В двухтысячных годах Грузия стала популярным туристическим направлением
"Немного лет тому назад, / Там, где, сливаяся, шумят, / Обнявшись, словно две сестры, / Струи Арагвы и Куры, / Был монастырь…" - запевом к своему "Мцыри" Лермонтов пленил меня ещё в школе. А уж когда узнала, что монастырь - не плод воображения поэта, а вполне себе существующий, поставила целью обязательно посетить это место. Всего-то тридцать лет - и вот я в Мцхете.
Конечно, хотелось бы от Тбилиси добраться до старинной столицы Грузии "дикарём": на маршрутке за полтора лари - 37 рублей, пообщаться с грузинами, послушать их красивый певучий язык. Но времени до отъезда оставалось мало, поэтому решили воспользоваться услугами частной экскурсии. Слегка поторговавшись, купили её за 80 лари - две тысячи рублей на двоих. Рано утром к съёмному домику подъехал старый "опелёк", и гид Автандил Давидович, петляя по грузинским трассам, начал свой рассказ. Я было предупредила: времени мало, историю прочту сама, так что бегом по городку - и к Джвари. Исполненный гордости за историю своей страны, Автандил Давидович произнёс ласково, но категорично: "Всё успеем".
До прихода Саакашвили Мцхета была бездорожной деревней, но Мишико постановил сделать инфраструктуру всех грузинских туристических мест достойными посещения иностранцев. Улочки Мцхеты расширили, "обули" в брусчатку, подлатали, поставили фонари "под старину", крыши храмов выстлали красной черепицей. Первый пункт - главный храм Мцхеты Светицховели, производящий невероятное впечатление и высотой, и сложностью купольных конструкций, и стариной: первая церковь стояла на этом месте ещё в четвёртом веке нашей эры. Связан Светицховели с именем святой Нины, крестившей Грузию, но прежде - с хитоном Иисуса Христа: его кусочек, находясь в Иерусалиме, смог добыть житель Мцхеты Элиоз. Привезя реликвию, он дал её сестре Сидонии. Прикоснувшись к хитону и помолившись, девушка умерла - в хитоне её и похоронили. На месте могилы вырос кедр, который, решив строить здесь церковь, срубили, вырезали семь столпов, шесть из которых поставили в храме, а седьмой упорно не хотел становиться, повиснув в воздухе. Так вот, святая Нино молитвами заставила встать непокорный столп, который тут же замироточил, излечив множество страждущих. Название собора - Светицховели - с грузинского так и переводится: животворящий столп.
Фрески и иконы, среди которых есть исторически ценные, мощи Андрея Первозванного и даже часть креста, на котором был распят Иисус, - так называемый приступочек, куда ставили ноги Христа, а также гвозди, которыми сына Бога прибивали к кресту, грузинской общине якобы были подарены императором Византийским Константином. Здесь же, в Светицховели, - гробницы царей Грузии из рода Багратиони. Помните, в "Мцыри": "…Сметает пыль с могильных плит, / Которых надпись говорит / О славе прошлой - и о том, / Как, удручён своим венцом, / Такой-то царь в такой-то год / Вручал России свой народ"? Это об Ираклии Втором. Есть в Светицховели и совсем новая могила - потомка Багратиони, любителя автогонок, который всю жизнь прожил в Европе, но ни имени его, ни рода деятельности, честно говоря, не запомнила.
Наконец горная дорога привела нас к Джвари - мимо памятника Лермонтову, установленного грузинами русскому поэту, увековечившему их монастырь в своём произведении.
Возле древнего храма полно иностранных туристов, которым имя Лермонтова не скажет ровно ничего - а вот монастырь, как и Светицховели, и десятки других соборов на территории Грузии, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, манят путешественников со всего света. Но - будем честны - в большинстве своём вовсе не для изучения истории Грузии, учитывая, что большая часть иностранцев даже не заходит в храм, а для потрясающего фото, сделанного у подножья Джвари.
