На примере решения реальной задачи (облицовка ванной) узнаете о том, как добиться действительно высокого качества укладки плитки, даже не имея большого опыта. Запаситесь чайком - будет много полезной информации, а также несколько опросов, результаты которых будут видны сразу же.
Самые терпеливые в закреплённом комментарии узнают историю о том, как я добивался идеального качества на самом первом своём объекте 👇🔒.
Вводные:
— Ванная и гостевой санузел оштукатурены гипсовой штукатуркой (не мной, разумеется, если бы у меня спрашивали, настоятельно рекомендовал бы цементную. Почему? Рассказал в отдельной статье. Ссылку закрепил в конце публикации). Стены тщательно проверил: всё по уровню, в плоскости (перепад по правилу не более 2 мм на 2 метра) и с соблюдением прямых углов.
— После штукатурки прошло более 2 месяцев. Срок с запасом для высыхания. Выдернул маяки, обеспылил, нанёс грунтовку и через несколько дней штукатурку покрыли полимерной гидроизоляцией (гидроизоляцию делал сам заказчик).
— Клей и плитка закуплены, вопрос с раскладкой и подрезами решён.
— Что касается панно, то для тех, кто не с начала хронологии напомню, заказчик рассматривал три варианта размещения:
По середине, на всю стену и с заходом на короб (листайте галерею):
Рафис (заказчик) решил панно продолжить и на короб. Кстати, любопытства ради, а какой бы вы вариант выбрали? Прикреплю опросник, который прошли уже 330 человек.
Что получилось на выходе, а также сам процесс облицовки коробов и ниш в обоих санузлах выложу в одой из следующей публикации, а ссылку опубликую в конце📌👇
Присмотревшись к бордюрам у меня тут же возникло ещё два вопроса:
- Будем ли стыковать рисунок в углах?
- И если будем, то что в приоритете — стыковка во внутренних углах или во внешних? *И там и там, стыковку не получилось бы сделать, поскольку размер бордюра был в размер плитки и предполагалась состыковка швов.
Для наглядности сразу же решил нарезать пробный вариант. Как итог остановились на внешних:
В процессе раскладки рисунка и стыковки его с базовой плиткой выявилось расхождения в размерах в 1 мм.
В принципе, в условиях, что шов будет 1,5 мм, это не так существенно. Но то, что буду разгонять и что в этих местах будут небольшие скачки, с Рафисом оговорил заранее.
Ошибка 1
Нередко подобного рода вещи мастера умалчивают, объясняя это тем, что "не критично - всё равно никто не заметит" + "нет времени на обсуждение". Однако опыт показывает, что порою, незначительное в глазах матера - для заказчика может оказаться принципиальным. Особенно, если работа уже сделана, и пришло время оплаты... Именно из-за недосказанности в нюансах происходит большинство конфликтов между мастером и заказчиком.
На чём делал заусовку?
Заусовку делал на водяном плиткорезе «Зубр» (1кВт) (ссылка в конце 📌👇) :
Кстати, на этом аппарате (не конкретно этом, поскольку сменил 2 штуки) я гонял порядка 13 лет. Те, кто говорит, что при работе с ним всё в воде, в том числе и сам мастер, просто не в курсе, что этот станок поддаётся апгрейду, причём существенному. Это же касается того, что вода быстро кончается и всё такое. Кому интересно, чтобы я подробнее рассказал об этом — напишите в комментариях. Там информации точно на целую статью наберётся. И, кстати, вопрос к тем, кто уже знаком с плиткорезом этого типа. Что про него думаете?
Резка под 45°
Я отвлёкся. Итак. После того, как сделал пробную заусовку бордюра, сразу же частично нарезал плитку под 45° (*на внешний угол). До ума заусовку доводил алмазной черепашкой (зернистость 100) и болгаркой на 4-ой скорости. Поскольку это кафель, то в целом обработка шустро (керамогранит более твёрдый материал и поддаётся обработке значительно сложнее). 90% пыли на себя забирал пылесос в паре с циклоном:
90% пыли на себя забирал пылесос в паре с циклоном:
Замешал клей и приступил к укладке (в данном случае использовал СМ 14.)
