Небольшая вводная: «царский генерал, шведский барон, финский помещик»
Давно интересуюсь темой Советско-Финляндской (Зимней) войны 1939-40 годов. Но все никак не получалось выехать на линию Маннергейма, вернее, того, что от нее осталось. Знаменитую линию обороны, перекрывавшую весь Карельский перешеек, не раз сравнивали по мощности с линией Мажино, которая защищала Францию от Германии (немцы просто обошли ее через территорию Бельгии).
На самом деле, правильней называть ее линией Энкеля, но все же обычно ее именуют в честь Карла Густава Маннергейма (1867-1951) – легендарного военачальника шведского происхождения, которому Финляндия фактически обязана своей независимостью.
Маннергейм долгие годы верой и правдой служил Российской империи, выполнял секретную разведывательную миссию в Тибете и Китае, принимал участие в Русско-Японской и Первой мировой войнах (естественно, на стороне России).
Во время гражданской войны он предлагал белому генералу Деникину через Юденича совершить совместный поход на Петроград, как тогда именовался Петербург, чтобы отбить его у большевиков. Однако белые офицеры, будучи сторонниками неделимой Российской империи, не согласились сделать это в обмен на признание независимости Финляндии, как предлагал Маннергейм.
Советская пропаганда придумывала для фельдмаршала обидные прозвища вроде «белый мясник». Но факт остается фактом: до конца жизни он был верен царской России, оставаясь монархистом, и очень любил город своей молодости – дореволюционный Петербург. Именно он не раз не давал немцам согласия на окончательный штурм блокадного Ленинграда во Вторую мировую войну.
Кстати, это, наверное, единственный в мире кадровый военный, который был награжден и российским Георгиевским крестом, и немецким Железным крестом. При всех заслугах жил он весьма скромно для личности такого масштаба, о чем говорит обстановка его дома в Хельсинки, ныне превращенного в музей. Я как-то был там – надо бы современных российских генералов поводить на экскурсии, чисто для ума и для совести. Но, конечно, потомственные дворяне не указ советским и пост-советским выскочкам «из грязи в князи».
Интересно, что как-то во время переговоров о перемирии по итогам Зимней войны Жданов признался Маннергейму, что до революции он служил кавалеристом под его началом и даже назвал его «ваше высокопревосходительство». Сам Маннергейм отлично владел русским языком, который с трудом, но выучил еще в молодости, а также шведским, французским и немецким. А вот финский давался ему нелегко: даже с подчиненными он сначала общался через переводчика или по-шведски.
Гладко было на бумаге, да забыли по овраги
Для личного знакомства с линией Маннергейма я выбрал майские праздники и ее самую критичную часть – район деревни Сумма (ныне Солдатское), где она была прорвана советскими частями в феврале 1940 года. Самая главная «засада» с посещением состоит в том, что общественный транспорт в тех местах практически отсутствует.
Но в интернете я нашел маршрут, которым ходят питерские походники: от станции Лейпясуо, до которой легко добраться на электричке из Петербурга или Выборга.
Недалеко от станции сохранились остатки двух дотов в составе линии Маннергейма, прикрывавшие железную дорогу от Ленинграда на Выборг. У самой станции можно осмотреть сложенное из огромных валунов финское бомбоубежище.
Погода была отличная, и, как говорится ничего не предвещало беды: я настроился на легкую загородную прогулку. Лесная дорога до речки Перовки была весьма легкой, но вот потом начались трудности.
Походники обычно переправляются через эту речку по так называемой плотине затопления: ее построили финны, чтобы подтапливать окрестную территорию для затруднения продвижения советских танков. Плотину я не нашел, мостик через речку давно разрушен, так что перешел ее вброд, вымочившись почти по пояс. Вода, кстати, холоднющая.
Снова надевая декатлоновскую мягкую обувь, я уже ощутил подозрение, что рановато это делаю. Оказалось, действительно рановато. Майские талые воды превратили весь окрестный лес в топкое болотце даже безо всякой плотины затопления.
Вначале я еще пытался обходить огромные лужи на лесной дороге по боковым тропинкам, проложенным походниками, понимая, что зря не взял с собой резиновые сапоги. Однако, когда дорога превратилась в сплошную реку, уже просто снял обувь, закатал джинсы и рассекал почти по колено в воде.
Вот в такие моменты и начинаешь по-настоящему осознавать то, что читал в исторических книгах. Какими самонадеянными чуваками надо было быть, чтобы переться в болота Карельского перешейка на таких, с позволения сказать, тарантайках, как советские легкие танки Т-26.
Конечно, была зима, но местные болота не промерзают полностью. Финны захватывали такие Т-26 буквально сотнями (помню, как еще школьником намучился с меленькими детальками, когда клеил из картона модель такого лилипутского танчика).
Только выйдя к братским могилам советских воинов, погибших в боях Зимней войны, а также Второй мировой (финны называют ее Война-продолжение, считая, что они просто пытались вернуть свои земли, ранее отнятые Сталиным), я увидел пригодную для передвижения сухую грунтовую дорогу.
Именно в этом месте, представляющем собой открытую ровную поверхность между окрестными реками, озерами и болотами, финны и выстроили самые мощные укрепления в составе линии Маннергейма.
Доты «Поппиус» и «Миллионник» (считается, что его возведение обошлось финскому бюджету в миллион марок), окруженные многочисленными рядами каменных надолбов и прочими укреплениями, защищали отличное для танкового прорыва место, известное также как «Выборгские ворота».
Здесь проходят сразу две автомобильные дороги на Выборг (асфальтированная и грунтовая), и как раз по ним удобней всего подъезжать к бывшим укрепрайонам Суммакюля и Суммаярви на автомобиле.
К сожалению, из-за ожесточенности боев и последующего подрыва финских укреплений советскими саперами, от двух мощнейших дотов линии Маннергейма сейчас мало что осталось на поверхности земли.
Однако при желании можно залезть внутрь и исследовать их. Так делают многие любители военной истории, но я, честно говоря, ограничился осмотром входных зон.
Еще по пути к Суммаярви я решил для себя, что обратно к Лейпясуо точно не пойду, а лучше оставлю на потом осмотр соседнего укрепрайона Суммакюля и выберу более простой, но длинный путь – по грунтовой дороге на Гаврилово.
Тем более, что так я как бы повторял путь прорыва советских частей в феврале 1940 года на Ляхде, как тогда называлось Гаврилово. А оттуда опять же ходят электрички.
Однако во время осмотра укрепрайона Суммарви я повстречался с парой таких же любителей полазать по старинным укреплениям, и они любезно согласились подбросить меня на своей машине до станции.
Как часто бывает, по пути разговорились, и за небольшую компенсацию на бензин мы сговорились, что меня подбросят до Выборга, показав по пути еще пару-тройку дотов в составе укрепрайона Суммакюля.
Оказалось, что встреча была очень кстати: эти укрепления (Sk-2, Sk-10, Sk-16) участвовали в не столь суровых сражениях, как «Миллионник» и «Поппиус», и сохранились намного лучше.
Ну и соответственно выводы. Конечно, к Суммакюля и Суммаярви удобней всего добираться на автомобиле. Пешеходный вариант от Лейпясуо доступен только в сухую погоду летом. Походники обычно ходят с ночевкой в палатках на берегу живописного озера Желанное (Суммаярви) и по пути собирают множество грибов и ягод, которыми славится весь Карельский перешеек.
Использованная литература
«Маннергейм», Л.В. Власов, Москва, «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 2020
The Winter war. The Russo-Finnishwar 0f 1939-40, William R. Trotter, London, Aurum, 2003
Также на канале: