Завершив частично эпопею по обустройству перекрытия между первым и вторым этажами, мы переключились на второе, наиболее важное и ответственное перекрытие, отделяющее теплое помещение дома от холодного чердака.
Частично – потому что в коридоре мы не могли утеплить и застелить черновые полы из-за временной деревянной лестницы, занимавшей пространство и пока еще актуальной для наших перемещений. Вот когда установим чистовую лестницу, только тогда и сможем доутеплить и застелить все полы второго этажа.
Работа над перекрытием между вторым этажом и чердаком была априори более сложной по своему исполнению, но у нас уже имелся необходимый опыт, так что работа прошла достаточно быстро и успешно.
На первом этапе мы натянули на балки перекрытия мембрану. В логике схематики «пирога» перекрытия мембрана эта выполняет роль отражателя пара, который по правильному должен будет выводиться из помещений при помощи вентиляции. Задача мембраны, если говорить по-простому – «не пущать» в утеплитель влагу, которая в условиях холодного времени года будет конденсироваться в утеплителе, снижая его утепляющие свойства, и вызывая процессы плесневения. Именно поэтому к конкретно этому этапу мы отнеслись со всей тщательностью и серьезностью, на что я и хочу обратить внимание Читателей.
Наша задача сводилась к тому, чтобы исключить малейшие пути в проникновении пара в утеплитель, поэтому полотнища мембраны мы натягивали тщательно, крепя их к балкам строительным степлером, а по краям, там, где мембрана примыкает к стенам, оставляли достаточные выпуски – что будет дальше, я покажу.
После натяжки мембраны, а она позволяла осуществлять процесс очень грамотно и комфортно, исключая такие дополнительные манипуляции, как протяжка шнуров и веревок для ее поддержки и защиты от провисания. Мембрана от «Технониколь» очень практичный материал, прекрасно натягивается, не морщинит, просто удовольствие с ней работать и результат эстетически привлекателен.
Наш лайфхак – это проклейка нахлестов мембраны при помощи обычной клей-пены, получается очень быстро и надежно.
Далее в ход идет обрешетка, пускаемая поперек балок. В роли обрешетки мы задействовали в достатке имеющуюся у нас вагонку, которая осталась после разборки старого дома, вы же вполне можете применить не струганную доску 20 х 100, или 20 х 150 мм.
Вагонку пропитали биозащитным составом, поскольку она, возможно, окажется в зоне активного взаимодействия с паром, рвущимся к мембране и отражаемым ею в зазор между листами ОСП.
Получилось вот так:
Обращаю внимание на то, как мы поступили с краями мембраны, примыкающими к стенам, это очень важно. Обрешетка по нашему замыслу примерно на 1 сантиметр не доходит до стен, не упирается в них. Это сделано не случайно. Выпуск мембраны мы аккуратно подворачиваем и натягиваем на обрешетку, фиксируя степлером, так что по всему периметру комнаты образуется равномерный зазор между мембраной и стеной в тот же один сантиметр. А вот дальше аккуратно и систематически мы заполняем этот зазор клей-пеной и после ее застывания тоже аккуратно срезаем излишки канцелярским ножом, итоговое решение узла вы увидите вот на этом фото:
Также обращаю внимание самостроевцев на обязательную маркировку на стенах, показывающую положение досок обрешетки. Это позволяет крепить листы, метко попадая саморезом в обрешетку, а не в небо.
Таким образом получается, что пар из помещения не может попасть в утеплитель, если сделать во всех помещениях столь же аккуратно и тщательно, то пару из помещений дома останется лишь два пути выхода – через открытые окна во время проветривания и через вентиляцию, которую мы планируем обустроить в ближайшем будущем.
Дальше в ход пошли уже знакомые листы OSB толщиной 9 мм, которые мы крепим к обрешетке исключительно желтыми саморезами длиной в 35 мм:
По завершению всех манипуляций по обустройству перекрытия снизу, перемещаемся на чердак. Сначала тщательно подпениваем все стыки и возможные пути прохода пара в утеплитель, а затем заполняем пустоту между балками и самими минеральными плитами, укладываемыми в два слоя с обязательным перехлестом для исключения образования мостиков холода.
Если у вас не закончились тухлые помидорки с прошлой статьи, то можно применить их сейчас, ибо в нашем решении перекрытия мы решили не утолщать его еще на 50-100 мм, а ограничились изначальной толщиной балок в 200 мм, так что активным слоем утепления у нас станет минеральная вата толщиной 100 мм, уложенная в два слоя. Вполне возможно, что в будущем мы поймем, что этого утепления (200 мм) недостаточно, но я надеюсь, что при всей тщательности проведенных мероприятий, которую мы соблюдали, 200 мм должно вполне хватить, тем более, что утепляем мы не мансардный этаж, а пусть и холодный, но чердак. Как говорится, время покажет.
