Вокзал действующей узкоколейки в Алуксне, что на северо-востоке Латвии, находится на южной окраине, и к центру отсюда идти минут 10-15 через довольно непритязательные районы.
Интересно, что это за здание? Похоже на казармы времён I республики, но в Риге мне похожие дома на окраинах аттестовали как бараки для немецких военнопленных, восстанавливавших города после войны.
Ещё домики по дороге к центру:
Эх, радует мне глаз эта буйная растительность прямо в городах! Без иронии.
И наконец я вышел к старой усадьбе. Если в Гулбене на другом конце узкоколейки замки Белый и Красный, то в Алуксне - Старый и Новый: первый был основан в 1342 году как орденский Мариенбург (видимо, в пику епископскому Шваненбургу в Гулбене), второй - в 1742 году как владение, пожалованное Елизаветой графу Воронцову за то, что помог обезвредить Анну Леопольдовну.
Тот, впрочем, почти сразу подарок продал, а купил его не абы кто, а Отто Герман фон Фиттингоф - на тот момент едва ли не самый влиятельный барон в Лифляндии и вдобавок дальний потомок Арнольда Фиттингофа, первого комтура этого маленького Мариенбурга.
Отто Герман, впрочем, в будущем Алуксне тоже не отметился - парк основал его сын, а нынешний дворец воздвиг в 1859-63 годах его внук.
Вроде помимо дворца тут много всего - всякие павильоны (в том числе деревянный в честь Александра I, 1822 года постройки), но я не нашёл их.
Ниже замка - воинский мемориал:
Вообще, дворец небольшой - но на мой взгляд один из красивейший в Видземе:
Вскоре я доковылял на автопорт, и решил уезжать побыстрее - но оказалось, что ближайший автобус лишь через 3 часа, а в Ригу на нём доехать мне и вовсе в 10 вечера. Только и оставалось, что пойти гулять по городу.
Алуксне по сравнению с Гулбене оказался куда более запущенным, да и контингент тут, прямо скажем, не очень приятный, в столовой у автовокзала, где еда столь же дешёвая, сколь и невкусная, мне сидеть было некомфортно.
Тем не менее, главная улицы перекопана, то есть скоро и тут будут плиточка, ограды и велодорожки. В Алуксне, стоящем у старой дороги из Риги в Петербург, исторический центр 1920-30-х куда капитальнее и целостнее, чем в Гулбене.
Другая сторона той же улицы. Часы - на площади у автопорта... который впрочем тут представляет собой старый добрый советский автовокзал со схемой маршрутов района над окошками кассы, не знавший ремонта наверное со времён Леонида Ильича. Здесь же видно разочарование - шпиль кирхи, довлеющей над городом, упакован в леса:
Здоровенный амбар во дворе - явно часть усадьбы:
В принципе цельная застройка в Алуксне - это буквально один квартал между автовопортом и кирхой. Вот его другая сторона:
Что же касается кирхи, построенной в 1781-90 годах на месте своей предшественницы - то помимо того, что она сама является одной из красивейших в Латвии, с ней связана веха латышской и русской истории.
В конце 17 века в кирхе, стоявшей на этом месте прежде, служил пастор Эрнст Глюк. Остзейские пасторы, в основном немцы по национальности, тем не менее были обязаны знать латышский язык, чтобы успешно вести проповеди среди крестьян, которые к тому же только-только позабыли язычество.
И вот Эрнсту Глюку то ли пришла в голову, то ли была спущена шведской администрацией (пытавшейся снизить влияние баронов) идея перевести на латышский Библию. Ну а в те времена перевод Библии на чей-либо язык значил признание этого народа людьми. Глюк завершил свой перевод в 1683 году, и это стало первым шагом к Атмоде - "национальному пробуждению", всерьёз начавшемуся на рубеже 19-20 веков.
Пасторский домик, вроде как сохранившийся от кирхи 17 века, ныне делят туринфоцентр и Музей Библий имени Глюка. Последний оказался закрыт по случаю воскресения (в Латвии кстати половина музеев имеют выходные воскресение-понедельник вместо привычных нам понедельник-вторник), но половина экспозиции видна через окно - здоровенные фолианты, в которых я всё равно мало что бы понял.
