Представляю вам конспект лекции Светланы Ворониной, которую она читала 7 мая в питомнике "Лесопарк стеклянный". Я дополнила ее некоторыми иллюстрациями и в процессе работы над конспектом задала Светлане несколько уточняющих вопросов - все ответы на них здесь.
Все мои комментарии будут отмечены "О.М.", а сейчас слово Светлане:
С.В.: Покупка растения в питомнике, особенно крупного и уже достигшего настоящей декоративности - вещь недешевая. Что нужно делать, чтобы дерево или кустарник прекрасно прижились и радовали хозяев долгие годы?
1. Следовать природе, не ломать ее под себя
Условия участка должны соответствовать требованиям культуры. Некоторые характеристики сада хозяин в принципе не может изменить, некоторые - может путем регулярных нечеловеческих усилий, но даже в этом случае неподходящее к климату и почвам растение никогда, ни при каких обстоятельствах не выдаст той декоративности, на которую оно теоретически способно.
О каких условиях мы говорим?
1.1. Освещенность
Начнем с самой распространенной ошибки: посадка ели колючей в тень.
В полутени ели Энгельмана, ели колючие становятся уязвимыми к заболеваниям, крона их вырастает рыхлой, голубой цвет хвои приобретает более тусклые оттенки.
На каждой хвоинке этих елей есть восковой покров, который и дает с одной стороны, голубизну, с другой - сопротивляемость заболеваниям. В тени этот слой развивается плохо, последствия понятны.
О.М.: Светлана, а все-таки, можно ли как-то помочь ели Энгельмана, которая растет в полутенистом месте и из-за этого, получается, регулярно болеет?
С.В.: Можно. Подарить ее друзьям, у которых есть солнечный участок.
В принципе, полутень неплохо переносят псвдостуга, пихты, в том числе и одноцветная, ель черная, ель обыкновенная.
Лиственницы достаточно светолюбивы, за исключением лиственницы японской - она как раз вполне комфортно чувствует себя в полутени. Светолюбивы и сосны, но полутень относительно неплохо переносят румелийская и веймутова.
Из лиственных для тенистого участка я бы порекомендовала бархат амурский, магнолию Зибольда, различные лещины, маакию амурскую, клены: полевой, а также дальневосточные и японские виды.
Для участков с хорошим микроклиматом в полутени будут лучше себя чувствовать клен Ширасавы, сорта клена дланевидного. Предпочитают полутень все вариегатные сорта других видов, например, клен остролистный "Drummondi", клен ясенелистный "Flamingo":
Некоторое затенение и одновременно ветрозащита будут полезны и для магнолий Лебнера и звездчатых.
И конечно, идеальный выбор для теневого сада - это рододендроны!
Хорошо растут в полутени магония, арония, дерены - при этом бело-вариегатные сорта сохраняют окраску, а желтые - нет.
Неплохо растет в полутени и чубушник (кроме некоторых сортов, например "Казбек", "Жемуг"), а также различные спиреи (для густоты японским может понадобиться более регулярная стрижка), бузина красная и черная, но необходимо отметить, что все эти растения без полного солнца будут заметно слабее цвести.
Рябина может выжить в полутени, но в ущерб пышности и интенсивности цветения. Необязательно полное солнце черемухам. Есть даже декоративная яблоня, толерантная к недостатку света - это яблоня Зибольда (торинго):
Чтобы понять отношение растения к солнцу, лучше всего выяснить, в каких местах оно обитает в природе. Понятно, что любители полутенистых лесов и подлеска будут предпочитать такие же условия и в саду.
1.2. Ветер
Вот здесь:
рододендрон нормально расти не будет.
Будет мучиться, постоянно страдать от иссушения ("обгорать") и во много раз хуже цвести, чем на лесном участке.
Для открытого всем ветрам места подойдут сирени! А о рододендронах можно задуматься после того, как подрастут деревья или будут посажены устойчивые к иссушению крупномеры.
1.3. Структура и влажность грунта
На участке с плотными глинистыми почвами прекрасно растет туя, великолепно себя чувствует можжевельник скальный, который как раз никогда не достигает 100% декоративности на легких песчаных грунтах:
А вот сосне горной можно предложить любые грунты, она терпит очень широкий диапазон условий по влажности - но только если растет на полном солнце!