Упор для плитки
На этом описываемом объекте я работал 3,5 года назад и тогда в качестве упора под плитку я ещё использовал потолочный профиль:
Но спустя где-то полгода полностью перешёл на штукатурные правила. У них, в отличии от профилей есть ребро жёсткости.
Нарезал плитку (резанный край перекрывался), из обрезков выставил на стене по уровню маяки и приступил к укладке. В процессе ровность проверял только правилом. Резал на плиткорезе battipav:
Укладка по маякам
Саму технологию проверки ровности по маякам хорошо видно на этом фото:
В тех местах, где плохо видно на просвет, подсвечивал мелким прожектором. Этот способ позволяет увидеть даже мелкие огрехи в процессе укладки.
Да, кто-то, возможно, не в курсе, но правИла, перед тем, как на них ориентироваться важно проверить на ровность, приложив несколько штук друг к другу (остриё к обратной части). И желательно это делать ещё в магазине. Не раз попадались кривые.
После того (а не до..), как плитка полноценно спозиционирована (*выставлена точно по правилу и отсутствуют перепады относительно соседней плитки), фиксировал её системой выравнивания плитки (СВП).
Про внешний угол
Под углом стараюсь не оставлять пустот. Толщину углового шва сделал в размер плиточных швов всей кладки (1,5 мм). Важное дополнение по поводу толщины швов на внешних углах найдёте в дополнении закреплённом комментарии 📌👇.
Шов у бордюров получился неравномерным. Визуально казалось, как будто бордюр уложен не по уровню + неравномерный шов. Но тут уже без вариантов. Плитка не резиновая, её не выгнешь в обратную сторону.
Смачивание плитки
В отличие от керамогранита, который вообще не поглощает влагу, кафельная плитка сосёт её аки губка. Тем самым раза в 2-3 раза сокращая время на корректировку. Особенно это сказывается, когда стена длинная. Поэтому кафельную плитку, там, где это необходимо, я обычно слегка смачиваю перед тем, как нанести клей. Делаю это обычной губкой.
Куда наносил клей – на плитку или на стену?
Там, где стена длинная, клей наносил на стену, предварительно защитив торец нижней плитки малярным скотчем и заполнив оставшиеся пустоты:
Окно + откос
Откосы заказчик решил отделать маляркой (шпаклёвка + покраска). Единственное попросил сделать заусовку примыкающей к откосу плитки.
Ошибка с подрезом к подоконнику
Хотел сделать красиво. И в принципе, получилось аккуратно.
Но, по факту, здесь был допущено 2 ошибки:
- Можно было просто срезать края подоконника (сделать так, чтобы они были заподлицо с откосом).
- Над обоими кусочками со временим образовались вертикальные трещины, поэтому плитку нужно было либо сместить, либо... а вот что либо? Предложите свой вариант в комментариях, если он вообще есть..
Случай, который в очередной раз мне доказал, что когда Г-образный пил всегда рискует со временем треснуть. Особенно если речь идёт о кафельной плитке. И особенно, если один из выступающих элемент достаточно мал (узок).
Несколько фото с процесса облицовки:
Укладывал на 👉 Ceresit CM 14
👉 3 причины не укладывать плитку на гипсовую штукатурку. И что делать, если стены ею уже оштукатурены?
👉 Плитка и панно, с которыми работал
👉 Плиткорез Зубр 1 кВт
👉 Все ссылки на хронологию по объекту "У Рафиса"
👉 Профильные консультации
Анонс: В следующем посте расскажу о том к чему я привязываюсь при формировании цены за работу. А очень скоро будет выложен в подробностях процесс облицовки ниш и коробов. Всех благ).