То самое слияние бирюзовой Арагвы, текущей с гор, и мутной бурой Куры - это, правда, очень красиво. Итак, две тысячи рублей, четыре часа экскурсии, куча информации, потрясающих фотографий и желание приехать сюда снова - но уже неторопливо погулять, а вечером поужинать в таверне, выпить терпкого вина, послушать грузинское многоголосие и остаться ночевать в стареньком отеле, обязательно с видом на Джвари.
И снова в Тбилиси - погулять перед завтрашним отъездом. Центральная набережная Куры - это не только потрясающие виды, но и десятки рыбаков, удящих рыбу прямо с моста. Улов, между прочим, вполне достойный - рыбка, название которой так и не поняли, размером со среднюю озёрную форель, но видом попроще.
"Как что делать с ней будем? Домой и на сковородку, - смеётся рыбак-любитель. - Нет, не просто хобби - прикорм в семье хороший, денег-то мало платят, народ бедный у нас"
Неприятно поражают попрошайки. И даже не те, что у храма, - они и в России прут напролом и, если не дашь денег, могут оскорбить в спину. Идёшь, к примеру, по проспекту Руставели - подходит вполне респектабельный дядечка: "У меня дочка семи лет, проблемы с сердцем, срочная операция, денег собрали, всё продали, но на билеты денег нет". И ведь безошибочно определяют в нас туристов. Дашь раз, два - и через пару часов ощущение, что у каждого третьего в Тбилиси дети с пороками сердца. Муж не сдержался - сказал одному: "Придумали бы чего поинтереснее, чтобы впечатление от такой замечательной страны не портить". Тот ответил: "В Москве таких тоже полно - и так же иностранцев разводят". Наверное, так оно и есть - просто там мы не иностранные туристы.
Канатная дорога из парка Рике идёт над Курой к крепости Нарикала - о ней уже рассказывала в прошлом номере. Билет пять лари - 125 рублей в оба конца, но вниз настоятельно рекомендую идти пешком - увидите и серные бани, и леса, в которых, по преданиям, охотился царь Вахтанг, и новый Тбилиси, гордо раскинувшийся многоэтажками дальше по течению Куры. Спустившись, нырните в квартальчик через дорогу - вас встретит колоритная малюсенькая улочка Шардени, на которой находятся только кафе, зазывающие симпатичными молодыми официантами, интерьером, внешним оформлением с мягкими диванами самых разных цветов, на которых могут спать, уютно свернувшись калачиками, кошки, - они здесь такие же красивые, как и в России. Миновав улочку, а может, и пообедав в одном из кафе, цены в которых, правда, куда как выше, чем в прочих, выйдете к скверу.
Обратите внимание на круглую тенистую площадку для отдыха. В её центре стоит памятник великой грузинской актрисе Софико Чиаурели - помните грузинскую бабушку из "Каникул Петрова и Васечкина?" "Рыцари? Я люблю рыцарей". Не помните? Ну уж мадемуазель Алису из иронического детектива "Ищите женщину" вы не можете не помнить, правда? Говорят, особая благодарность грузин россиянам - как раз за то, что они обязательно приходят к памятнику "их Софико", которую просто обожают.
Итак, утром покидаем Грузию. Вроде успели всё, что можно было успеть за пять дней в этой маленькой, но гордой стране. Самая большая неудача - не получилось интервью с Вахтангом Кикабидзе, а ведь мы уже договорились, несмотря на то, что интервью русским СМИ актёр даёт только за деньги. Но, услышав, откуда мы, директор Бубы - так зовут Кикабидзе грузины - Сосо произнёс: "Магнитогорск? Мы у вас были в 2002, прекрасный город, люди замечательные". Надо же, 16 лет прошло - а он помнит. Но - не сложилось: когда Вахтанг Константинович был в Тбилиси, мы были в Батуми и Мцхете, а когда приехали в столицу, он уехал с концертами. Но нам обещали обязательно встретиться в другой раз. Зато получилось интервью с дизайнером - а грузинская мода сейчас на пике, стоит только посмотреть, как толпы иностранцев атакуют бутики грузинских модельеров в торговых центрах Тбилиси. Почему? Расскажет Юлико Казандадзе.
Продолжение следует...
Автор: Рита Давлетшина
Фото: Евгений Рухмалёв
По материалам газеты "Магнитогорский металл" от 29 января 2019 года
