Наш садоводческий опыт показывает, что теплолюбивые культуры на Севере надо выращивать на «теплых» грядках, как в открытом грунте с солнечным обогревом под пленкой, так и в теплицах, расположенных в заводненной болотистой местности с «тяжелым» грунтом. Опытные огородники всегда на первое место ставят свет, на второе – тепло, а уж потом идут остальные факторы.
Поговорим о тепле. Если обратиться к физиологии растений, особенно культурных, то надо выяснить – какой части растения в целом особенно необходимо тепло в холодный период? Прежде всего, это необходимо корням. Следовательно почва не должна быть холодной. Но кто создает тепло в подземном слое почвы? Это делают почвенные микроорганизмы в процессе своего дыхания. А что необходимо, чтобы микроорганизмы присутствовали в почве? Для этого требуются растительные остатки, которые они перерабатывают.
Подготовка теплых гряд является, пожалуй, одним из основных агроприемов огородничества на Северо-Западе. Наши земельные участки находятся преимущественно на неудобьях, в болотистой местности. Почвы здесь кислые, бесструктурные, с высоким стоянием грунтовых вод и вдобавок заливаются паводками, вызванными таянием снега, обильными дождями. Устройство дренажных систем кое-что дает, но не освобождает полностью земельный участок от затопления, так как эти системы далеки от совершенства. Получается, что вода вытесняет кислород из почвы, развитие аэробных микроорганизмов там не происходит и качественный гумус для питания растений и улучшение плодородия почвы не образуется.
Выход есть – это оборудование высоких овощных грядок с биогумусом, посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников на насыпных холмах высотой от 60 до 120 см. И даже при этом развитие растения идет до тех пор, пока его корни в процессе роста не дойдут до переувлажненного слоя почвы. Этот период длится примерно 6-8 лет. Далее такое растение попросту засыхает.
Практическое воплощение идеи теплой грядки хорошо еще и тем, что ее можно осуществить на земельном участке, расположенном на «блюдечке».
Именно на таком пониженном участке и находится мой шестисоточный земельный участок в Ленинградской области. Грядка у меня оборудована 6 м в длину и 1-1,2 м в ширину. Конечно, отрывается небольшой (20 см) котлованчик. Гумусовый слой (небольшая прослойка) укладывается по бровкам котлованчика. Нижний почвенный слой неблагоприятен для роста и развития растений. Этот слой удаляется и размещается на тыльной стороне участка. Складируется, выветривается, высушивается. Он пригодится, например, для подъема садовых дорожек, уплотнения их для прохода тачки с грузом.
На дно котлованчика насыпаем песок слоем 10 см (если он есть в наличии), если его мало, то хотя бы 5 см, и укладываем связанный пучками хворост. Хворост – для аэрации. На хворост укладываем дернины 20х10 см травой вниз. Далее идет органика – измельченная солома, подвяленная трава (желательно тоже измельченная – быстрее перегнивает), подгнившее сено, обработанные аммиачной селитрой или мочевиной древесные опилки, лиственный опад из леса – для улучшения механического состава смеси. Окантовка этих гряд у меня из досок – так воздух легче проникает к почве, да и грядка имеет более опрятный вид. Еще лучше окантовать грядки жердями или по старинному способу – дранкой.
Все вышеперечисленное, уложенное в коробе будущей грядки засыпается на 15-20 см плодородной смесью земли собственного приготовления (в соотношении 1:1:1:1): вынутый верхний слой почвы смешивается с компостом, крупнозернистым речным песком. Для придания почве рыхлости, добавляем выветренный торф, перепревший навоз (если он есть) удобренный суперфосфатом и литровую банку древесной или травяной золы на 10-литровое ведро приготавливаемой огородной смеси. Все это тщательно перемешивается на отдельной площадке и затем вносится в грядку с небольшой добавкой земли со старой огородной грядки, желательно из-под огурцов или помидоров. Ведь под эти культуры в свое время в достатке вносились и органические и минеральные удобрения и микроэлементы.
Читатель может задаться вопросом – а как же быть с возможным затоплением водой котлована? Может и затопить и наверняка по наблюдениям затопит, если мы не уложим предварительно на дно нашего котлована обрезки подгнивших бревен или других древесных материалов, но с условием – тоже подгнивших. Как видим, здесь все то же, что и при подготовке компостного штабеля или компостной шаровидной кучи. И если на такой куче, подсыпав слой плодородной земли около 10-15 см можно без всяких проблем вырастить теплолюбивые культуры, такие как тыквы, кабачки, огурцы, арбузы, дыни, это так же хорошо получается и на поднятых высоких «теплых» грядках.
И. Кривега
Газета "САДОВОД"