Вот как выглядит процесс пропенивания и укладки утеплителя из чердачного помещения:
Процесс идет постепенно, заполняются просветы между балками утеплителем, а затем все накрывается очередной мембраной, но уже не той, что применялась при подшивке потолка. Схематику «пирога» перекрытия мы также «слизали» с фирменного сайта компании «Технониколь»:
И тут случилась хреновина. Я установил на пистолет свежий баллон клея-пены, и вдруг раздался глухой хлопок и баллон оторвало от пистолета, пена начала хлестать во все стороны! Хорошо еще, что на счастье в этот момент я находился рядом с помойным мешком, куда сообразил сразу откинуть баллон. Что случилось? Неожиданно, но виноват в случившемся новенький и совсем не бюджетный пистолет, у которого вырвало резьбу на металлическом фланце, что наворачивается на баллон. Корпус пистолета пластиковый и резьба в нем плохая, вот тебе и новый дорогой пистолет! Очередная китайская халтура, если увидите такой пистолет в продаже, не покупайте! Лучше брать пистолет целиком металлический, или пластиковый, но с литым корпусом, там где корпус и фланец – это одно целое:
А теперь подробно о завершающем этапе «пирога» перекрытия. После заполнения пустот между балками минеральными плитами утеплителя, настилается гидро-ветро защитная мембрана, крепящаяся к балкам строительным степлером.
А вот дальше снова создается обрешетка, в качестве которой мы также использовали старую вагонку, пропитанную антисептиком, но только не тонкую, что задействовали при подшивке потолка, а толстую. По-хорошему мы должны были взять доску толщиной 40-50 мм, но у нас такой не было, а ценники на деревяшки в тот момент штурмовали стратосферу. Понимая, что чердак не скоро может стать жилым и долгое время будет выполнять роль вспомогательного технического помещения, мы решили немного схалтурить, снизив из-за тонкой разряженной обрешетки жесткость черновых полов, но мы на это пошли.
На практике же финальная жесткость не пострадала и ходить по полу на чердаке комфортно, нет ощущения, что он проминается, так что риск в этом случае оказался вполне оправдан.
Ну и на финишном этапе на обрешетку настилались листы ОСП толщиной 11 мм и крепились к обрешетке желтыми саморезами длиной 45 мм:
Но если бы это был финал, то все оказалось слишком просто, хотя провозились мы с этим делом неделю, наверное.
Основной гимор перекрытия – это лестница и люк, ведь благодаря им мы должны не только комфортно попадать на чердак, но и защищаться от холода!
Изначально я хотел поэкономить, выбрав бюджетный вариант люка, но после размышлений и консультаций с продавцами понял, что экономия тут может выйти боком, поэтому дам два важных совета будущим строителям, столкнувшимся с проблемой выбора чердачного люка.
Совет первый – всегда выбирайте модель с наибольшими геометрическими параметрами. Почему это важно? Да потому что это – ваш комфорт в использовании лестницы, не надо складываться в три погибели и наклонять голову, не надо совершать извечный акробатический этюд с тем, чтобы попасть на чердак или спуститься оттуда. И еще: помните, что как правило, на чердак и обратно вы будете путешествовать с какими-то тяжелыми и громоздкими предметами, а легко протащить их будет только тогда, когда люк у вас просторный.
Совет второй касается утепления самого люка. Существует несколько типов полотен люка. Первый – самый дешевый и тонкий, предназначен для теплых чердаков (мансард) или для садовых домиков, эксплуатируемых летом. Второй, толщиной примерно 50 мм – уже утепленный вариант, но он недостаточен для наших зим и перепадов температуры между внутренними домовыми помещениями и холодным чердаком. Третий тип – толщиной 80 мм и более – это именно тот, который и нужно выбирать, если вы боретесь за звание дома с высокой степенью энергоэффективности! Кроме того, следует обратить внимание на уплотнители, в правильном люке их может быть несколько контуров, а не один, как в бюджетном «холодном» варианте.
Мы выбрали люк в максимальной комплектации, с толщиной панели в 80 мм и размерами проема 70 х 120 см, с двухконтурными уплотнителями, что позволяло оборудовать вход с максимальным комфортом и защитой от холода.
Удобно, что в наборе с люком (в подарок) шел установочный комплект, обратите внимание и на это тоже при покупке, потому что этот установочный комплект существенно упрощает процесс самостоятельного монтажа люка.
