Сломалась "болгарка" прослужившая более 10 лет. Стала неустойчиво работать, все время отключаться и так же неожиданно включаться. Естественно встал вопрос ее ремонта и заодно проведения ревизии всех деталей. Также, в случае их хорошего состояния, возможной модернизации с заменой смазки, угольных щеток, ну и т.д. Ну а раз для ремонта инструмента требуется его разбор. Был сделан данный обзор.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Внешний осмотр.
"Болгарка" имеет корпус необычной формы. На мой взгляд кроме спорного внешнего вида не имеющего никаких преимуществ. Главный его недостаток большая толщина(диаметр). По этой причине инструмент тяжело держать одной рукой, что для 125-ых болгарок требуется довольно часто. Расположение кнопки включения неудобное, она установлена не сбоку, а сверху корпуса. Из за этого возникают трудности с отключением ее одной рукой.
Защитный кожух, на фото выше>> фиксируется в нескольких положениях с помощью зубчатых выступов на нем. По моему мнению это самый лучший вариант. Можно быстро, в зависимости от выполняемых работ, поменять положение кожуха или вообще снять его. При работе с инструментом он никогда не провернется от вибрации.
В комплект входит ручка с виброизоляцией. К ней самой претензий нет, но мне не понравилось, что ее надо вкручивать в пластиковый корпус. Хоть при редком выкручивании она и не испортит резьбовое отверстие в пластике, но все же данную особенность конструкции следует отнести к минусам.
Из приятных особенностей: на корпусе редуктора есть два прилива для устойчивости при установки "болгарки" на какой либо поверхности диском вверх. Удобно если используешь ее в качестве наждака.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Разборка инструмента.
Все соединения выполнены на шурупах под TORX Т20, что характерно для немецкой техники. Дорого, но это лучший вариант ведь вероятность что у шурупа "слижутся" пазы практически нулевая.
Разборка начинается со снятия защитного кожуха, на фото выше>>. Снимается он легко достаточно нажать на стопорный рычаг и повернув его в определенное положение снять.
Редуктор.
Далее открутив винты крышки редуктора, вынуть ее в сборе с ведущим зубчатым колесом. Иначе не получится добраться до винтов крепления корпуса редуктора к корпусу болгарки. Их откручиваем следующими. После чего отсоединяем редуктор от пластикового корпуса. Который сделан из стандартного армированного пластика.
При снятой крышки редуктора, хорошо видно его внутреннее устройство . Здесь стоит самая дешевая в изготовлении и самая проблемная прямозубая коническая передача. Главные ее недостатки шумность и невысокая стойкость к ударным нагрузкам. И как следствие склонность к поломке зубьев. В качестве переднего подшипника ведомой шестерни(зубчатого колеса) в корпусе установлена бронзовая втулка точнее подшипник скольжения. Судя по отсутствию следов износа, для бытового инструмента, решение вполне оправданное .
Между крышкой и корпусом редуктора, для выставления зазора между зубьями установлена металлическая прокладка. В дальнейшем при проверке зубьев краской на пятно контакта она была удалена. Сама крышка изготовлена из пластика. Что тоже не лучший вариант влияющий на жесткость конструкции, а значит и долговечность зубчатой передачи. Но сейчас даже на профессиональном "синем" инструменте Bosch присутствуют пластиковые крышки, впрочем как и бронзовые втулки.
Шестерня и шестеренное колесо имеют довольно высокую твердость. Советский напильник не смог оставить на них следы.
На самом корпусе редуктора металл убрали где только возможно. Сомнительное решение в совокупности с пластиковой крышкой сильно снижающее его жёсткость и прочность.
Электрическая часть "болгарки"
Корпус.
Открутив винты крепления двух половинок пластикового корпуса. С помощью плоской отвертки разъединяем их.
При осмотре вскрытого пластикового корпуса. Обращает на себя внимание, что место установки заднего подшипника якоря не обладает высокой жесткостью и точностью фиксации устанавливаемого в него подшипников. Во первых оно сборное, из двух половинок. Во вторых нет резиновых демпферов. Тем самым все вибрации от двигателя передаются при работе передаются на пользователя. Для домашнего инструмента вполне приемлемо.
Якорь.
Дополнительная защита подшипников от пыли, в виде лабиринтных уплотнений и ",бронирования", отсутствует. Спереди и сзади установлены одинаковые шарикоподшипники закрытого типа: JESA W10 Z 809. Никаких проблем с ними не выявлено, все отлично. Вентиляционное колесо пластиковое, наиболее распространённого открытого типа. Все дорожки целые. Состояние хорошее.
Статор.
Откручиваем винты зажимного хомута провода питания и достаем статор вместе с ротором. И только после всех этих операций у вас получится поменять угольные щетки. Это пожалуй самый большой минус данного инструмента. В большинстве новых моделей болгарок достаточно снять заднею крышку корпуса. Стоит обратить внимание на интересную конструкцию щеткодержателей: при критическом износе щеток, пружинки щеткодержателей не доходят до токосъемных дорожек якоря. Они упираются в корпуса колодцев. Тем самым металлические части щеток никогда не испортят токосъемные дорожки якоря. Проводить разборку для проверки износа щеток уже не придется. Убедившись что они еще походят и не создадут проблем при износе, принял решение щетки не менять.
При проверке на свободное перемещения в их колодцах. Выявилась причина плохой работы. Из за скопившейся грязи в колодцах щетки в них заклинивали.
После чистки направляющих от скопившейся грязи. Нормальная работа щёточного узла была восстановлена. Так что при разборе нужно обязательно обращать внимание на этот момент.
На вал якоря напрессована шестерня прижатая вплотную к подшипнику. Снять ее оттуда в случае поломки получится только вместе с подшипником. Сейчас "болгарки" имеют более ремонтопригодную конструкцию, где снимать подшипник уже не потребуется.
Деталировка "болгарки"
Детали после снятия были очищены с помощью солярки и продувки воздухом.
__________________________________________________________________________________________
Сборка.
Сборку производится в обратной последовательности. Смотреть фотографии выше>>. Сначала устанавливается на место щетки, якорь в статор. Затем все собирается в пластиковый корпус. Далее присоединяется корпус редуктора. Нужно не забыть установить между ними резиновое уплотнительное кольцо и на всякий случай нанести еще и герметик.
С помощью баллончика с краской была окрашена шестерня. Установлена на место крышка редуктора и прокручен его выходной вал. Далее снята крышка и осуществлена проверка зубьев на пятно контакта и так несколько раз пока не получен нужный результат. В результате проверки на пятно контакта редуктор собрался без металлической прокладки с новой смазкой.
Примечание: проверку на пятно контакта выполнять не обязательно, можно собрать как было раньше. Но при правильной установке шестерни прослужат дольше, чем если оставить все как раньше.
__________________________________________________________________________________________
Вывод:
В целом данная УШМ хороший инструмент бытового уровня. Но за ту стоимость, что сейчас просят за модель этого года, ссылка>>. От старой она немного отличается более удобным корпусом, но не конструктивом. Можно сделать выбор в пользу профессиональных моделей от других фирм. В помощь <<обзор>> по 125-ым болгаркам.
__________________________________________________________________________________________
Статьи и обзоры по данной теме:
Мои статьи по данной теме:
- "Болгарки". Как их правильно выбирать.
- 125-ые "болгарки" для покупки. Краткий обзор.
- 3 наиболее интересные "болгарки" под 230-ый круг.
Ссылки которые помогут вам определится с выбором, смотря видео и читая такие разборы "болгарок":