Воронеж - столица Черноземья и один из 15 миллионников России, тёплый южный город, так что он не может не быть по кайфу. Мне здесь очень понравилось, рассказываю в подробностях.
Можно также почитать о других городах Центральной России:
Кунгур || Смоленск || Коломна || Тверь || Торжок || Москва || ВДНХ || Третьяковская галерея || Тула. Часть 1|| Тула. Часть 2 || Орёл || Курск || Белгород || Старый Оскол || Новый Оскол || Воронеж || Рамонь || Елец || Углич || Ярославль. Часть 1 || Ярославль. Часть 2 || Кострома. Часть 1 || Кострома. Часть 2 || Иваново-Вознесенск || Шуя || Владимир. Часть 1 || Владимир. Часть 2 || Владимир. Часть 3 || Боголюбово || Юрьев-Польский. Часть 1 || Юрьев-Польский. Часть 2 || Гороховец
Больше об электрическом транспорте:
1. Начинаю традиционно с железнодорожных вокзалов, хотя во все несколько приездов я попадал сюда исключительно на басе. Станция появилась здесь в 1869 году в составе участка Козлов(Мичуринск)-Воронеж, однако старый вокзал был, естественно, уничтожен во Вторую Мировую. Нынешнее сталинское (и неплохое) здание построено в 1954 году.
В настоящее время от Воронежа отходят направления на Грязи/Мичуринск (север), на Касторную/Курск (запад) и на Лиски/Ростов (юг). Большая часть дальних поездов следуют как раз на юг, к курортам Краснодарского края, они проходят через станцию Придача (Воронеж-Южный) - фото вокзала на втором фото.
2. Воронеж - один из «Чернобылей» для электрического транспорта, но несмотря на это троллейбус, появившийся тут в 1960 году, ещё пока живой: работают 5 маршрутов (из максимальных 22).
3. Трамвай же (запущенный в 1926) беспощадно и позорно выпилила антинародная городская власть в 2009 году. В отличие от троллейбуса, восстановить его практически нереально, так как пути при этом акте вандализма тоже убираются, а устройство новых чрезвычайно дорогостоящее. На некоторых улицах из-под пыли и асфальта понуро проглядывают их остатки:
4. История Воронежа стандартна для городов Черноземья с той лишь разницей, что он немного старше остальных. Деревянная фортеция была заложена на этом месте в 1586 году для охраны самых южных рубежей Московии. Этот год и принят за официальную дату основания города, хотя есть летописные сведения о существовании поселения тут с XII века. Несмотря на приграничное положение здесь быстро развилась торговля по протекающему неподалёку Дону.
Воронеж - город очень зелёный, и при этом в нём органично (как это ни странно!) сочетаются все архитектурные стили от классицизма до современного брутализма. Я с первого же момента чувствовал себя тут по кайфу.
5. До XVIII века Воронеж не был важным населённым пунктом, поворотным моментом в его истории стала подготовка к Второму Азовскому походу Петра I зимой 1695-1696 годов.
Как известно, первая попытка взять Азовскую крепость окончилась поражением российской армии, и царь Пётр справедливо рассудил, что это случилось из-за отсутствия военного флота. Тогда Россия имела выход к морю лишь в Архангельске, но и тамошняя гавань скована льдом большую часть года. В итоге было решено организовать верфь на Воронеж-реке. На это было три весомых причины:
- это самый юг тогдашней России, одно из наиболее близких к Азову мест;
- наличие судоходного Дона по близости, по которому можно было выйти к турецкой крепости;
- местные жители давно проживали близ реки, а значит имели навыки плавания на судах.
К теме флота я ещё вернусь в соответствующем месте, а пока скажу, что при Петре I Воронеж фактически стал губернским центром, оставаясь им до сих пор. Даже скорое закрытие местного адмиралтейства в связи с выходом к Балтийскому морю не остановило развитие города.
Главная площадь города носит имя Ленина, нормальное же название - Староконная. Она украшена здоровским сталинским ансамблем. Один из его элементов - театр оперы и балета (1961) с весьма красивым скульптурным оформлением:
6. У Воронежа гораздо лучше получилось быть центром огромной сельскохозяйственной губернии чем портом. В этом качестве он почти добрался до отметки в 100 тысяч жителей перед Первой Мировой - аналог современного миллионника. К сожалению, о былом богатстве сложно судить воочию: 90% зданий было уничтожено во время тяжёлых боёв в 1942-1943 годах. Однако, такие "сталинки" как гостиница "Воронеж" (1939-1940) на той же Староконной площади успешно восполняют исчезнувший лоск:
7. И всё-таки город в значительной степени развился при большевиках как до Второй Мировой, так и после неё при восстановлении: был сформирован солидный промышленный комплекс (Воронежское самолетостроительное общество, Воронежский вагоноремонтный завод, ВоронежСельМаш), было основано множество вузов, появился трамвай (1926, позднее позорно уничтожен), а теперь сюда ещё и стекается экономическая активность зажиточного Черноземья (Тамбовщина, Белгородчина, Курщина, Липецкая область). В общем, Воронеж производит впечатление богатого города с московским уровнем новостроек, кроме того, тут много молодёжи, а значит отсюда по крайней мере не все стремятся сбежать при первой возможности.