Сосна обыкновенная и сосна горная прекрасно могут приспособиться в высокому уровню грунтовых вод, но - только молодые растения. Они могут в процессе роста менять направление роста своих корней так, чтобы не попадать в мокрые слои.
А вот сосна кедровая - не может. У нее строго стержневой корень и рано или поздно он дойдет до влажных слоев, и тогда сосна заболеет.
Это довольно распространенная история и с яблонями - помните?
Поэтому на участках с высоким уровнем грунтовых вод целесообразно сажать растения с компактной корневой системой - рододендроны, чубушники, лещину, бузину, корни которых никогда не дойдут до мокрых слоев.
Из деревьев спокойно переносят повышенную влажность грунта ель обыкновенная, ель черная, практически все ивы. Легко переносят вымокающие почвы березы.
А вот на сухих и бедных песчаных почвах (то, что часто называют "голимый песок") прекрасно приживется сосна черная австрийская.
Надо сказать, что имидж сосны черной в нашей стране сильно испорчен неудачным опытом использования европейского посадочного материала - к нам в основном поступала сосна крымская, которая как раз и ведет себе плохо в условиях Ленобласти и Подмосковья. А вот сосна черная австрийская - хорошо, но она намного меньше распространена.
На бедных сухих почвах неплохо себя чувствуют ель колючая и ель Энгельмана - естественно, если при этом им достаточно солнца.
Выбор лиственных для сухих песков не так и широк - в первую очередь стоит упомянуть лещины, бузину:
а также все гибриды аронии, все сорта барбарисов, кизильники, рябинник рябинолистный, облепиху, лох, грушу иволистную, смородину альпийскую, стефанандру надрезанолистную. Спиреи прекрасно растут на сухих песках - они на асфальте не растут, пожалуй, а так - в любых условиях...
В сухости можно выращивать и березу, но тогда лучше сажать уже сформированное растение, иначе настоящей декоративности можно слишком долго ждать.
1.4. Кислотность почв
На самом деле, эта тема обросла множество мифов и начать я бы хотела с того, что подавляющее большинство растений крайне пластичны и легко адаптируются к почвам с различной кислотностью, если она, конечно, не экстремальна (резко кислая или резко щелочная).
Но есть и исключения.
Рододендроны и их родственники - верески, эрика, голубика и т.д. - крайне требовательны к кислотности почв и на богатых кальцием щелочных грунтах расти просто не будут. Голубика даже в нейтральных почвах плодоносит гораздо хуже, чем в любимых ею кислых грунтах!
А в кислых почвах плохо будут себя чувствовать растения-кальцефилы: миндаль и вообще все косточковые, включая сливы. Существование в кислом грунте для слив без регулярного внесения доломитовой муки - это провокация болезней!
Пожалуй, это все "экстремалы" среди распространенных видов и сортов, остальные растения могут расти в широком диапазоне почв.
В заключение хочу сказать:
Вот мы будем мучиться годами, меняя природу под себя и пытаясь приручить не приспособленное к условиям нашего сада растение. А за это время другое, более подходящее, могло бы достичь истинной, "каталожной" декоративности.
Хотя, мало кто этому требованию следует...
Например, я продолжаю выращивать флоксы метельчатые в моем полутенистом лесном саду, понимая, что они никогда не дадут такого изобильного цветения, как в солнечном саду Юрия Борисовича Марковского:
А у Марковского рододендроны требовали куда большей заботы, чем в условиях моего полутенистого леса, где они растут практически без особого ухода:
2. Выбрать качественный посадочный материал
Существует несколько стандартов посадочного материала и несколько мифов, связанных с ними.
2.1. Растение с голым корнем
Главное достоинство растений с голым корнем - это, конечно, цена. Например, если вам нужны 50 спирей для бордюра, то лучше покупать их без контейнера, а то разоритесь))
Какие ошибки нельзя совершать, покупая растение с голым корнем?
🌿 Покупать не вовремя. Растение с голым сажают приобретают исключительно в стадии покоя, а если почки уже набухли - риск выпада становится высоким.
🌿 Сажать неправильно. Правильно так:
- Выкопали ямку или канавку
- Поместили туда растение на весу: один человек держит, другой - забрасывает землей:
- Уплотняем грунт от краев к центру, у корневой шейки - в последнюю очередь.
