броды ходят так:
И в общем идти было не сказать чтоб тяжело, разве что мёртвая нерпа слегка огорчила. Куда больше меня беспокоило осознание, что единственного метра непроходимой глубины будет достаточно, чтобы весь поход оказался напрасным. В какой-то момент я заметил отвесный обрыв, под которым могло быть и 20 метров... но там оказалось неглубокое и почти ровное дно. На фото, впрочем, не он - большую часть 2-часового обхода мыса я вообще не доставал камеру.
Подножье мыса привело нас к цели - тем самым Лударским пещерам, в которых археологи сделали множество находок курыканских времён (6-11 века) и предположили, что у курыкан они считались входом в царство мёртвых.
К Малой Лударской пещере в высоководные годы нельзя подойти, не замочив ног, и, наверное, тут был особый секретный проход для шаманов.
У Большой Лударской пещеры - 12-метровый портал, без труда доступный по суше:
И представляющий собой отчётливое "женское начало" внутри - хоть на Кавказе, хоть на Урале, хоть в Арктике такие места неизбежно превращались в святилища.
Рядом - ещё и стоянка каменного века возрастом порядка 4000 лет. Мы же где-то тут проглядели охристые петроглифы - часто пишут, что они видны только с воды, но мне попадались и явно сухопутные фото.
По довольно крутым, но всё же отчётливым тропам мы вернулись к "магистральной" Лударской тропе. Которая продолжается и дальше, на 18 километров до тёплых и живописных Слюдянских озёр, представляющих собой оторванные от Байкала заросшими косами соры.
Сейчас на них ездят рыбачить или купаться, но название напоминает о том, что так было не всегда - по другую сторону автодороги, под скалой Бастион, ещё лежат руины сталинского лагеря Богучан, заключённые которого в 1927-32 годах занимались в штольнях добычей слюды-мусковита.
Но мы теперь едва успевали на маршрутку. Кадры с обратного пути я так же показывал в начале поста, однако потерять время и силы на внеплановое купание стоило хотя бы ради этого сюжета: вы когда-нибудь видели воду, на которой остаются следы? Но так чист и прозрачен Байкал, что принесённые пена и муть оставались заметны в нём час спустя после нашего брода.
Вскоре мы спустились в Байкальское. Надо заметить, "на глаз" в нём осталось дай бог душ 50 - не считая пассажиров маршрутки, на улицах села мы ни разу не встретили человека достаточно близко, чтобы ему или нам захотелось начать разговор.
Обильные стада (в том числе не попадавшиеся нам на глаза кони), однако, напоминают, что упадок Горемык не столь тотален - скорее, опустел открытый всем ветрам исторический центр над морем. Основная жизнь в брусовых домах вокруг огромной каменной школы - за сопкой, где маршрутка успевает сделать несколько остановок.
См. также:
Байкальское, или Горемыкино. Как живёт село "байкальских поморов"?