Один из немногочисленных дореволюционных домов - особняк Шведченко (1906):
8. По соседству - городская администрация в конторе Волжско-Камского банка (1914-1915). Автор проекта - городской архитектор Михаил Замятнин, выпускник СПбГАСУ.
Волжско-Камский банк был основан в 1870 году и впоследствии стал одним из главных российских банков (6-е место в 1914 году по объёму операций). Он имел представительства во всех крупных городах, размещавшиеся, как правило, в шикарных зданиях.
9. В июле 1942 года гитлеровские войска захватили правобережную (западную) часть города, его центр, но на левый берег выйти не смогли. Советской армии спустя некоторое время удалось переправиться правый берег и закрепиться на Чижовском плацдарме (ныне в южной части города). На нём 200 дней шли кровопролитные бои, пока в январе 1943 года наши не освободили Воронеж полностью. В этом же году стало понятно, что СССР вместе с союзниками победят, а фронт на юге России сместился западнее на Орловщину и Курщину (см. "Курская дуга").
Неожиданно красивый для позднего совка Дом актёра (1978, архитектор Владимир Быховский) на улице Дзержинского (Покровской):
10. Рисовальная школа (начало XX века) и симпатичный новодельный отель с башенкой в "немецком стиле":
11. Ещё один старый особняк из той самой России оформляет угол Дзержинского (Покровской) и Володарского (Пятницкой):
12. При советах Воронеж не стал миллионником, остановившись на отметке около 900 тысяч. Лишь в 2010-е рост населения продолжился, и сейчас тут живут приблизительно 1 миллион 50 тысяч человек. Есть ещё два города, которые могут стать миллионерами в ближайшее время - это стремительно растущие Краснодар (из-за климата) и Тюмень (из-за нефти и газа).
Доходный дом Мануйлова (1914-1917):
13. Всегда, когда в городе есть заметный рельеф, он приобретает слегка большую живописность. Одно из лучших мест здесь в этом смысле - пересечение улицы Карла Маркса (Старомосковской) и Чернышевского (Богословской). Первая проходит над второй по мосту (смотрите следующее фото), с которого открывается неплохой вид на Воскресенскую церковь (1752). Слева от храма проходит улица Орджоникидзе (Воскресенская).
Этот микрорайон старого Воронежа можно назвать элитным.
14. Важное пояснение насчёт топонимов: я бы вовсе не употреблял несуразные и глупые советские названия, но они, к сожалению, до настоящего времени носят официальный статус, следовательно, опознать локацию можно только по ним. Нормальные названия приходится давать лишь в скобках.
Близ исторического Каменного моста (1826), оформленного ажурными фонарями в петербургском стиле, находится Александринский приют (1898-1900):
15. Мещанская полицейская часть (1825) больше напоминает небольшой замок:
16. Возле полиции улица уходит на крутой спуск к Воронежскому водохранилищу через максимально атмосферную слободку. Уклон стремится к 45 градусам!
17. Виды вниз с улиц Карла Маркса и Декабристов:
18. Самый главный и самый старый городской храм - Успенский Адмиралтейский собор конца XVII века. Он стоит на обширной Адмиралтейской площади, само существование которой посвящено возникновению тут российского военного флота. В каком-нибудь древнем русском, белорусском или украинском городе эту местность наверняка называли бы Подолом - нижней частью города близ реки.
19. При строительстве флота зимой 1695-1696 годов была применена практика кумпанств, вскоре после этого признанных неэффективными и отменёнными. Идея в том, что землевладельцы должны были в добровольно-принудительном порядке объединиться в некие артели для строительства и снаряжения судов, чтобы исполнять государственную повинность по подготовке флота. Эти организации не смогли работать нормально (плюс большая часть из них относилась к церкви), но всё-таки выпустили несколько десятков кораблей. Позднее был введён общий налог.
В итоге было построено около 600 больших и малых судов - Азов был взят (возвращён Османской империи в 1711 году после неудачного Прутского похода).
Обелиск "300 лет русскому флоту":
20. Воронежское адмиралтейство проработало до 1711 года - тогда уже стало понятно, что Россия отвоюет выход к Балтийскому морю и строить суда разумно там. Адмиралтейство включало 9 верфей, расположенных близ города: Воронежскую, Тавровскую, Чижовскую, Хопёрскую, Паншинскую, Ступинскую, Рамонскую, Чертовицкую и Коротоякскую. Всего на них было построено более 200 крупных кораблей (не считая аврального строительства для Второго Азовского похода).