- Поливаем, мульчируем.
О.М.: Светлана, а можно не потом поливать, а сразу сажать "в болото"?
С.В.: Можно, но при посадке "в болото" очень высок риск заглубить растение - его может утянуть вниз при подсыхании грунта. Для кустарников это не критично, а вот для хвойных - опасно.
В общем, моя рекомендация такая: не надо бояться голого корня, с ним надо просто правильно работать.
2.2. Растение в контейнере
Это растение так и растят в разных горшках, переваливая каждый год из одного в другой, более крупный. Несомненное достоинство контейнерного растения - оно дает возможность для посадки в любое время, не только весной. Недостаток - стоимость.
Бывает, что растение было выкопано из открытого грунта незадолго до продажи и варварски запихано в горшок - это, конечно же, не контейнерное растение, а так называемая "копанина". Она очень опасна в плане приживаемости.
В отличие от копанины, истинные контейнерные растения всегда образуют вот такое сплетение корней по краю, более или менее плотный:
Некоторые люди и даже некоторые ландшафтные фирмы достают растение из горшка и прямо так сажают. Не делайте так! У растения с плотным корневым войлоком может произойти самоудушение - корни будут развиваться в ограниченном объеме только внутри этого кома.
В то время как растение с расчесанным комом схватится быстрее, у него будет существенно меньший риск выпада и более высокая скорость роста в дальнейшем. Здесь мы имеем чубушник, поэтому его корни расчесываем аккуратно:
Рододендроны чешут намного активнее.
У роз редко бывает такой плотно оплетенный корнями ком, чаще всего вынутая из контейнера роза все-таки разваливается.
Розу стоит максимально бережно переваливать, стараясь не разрушить тонкие молодые корешки.
Если вы не высаживаете растение в грунт, а просто пересаживаете из горшка в горшок, корневой ком также нужно расчесывать.
Если вы подозреваете, что вам продали копанину, лучше не высаживайте растение в грунт сразу - подождите полтора-два месяца, чтобы ком хоть как-то схватился.
О.М.: Светлана, а как отличить копанину от правильного контейнерного растения в момент покупки?
С.В.: Можно попросить продавца достать растение из контейнера. Если не достается - либо было пересажено совсем недавно и вы покупаете больше грунта, чем развитых корней, либо его действительно не выращивали в этом контейнере. И конечно, важна репутация питомника.
2.3. Растение с комом
Это растение, выращенное в грунте, но которое несколько раз последовательно пересаживают: из гряды подростков - в гряду полуросликов, затем - в гряду готовых к продаже саженцев. Таким корневая система формируется компактной и минимально повреждается при последующей пересадке в сад.
В основном такой метод выращивания используется для крупных деревьев.
После выкопки растения в питомнике ком покрывают снизу мешковиной и металлической сеткой - хорошо, если она не оцинкованная, тогда эту сетку можно не снимать и со временем она разложится в почве. А мешковина - в идеале натуральная, тогда ее тоже можно не снимать, не травмируя растение дополнительно (синтетическую нужно снимать).
Очень важно растение с комом не кидать, не пинать, за ствол не таскать. Его перемещают либо зацепив за сетку специальными крюками, либо удерживая сетку вручную.
3. Правильно его посадить
3.1. Как готовить посадочную яму?
А. Глубина ямы равна высоте кома. Не надо копать метровые ямы!
Б. Диаметр должен быть больше диаметра кома процентов на 40.
В. Важна форма ямы. Необученные работники часто роют для растений глубокие ямы-колодцы с вертикальными стенками:
В нашем климате так делать нельзя. Не раз я доставала погибшие растения из таких колодцев...
Яма должна иметь пологие стенки:
Г. Дно ямы необходимо разрыхлить, особенно это важно для плотных суглинков.
Д. Если грунт участка - "голимый песок", то на дно ямы укладывается слой почвы с высоким содержанием глины, который далее уплотняется.
О.М.: А что вы думаете по поводу укладывания на дно геотекстиля?
С.В.: Что это баловство и трата денег.
Е. Если на участке близко стоят грунтовые воды и почвы склонны к переувлажнению, то никакого дренажа, никакого битого кирпича на дно мы не кладем!