А если пройти этак с километр по главной улице, можно выйти к "дубам пастора Глюка". Но! Если вы думаете, что пройти километр по раскопанной улице, когда в воздухе даже не дождь, а мелкая водяная пыль, за 10 минут промочившая меня до нитки, забиваясь под непромокаемую куртку, легко - вы очень ошибаетесь!
В общем, ковыляя туда стиснув зубы мимо пятиэтажечных кварталов, я мечтал лишь поскорее оказаться в среднеаизатской пустыне и цель свою называл не иначе как "глючные дубы". По легенде, Эрнст Глюк после перевода каждой библейской книги сажал по дереву, и из насаженной им аллеи уцелели с тех пор вот эти два дуба... однако у меня стойкое чувство, что они моложе лет этак на 150-200, трёхвековой дуб всё-таки выглядит несколько иначе.
Глюк же косвенно оказал влияние и на русскую историю: его воспитанницей была Марта Скавронская, родители которой в 1684 году умерли от чумы. Где они жили и кем она соответственно была по национальности, историки спорят до сих пор - одни говорят, латышка или даже литовка из под Кегумса, другие - эстонка из под Дерпта, благо Мариенбург стоял как раз на полпути.
Как бы то ни было, когда в 1702 году в Лифляндию вошли русские войска, Глюка сначала доставили в Москву как пленного и несколько недель продержали в тюрьме, но затем образованный немец был приглашён на русскую службу, основал первую гимназию в Москве и даже писал стихи по-русски.
Ну а Марта (годом ранее выданная замуж за драгуна Крузе, погибшего в тех же боях) стала походной служанкой и видимо любовницей фельдмаршала Бориса Шереметева, затем перешла с теми же обязанностями Меньшикову, а затем и самому Петру I, который прозвал её Катериной и судя по всему действительно сильно полюбил и по воспоминаниям современников только лишь с ней отдыхал душой.
В 1707 году она была крещена в православие и получила имя Екатерина Михайлова (так как Михайлов - подпись-инкогнито самого Петра I), в 1712 году стала официальной женой императора, а после его смерти - и императрицей, первой официальной женщиной-правительницей России со времён княгини Ольги. Правила она, впрочем, недолго - но женским началом у власти ознаменовался весь 18-й век, самый пожалуй успешный век русской истории.
От кирхи я спустился к озеру Алукснес - оно вообще-то довольно крупное (6км в поперечнике), но город стоит на узком заливе, большую часть которого занимает Замковый остров (или Пилсала).
Лодочные гаражи у воды потрясающе колоритны:
У берега, кажется, гимназия:
Погреб у которой глядит на остров, на руины Мариенбургского замка:
У моста озерцо с натуральными лотосами. Мужик на резиновой лодке долго возился с чем-то под водой, периодически чуть не навернувшись матюкался по-русски (это латыши умеют!), а когда я шёл обратно - лодка лежала на берегу, а мужик с довольным видом глядел на бьющий в том же месте фонтан. Деревянный павильончик вдалеке же занимает небольшой ресторан, где под запах мокрого дерева в тепле было очень приятно пообедать.
В озере тростник:
А руины замка невелики, но выглядят сурово и средневеково. Арнольд Фитингоф был по происхождению французом, его настоящее имя Арно де Бетанкур, и он был беглым тамплиером: в 1307 году этот легендарный орден был уничтожен по приказу французского короля, а его рыцари преданы суду - лидеров сожгли на кострах, рядовых членов приговорили к каторге или сослали в монастыри. Тамплиеры вообще овеяны легендами до фэнтезийности, и местная легенда гласит, что Бетанкур прихватил с собой сокровища тамплиеров и спрятал их в подвалах замка, а Пётр I выкопал и построил на эти деньги Петербург.
Под древними стенами теперь футбольное поле:
Внутри - летний театр:
А вон уже на "материке" та самая школа и погреб:
См. также:
Узкоколейка Алуксне - Гулбене.
И сам Гулбене на другом её конце.