Самый известный из них - 58-пушечный "Гото Предестинация" (макаронизм от слов Gott, по-немецки "Бог", и praedestinatio, на латыни "предопределение", то есть всё вместе "Божье Провидение"), спущенный на воду 8 мая 1700 года. Судьба его не очень славная: в боевых действиях он особо не участвовал, а после неудачного Прутского похода (1711) его пришлось продать Турции. В их флоте он прослужил 6 лет под другим названием и был сдан на слом как устаревший.
Кстати сказать, в проектировании и корабельных работах участвовал сам царь Пётр. У него было много недостатков, в том числе чрезмерная жестокость и отсутствие улучшений жизни для большинства населения, но вот за тягу к знаниям - респект.
В 2014 году в Павловске (Воронежская область) построили копию "Гото Предестинации", основываясь на акварели Питер Бергмана, и отбуксировали сюда на вечную стоянку.
21. Гуляем по городу дальше. Из-за военных разрушений тут много сталинок, они преимущественно бежевого цвета, как принято на юге.
22. То, что на Воронеж-реке 300 лет назад строились корабли, говорит о её полноводности, чего не скажешь о ней сейчас. Кроме того, река сильно загрязнена отходами промышленных предприятий и канализационными стоками Воронежа и Липецка.
Само же Воронежское водохранилище было наполнено в 1971-1972 годах.
23. На ещё одной крупной площади со сквером находится Покровский собор. Издавна тут находилась деревянная церковь, в камне её отстроили в несколько этапов в 1736-1796 годах, в середине XIX века перестроили до нынешнего облика. Собор работал при большевиках со времени возвращения Джугашвили патриаршества.
Эта площадь - чрезвычайно приятное место для отдыха.
24. Очередная шикарная сталинка абсолютно столичного масштаба на перекрёстке Театральной и 25 октября (Большой Богоявленской):
25. В плане досуга в этом городе тоже всё в порядке: много баров, общественных пространств, музеев, торговых центров. Как я уже говорил, здесь много молодёжи, а это прямо указывает на уровень жизни и развития. Не поворачивается язык назвать Воронеж не то что дырой, а даже провинцией.
Классная идея не спиливать деревья при устройстве кровли:
26. В том же районе - тенистая улица Кардашова (Новоалексеевская) с памятником Есенину:
27. Главная улица воронежского центра - проспект Революции (Большая Дворянская), проходящий от площади с администрацией (смотрите фото №5-6) до путепровода над железной дорогой, то есть через всё, что можно назвать историческим центром. На магистрали сосредоточены основные архитектурные достопримечательности и, самое главное, трохи дореволюционки.
Отличный отель Самофалова (1878-1879), где останавливались Антон Чехов и Владимир Маяковский:
28. Мариинская женская гимназия (1875), дважды перестроенная в XX веке и занимаемая Домом молодёжи:
29. Дом Тулиновых (1811-1813, Тимофей Кондратьев) в разное время занимался нотариусом, газетой и библиотекой, а сейчас тут располагается филиал Российского энергетического агентства (что это и зачем?)
30. Ещё один отель на главной улице - «Бристоль» (1910), почему-то название именно этого английского города было очень распространено среди объектов размещения. Гостиница явно фешенебельная: отменная архитектура сочеталась с тогдашними техническими новинками типа лифтов и железобетонных перекрытий.
31. Ещё историческая застройка. На втором фото - отель Шванвича (1840-1844).
На третьем фото - дом Германовской, в котором родился и провёл первые три года жизни великий писатель Иван Бунин, нобелевский лауреат по литературе 1933 года. Испытываю гордость за то, что это мой соотечественник.
32. Усадьба Вяхирева (1905) на пересечении Большой Дворянской и Степана Разина (Петровского съезда):
33. Доминанта города - монументальное здание управления Юго-Восточной железной дороги. Подобные офисы отделений РЖД по всей стране почти всегда огромны как министерства или областные администрации.
В 1929-1932 для управление построили отличное конструктивистское здание, но оно было сильно разрушено в войну. После было решено восстановить его в сталинском ампире (1948-1952) в духе знаменитых московских высоток. Получилось здорово:
34. Железнодорожное управление скрывает в своём дворе ни много ни мало целый дворец. Он был построен в 1777-1779 в духе петербургских шедевров Растрелли для губернатора Ивана Потапова. Здание было передано городскому краеведческому музею в 1911 году, в наши дни тут тоже музей, но художественный с довольно неплохой коллекцией.