Это никак не спасет растение от вымокания. Если сделать в глине яму, то вода будет в ней собираться вне зависимости от того, будет там какой-то дренажный слой на дне или нет. Стенки-то и дно в любом случае непроницаемы!
В таком случае помогает только частично приподнятая посадка:
У растения с комом необходимо срезать узел из мешковины, который обычно расположен около ствола и отогнуть сетку от ствола примерно на треть. Если эта сетка не оцинкованная и если мешковина не синтетическая, можно их не убирать, так и оставить в почве.
В питомнике "Лесопарк Стеклянный" мешковина - натуральная, проволока - разлагаемая.
3.2. Как готовить грунт?
Не так важно плодородие грунта, как его дренирующие свойства. В нашем климате вымокание растений, особенно во время зимних и весенних оттепелей - это самая частая причина их гибели.
Поэтому глинистые почвы необходимо разрыхлять с помощью торфа, компоста и крупнозернистого песка. Готового рецепта с дозировками тут нет - надо учитывать и исходный состав глинистых почв, и режим влажности участка.
На бедных песчаных - наоборот, добавляют не только перегной для плодородия, но и суглинок для удержания влаги.
При этом важно, чтобы примерно половина грунта, который мы приготовили для заполнения посадочной ямы, состояла из родной почвы участка.
Иначе, если посадить растение в слишком "вкусную" смесь, у его корней не будет причин расти за пределы ямы. Это может быть целесообразно разве что для плодовых, но и тем в таком случае необходимо максимально тщательно разрыхлить дно и стенки посадочной ямы.
Если почва участка слишком бедная и планируется групповая посадка растений, то лучше заполнить хорошей почвосмесью все посадочное корыто, чем делать отдельные ямки для каждого растения. Тогда у корней будет достаточно места для развития и растения сами разберутся, в какую сторону их отращивать.
Если почвы участка вымокающие, идеальным вариантом будет приподнятая посадка на террасах из хорошо дренируемой почвосмеси.
Это требует значительных затрат на грунты и садовые работы, но результат себя гарантированно окупит.
Надо ли добавлять в грунт удобрения? Для большинства декоративных деревьев и кустарников - нет, мы же не ждем от них обильного плодоношения! А слишком питательная почва может стать причиной взрывного роста и последующей неблагоприятной зимовки, когда все молодые невызревшие приросты замерзнут, что существенно ослабит растение.
Исключением являются, пожалуй, только очень крупноцветковые, длительно и обильно цветущие кустарники. Высокопитательные грунты и регулярные подкормки нужны для полной декоративности розам, клематисам, некоторым сортам гортензий.
3.3. Как сажать?
А. Важно найти у растения корневую шейку - это место, где от ствола отходит первый боковой корень.
Расположение корневой шейки должно точно соответствовать потребностям растения. Заглубление корневой шейки для хвойных и некоторых видов лиственных растений категорически противопоказано! Но об этом мы еще поговорим отдельно.
Б. Засыпаем посадочную яму грунтом послойно:
засыпали - уплотнили - полили
засыпали - уплотнили - полили
засыпали - уплотнили - полили
и так далее.
В. В конце формируем прикорневой валик, который обеспечит впитывание воды четко в проекции посадочной ямы, и производим окончательный полив. Вода должна занимать весь приствольный круг!
После впитывания воды важно проверить, нет ли заглубления растения. Для многих культур заглубление - причина слабой декоративности, болезней и последующей гибели.
Если растение утянуло подсыхающим грунтом вниз - достать и пересадить. Без вариантов!
Г. Мульчируем всю посадочную зону, сохранив небольшой отступ от ствола растения.
Д. Фиксируем растение.
Фиксация необходима для всех молоденьких деревьев и для хвойных и лиственных крупномеров. Идеальный метод фиксации - манжета из мягкого материала + прочный шнур. Колья могут располагаться вокруг дерева или под углом.
Обвязку необходимо регулярно контролировать!
Каковы требования растений к расположению корневой шейки?
Из хвойных небольшое заглубление простят туи, микробиота, можжевельники с распростертой кроной. Подчеркну: заглублять их специально не надо, но если в процессе посадка получилась чуть заглубленной, то данные виды это простят.