Да, что еще важно в момент выбора люка. Вы должны заранее понимать, где он будет устанавливаться, чтобы лестница в разложенном виде не мешала всем остальным конструкциям в доме, чтобы имелся свободный проход по второму этажу, чтобы перед лестницей оставалось достаточное пространство, чтобы двери в комнаты не упирались в лестницу и так далее. В нашем случае лестница в разложенном виде оказывалась аккурат посередине коридора на втором этаже, все складывалось очень практично и удобно, я заранее проштудировал чертежи люка и складной лестницы и «примерил» конструкцию к дому.
Вот так выглядело место в перекрытии, куда следовало установить механизм:
Подготавливать проем я начал уже после того, как получил саму лестницу, хотя его можно было затеять и раньше, ведь точные размеры короба есть на сайтах продавцов. Тем не менее психологически проще начинать мороку тогда, когда предмет у тебя под боком и можно хоть сто раз с рулеткой его мерить и примерять.
Конструкция проема в перекрытии вырисовалась сама собой, все сделано аккуратно из бруса сечением 50 х 200 мм, обработанного антисептиком. Для усиления элементов я скрепил некоторые из них металлическими уголками.
В интернете есть множество отличных и подробных роликов, иллюстрирующих процесс установки таких люков, так что и вы можете воспользоваться этим бесценным учебным материалом.
После формирования проема я его традиционно утеплил и накрыл мембраной, одним словом, привел в состояние всего ранее выполненного чердачного перекрытия.
Засада состояла в том, что при всей моей природной расчетливости, согласно которой я заранее затащил на чердак все необходимые и даже экзотические материалы и инструменты, которые мне могли понадобиться для установки люка, в самый неподходящий момент выяснялось, что все равно что-то да понадобится, кроме того может попроситься наружу недавно выпитый чай, так что «пути отхода» надо предусмотреть заранее. Счастье, что я купил отличную легкую алюминиевую стремяночку, водрузив которую на свою карамыжку мне удалось получить возможность спуститься вниз и подняться обратно на чердак в любой момент:
Несмотря на то, что в обучающих роликах улыбчивые мастера «на раз-два» устанавливали люки любых конструкций в любые проемы, мне пришлось существенно поморочиться и попотеть, прежде чем удалось установить коробку люка правильным образом. Вся проблема крылась в том, что мне никак не удавалось отрегулировать равномерные зазоры, так, чтобы люк в закрытом состоянии не перекашивался относительно самого короба. Но и это я победил, все аккуратно зафиксировал прилагавшимся крепежом и пропенил по периметру. Вот так лестница выглядела после установки и окончательной фиксации:
А вот так выглядит люк в закрытом положении. Сделано все аккуратно, останется только облагородить потолок и набить вокруг люка тонкий широкий наличник, хотя, возможно, я обойдусь и без него:
«Палка», свисающая вниз – это специальная «кувыхалка», идущая в комплекте с люком и служащая для его удобного открывания.
На этом процесс обустройства перекрытия между вторым этажом и чердаком мы завершили, а на самом деле это ведь больше, чем просто перекрытие. На этом завершился, наконец, первый и очень важный этап по созданию теплого контура, отныне наш дом обязан будет хранить тепло, выделяемое в него отопительными приборами, а значит, он может уже, в принципе, полноценно эксплуатироваться в холодное время года!
А что было дальше – расскажу в следующих материалах, надеюсь, будет интересно, а если у вас есть вопросы или замечания (помните про тухлые помидоры???), то жду вас в обсуждении!
Друзья! Мне крайне тяжело продолжать свое повествование без ваших комментариев и лайков! Это как выступать в пустом зале - для чего - не понятно.
Если тема близка вам и моя работа не напрасна, поддержите канал своим скромным участием!
Часть 1. К мечте о своем загородном жилье.
Часть 2. Тяжелый выбор – из чего же строить дом? Из дерева?
Часть 3. Из чего только строить: плеснем экзотики?
Часть 4. Материал для стен? Камень, только камень!
Часть 5. Решение принято, как же мы все планируем делать?
Часть 6. Прощай, старый милый дом!
Часть 7. Фундамент это основа основ: как мы выбирали фундамент.
. . .
Часть 60. Лень - двигатель прогресса! Как мы кровельные материалы покупали.
Часть 61. Штукатурка, как же я тебя "люблю"!
Часть 62. Идеи об отоплении дома из газобетона. Как мы будем отапливаться?
Часть 63. Как можно сделать откосы в доме из газобетона красиво и дешево.
Часть 64. Наш бюджетный способ формирования оконных откосов. Технология и материалы.