35. Подходим к образцу безвкусицы от РПЦ - новодельному Благовещенскому собору (1998-2009). Он построен даже не на месте снесённого исторического храма, а прямо посередине бывшего Городского сада, что вообще позорное варварство: парки в крупном городе на вес золота. Архитектура (на мой субъективный взгляд) невыразительная. Хоть сколько-то привлекают две вещи: гигантский размер (сравните с авто в нижней части кадра) и внутреннее убранство.
36. Теперь погуляем по "тихому центру" к западу от Большой Дворянской. Всё те же "сталинки" светлых тонов (угол Феоктистова и Энгельса/Малой Дворянской):
37. Вход в парк "Орлёнок":
38. По кайфу гулять по улицам этого прекрасного города:
39. Неожиданно среди домов показался «Центральный стадион профсоюзов». Он был возведён в 1927-1934 годах, так что это одна из самых старых арен в стране, но по этом показателю вне конкуренции Вальтер-Симон-Плац в Кёнигсберге. По советской традиции воронежский стадион не чисто футбольный, а снабжён ещё и беговыми дорожками.
Домашняя команда - «Факел», вышедший в этом году в Премьер-лигу, однако самое знаменательное событие (пока) в его истории - товарищеский матч сборной России против сборной Бельгии 17 ноября 2010 года, закончившийся со счётом 0:2.
40. Попадается и конструктивизм, который я категорически одобряю:
41.
42. Дом, где размещается городской шахматный клуб, имеет правильную окраску:
43. Роль «арбата» в Воронеже выполняет часть улицы Карла Маркса, расположенная севернее Большой Дворянской. Этот участок раньше назывался Большой Садовой улицей. Кажется, это название подходит ей куда больше, чем в честь философа, которого никто не читал и который не имел никакого отношения к городу.
Застройка тут крайне разношёрстная, тем не менее, здесь здорово. Пешеходный бульвар с деревьями - какой элемент городской среды может быть лучше.
44. Уже трошки потрёпанный конструктивизм:
45. Историческая застройка Большой Садовой улицы в составе дома Белоусовых, училища Чернозубовой, дома Сомова.
46. Важнейший пункт моей прогулки в каждом городе - любой неправославный храм. Воронежская кирха довольно скромна сама по себе, но от этого не менее ценна.
Первые "иноверцы" появились в Воронеже ещё в конце XVII века вместе царём Петром и его верфью (о ней я писал выше), руководящие инженерные должности на которой занимали преимущественно европейцы. В следующем столетии Екатерина II пригласила трудолюбивых и аккуратных немцев (своих соотечественников) в Поволжье и Черноземье для колонизации этих тогда довольно безлюдных земель. Тогда и появилась необходимость открыть тут храм.
Кирха святой Марии Магдалины была построена в 1811-1819 по проекту Фридриха Древица.
Что до поволжских немцев, то они проживали на русском юге до 1941 года и даже имели свою автономию, пока их всех (500 тысяч человек!) не депортировали в Сибирь. Данное преступление было совершено из-за болезненной паранойи Джугашвили, хотя не было ни малейших оснований подозревать этих людей в коллаборационизме (по крайней мере большем, чем был среди, например, русских), ведь для них за 200 лет эта земля тоже стала родиной. К сожалению, таким образом исчез один из самых удивительных феноменов русской истории.
47. Пешеходная Большая Садовая (Карла Маркса) выходит к оживлённой площади Никитина. Тут интересен конструктивистский Госбанк (1932):
48. И ещё один Драматический театр (1821-1822) в духе классицизма:
49. Один из множества приятных кутков Воронежа (не помню где):
50. Уважение чиновникам за то, что не вырубают деревья. Звучит странно, но в РФ и это достижение. После каменных джунглей центра Петербурга Воронеж и правда кажется зелёным городом.
51. Случайный русский символизм.
52. Памятник поэту Алексею Кольцову (1809-1842) на одноимённой улице. Среди других известных уроженцев/жителей уже упомянутый Иван Бунин, нобелевские лауреаты по физике Павел Черенков (1958) и Николай Басов (1964), писатель Андрей Платонов ("Чевенгур"), детский писатель и переводчик Самуил Маршак, художник Николай Ге ("Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе", "А.С. Пушкин в селе Михайловском", "Тайная вечеря", "В Гефсиманском саду").
53. В конце покажу несколько абстрактных видов. Вид на частный сектор в центре:
54. "Верхний город" с "Подола":
55. Воронежское "море":
56. Ну и, конечно, панельки с тополями.
Буду краток: Воронеж по кайфу, всем срочно сюда в трип!
#воронеж #черноземье #город #города россии #история #архитектура #юг #мир
Друзья! Ставьте лайк, если вам понравилась статья, подписывайтесь на канал, если хотите получать мои статьи себе в ленту, и пишите комментарии, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.
Спасибо за внимание