Для всех остальных хвойных растений заглубление корневой шейки - это медленная смерть. Не переносят заглубления и рододендроны.
Кого необходимо заглублять? Розы. На песчаных почвах - на 10 см, на глинистых - на 5-6 см.
Когда прививка располагается под землей, то даже если у розы не перезимует надземная часть, то от заглубленного привоя пойдут новые побеги и сортовая роза восстановится минимум через год. Если же прививка окажется над землей, то новые побеги сможет дать только подвой...
О.М.: вот у этой розы вымерзла надземная часть, а побеги от заглубленного привоя показались наружу только в июле! И вот как она цвела уже в августе:
С.В.: полезно небольшое заглубление (чуть меньше сантиметра выше уровня прививки) для декоративных рябин, различных сортов лещины, сиреней. Вот здесь мы видим рябину "Додонг" в контейнере:
Она посажена неверно. Уровень грунта должен находиться здесь:
Если у этих растений подвой заглубить, то 2-3 года после посадки он все-таки будет давать побеги-дички, но потом они постепенно сойдут на нет. Если же подвой будет над уровнем грунта, то дички будут переть со страшной силой и их придется вырезать вечно.
Очень полезно заглублять гортензии, но только одревесневшую часть до первой пары почек. Зеленые травянистые побеги при заглублении тут же загниют. А вот одревесневшие дадут новые побеги, и таким образом вместо двух палочек к следующему сезону вы получите уже вполне приличный куст.
Аналогичным образом ведут себя смородины, как декоративные, так и плодовые, клематисы (проверить, чтобы побеги были одревесневшими!) и особенно голубика. Ее надо заглублять минимум на 5-7 см и это очень благотворно скажется на росте и последующем плодоношении.
Правильный полив
Нормальный полив - это 10 литров на каждый метр высоты растения. А вот частота такого полива зависит от того, насколько растение влаголюбиво.
Туи и лиственные при весенней посадке я рекомендую поливать:
- первую неделю: ежедневно
- 2-ю: через день
- 3-ю: 2 раза в неделю
- 4-ю: 1 аз в неделю
Особенно это важно при плотной посадке туй в изгороди, когда у них начинается конкуренция за ресурсы. С другим поливом туи, конечно, не умрут, но правильный полив дает хороший старт! Оценить качество полива можно по размеру листьев и величине годового прироста.
Можно ли использовать холодную воду из скважины? Да конечно, можно, для деревьев и кустарников это не так важно, это же не огурцы. Избыток железа в воде для полива обычно не вредит растениям, а вот для дождевания кроны такая вода непригодна.
И опрыскивание газона полив не заменяет! Это только ухудшает состояние растения и часто при посадке какого-либо дерева или кустарника солистом в центре газона я рекомендую временно отказаться от дождевания.
Нам надо не увлажнить верхний сантиметр почвы, а как следует промочить весь корнеобитаемый слой на всю его глубину.
Мульчирование
Чем больше дерево, тем более крупная фракция мульчи ему подойдет и тем больше разнообразие материалов: кора, опавший лист и хвоя, стружка, что угодно из шредера. Один из самых красивых материалов - дробленые шишки.
Для небольших деревьев лучше не использовать опилки, все-таки им более других материалов свойственно связывать почвенный азот.
Мульча укладывается навсегда. Первые два-три года мы подсыпаем новые слои при перепревании старых, а далее можно уже не подсыпать.
Улитки в мульче не заводятся! Если они есть, то уж есть, и мульча их количество не увеличит.
4. Оставить растение в покое!
Самый трудный пункт программы для садовода...
Удобрения
Первый же вопрос, который задают: надо ли удобрять растение?
Ответ: нет.
Вновь посаженное дерево или кустарник не кормится в год посадки ни при каких обстоятельствах. Если бездействие непереносимо - ну, опрыскайте его чем-нибудь по кроне... Лучше просто водой.
Стимуляторы
Использование стимуляторов - это тонкое место. Во-первых, многие стимуляторы при нарушении дозировки не поддерживают, а угнетают растение.
Во-вторых, условия хранения и транспортировки стимуляторов не подлежат тщательному контролю, а при их нарушении значительное число веществ утрачивают свою эффективность. Поэтому я считаю, что стимуляторы для пересаженного здорового растения не нужны, нужны только для самоуспокоения его хозяев.
Другое дело - реанимация или поддержка растения в экстремальных условиях, например, если его пересаживают в жаркую или ветреную погоду, если мы сажаем стандарт "голый корень", а почки проснулись и приросты уже пошли, если растение плохо пробудилось по весне и т.д.
Расскажу, с чем у меня был успешный практический опыт.
4.1. Рибав экстра
Как раз это вещество требует хранения в темном, не промерзающем и не перегреваемом месте. Забыли пузырек на свету - все, через два часа эффективность его снижается, порой значительно. Поэтому я относительно спокойно использую эти препараты, полученные от профессионального дистрибьютора сельскохозяйственной химии, но с осторожностью отношусь к тому, что предлагают розничные сети.
У меня хорошие результаты "Рибав Экстра" у лиственниц и других хвойных. Используется 1 мл на 10 л воды, после окончательного полива пересаженного растения производится дополнительный полив этим раствором и через 3 недели - опрыскивание кроны в той же концентрации.
4.2. Гетероауксин
и другие препараты индолил-уксусной кислоты для стимуляции корнеобразования
Лучше работают при черенковании трудноукореняемых культур в промышленных условиях. Для поддержки растений при посадке я их не применяю.
4.3. Эпин
При посадке смысла нет, на адаптацию корневой системы не влияет. Возможно опрыскивание по кроне в условиях стресса, но только в фазе активной вегетации.
4.4. Циркон
Очень уязвим к условиям хранения. Препарат действительно работает, но только без превышения дозировки! 1 мл на 10 л для полива и опрыскивания кроны. Превышение концентрации оказывает подавляющий эффект.
Мне очень понравилась эффективность комбинации Циркон + Новоферт.
Мы обрабатывали этой комбинацией (Циркон по кроне, Новоферт под корень) аллею из дубов красных и весной та часть, что была обработана, и та, до которой садовник не дошел, очень сильно отличались: на обработанных препаратом дубах почки проснулись заметно раньше и листовые пластины были значительно крупнее.
4.5. Этамон-био
Несколько более токсичный (3 класс опасности) стимулятор для сложных случаев.
Обеспечивает мощный старт растениям. Применяется в концентрации 40-50 г на 10 литров. Опрыскиваем либо почки, либо уже окрепший лист - самые юные, только что распустившиеся листочки обрабатывать не надо. Применяется препарат 2-3 раза за сезон: весной и начиная с июня, с интервалом 2-3 недели.
4.6. Гуматы
Тоже сильно зависят от условий хранения, для эффективного использования вещества в составе должны быть "живые". Концентрация - 20-30, до 50 мл на литр. Можно промачивать ком, пролить после первого полива. При превышении дозировки оказывают подавляющий эффект!
4.7. Силиплант и другие кремний-содержащие составы
Для древесных не вижу особого эффекта. Для травянистых многолетников - хорошо, газон - вообще идеально, обработка семян - неплохо.
Именно на укоренение древесных в моей практике влияния не оказывает. Зато при обработке гортензий получаем особо крупные соцветия, хорошо работает у плодовых для формирования завязей. Используется совместно с противогрибковыми препаратами и позволяет снизить дозировку последних, что очень полезно для почвенной микрофлоры. Применяется в разведении 30 мл на 10 л., гортензии обрабатываем по листу в конце мая, конце июня и в середине июля до цветения.
О.М.: Светлана, а "Пуршат"?
С.В.: Я против всех аналогичных составов. Считаю, что они не работают, так как в моей практике не было ни одного успешного примера.
Вообще, если растение хорошо выращено в питомнике, его правильно посадили в подходящие условия, если его не сломал снег, не погрыз заяц, не растоптал лось (это из практики "Лесопарка Стеклянный") и если его не залюбил до смерти подкормками хозяин - то оно и так укоренится, без всяких стимуляторов!
***
Я благодарю Светлану за ее подробнейшую лекцию и в очередной раз восхищаюсь объемом ее практических знаний. Перечислю еще раз четыре важных правила, о которых она говорила:
Сказать "спасибо" Светлане Ворониной и мне за создание этого материала можно здесь:
Интервью с другими профессионалами в области декоративного садоводства и ландшафтного дизайна смотрите на моем сайте.
С уважением, ваша Ольга.