Пока я занимался подготовкой основания, успели закупить материал для кладки стен.
Дом панельный, большие нагрузки на перекрытие крайне не желательны, поэтому буду использовать газоблок.
При использовании данного материала не только снижается нагрузка на перекрытие, но существенно экономятся средства на материале и работе.
Чуть позже вернемся к этому вопросу, а сейчас займемся делом!
Согласно проекту выкладываем первый ряд. Дизайнеры часто допускают ошибки, не учитывают технические моменты, поэтому лучше всё перепроверить.
Очень важно выставить первый ряд строго по уровню. Это необходимо для последующей кладки с минимальным швом. Рекомендуемая толщина 2-3мм. Чем тоньше шов, тем меньше усадка блока и быстрее сохнет кладка. Также клей является мостом холода, что очень актуально для внешних стен. Всё просто, толстый шов - стены холодные, тонкий шов - стены тёплые. Имейте это ввиду!
Для контроля горизонта, использую 2.5 метровый уровень. Можно и с лазером работать, но он не всегда уместен.
Армировка стен
Стены на этом объекте буду армировать металлической сеткой и арматурой.
Нарезаю сетку по ширине блока (100мм) и укладываю на первый ряд.
Для удобства кладки, сетку фиксирую степлером.
В данном случае я применяю сварную оцинкованную сетку с ячейкой 10х10мм и толщиной 0.6мм.
Уже непосредственно на сетку наношу клеевой состав и продолжаю кладку стен. Конечно, полмиллиметровая толщина сетки не придаст монолитной устойчивости стенам, но в совокупности с арматурой это будет хорошей связкой для блоков.
Основную функцию армировки стен, несет 12-я арматура, которую я буду прокладывать каждые 3 ряда. Остальные ряды только сетка.
Разумеется ширины кладочного шва не достаточно для укладки арматуры, так что буду её вмуровывать в газоблок.
Для этого в блоке заранее изготавливаю штробы…
После нарезки газоблока обильно грунтую блоки. Грунтовка глубокого проникновения полностью обеспылит пазы и обеспечит хорошее сцепление с раствором…
Далее произвожу кладку третьего ряда.
Можно конечно изготовить штробы по месту, но на это уйдет больше времени, так как придется ждать пока кладка полностью высохнет.
Размер штробы составил порядка 30х30мм.
Итак, заполняем штробу раствором и укладываем в нее 12-ю арматуру во всю длину перегородки, после чего окончательно разравниваем смесь.
А ещё, на этой стене будет установлен тяжелый шкаф и большая фаянсовая раковина, которые также создадут дополнительную нагрузку на стену. Есть один нюанс. Закладывая арматуру в стену, необходимо учитывать места прокладки коммуникаций, чтобы при штроблении не вырезать ее оттуда. Иначе все это мероприятие потеряет смысл.
Также, в завершении ремонта, при навешивании предметов, можно наткнуться на арматуру, и бывают такие случаи, когда пересверлить отверстия по новой нет возможности. Короче говоря, нужно рассчитать заранее. В моем случае арматура закладывается в каждый 3 ряд. Всё остальное я перекрываю металлической сеткой. Нигде ничего не должно мешать.
При построении стен следует строго соблюдать вертикаль.
Чем меньше отклонение от вертикали – тем меньше уйдет смеси при штукатурке стен, а соответственно времени, трудозатрат и финансовых средств.
Изготовление перемычки для дверного проёма
Что ж, как видите кладка подведена до того момента, когда нужно устанавливать перемычку для дверного проёма, и сейчас буду заниматься её изготовлением.
Покажу вам интересное решение, которое я решил применить впервые в своей практике. Чуть позже я объясню чем это обусловлено.
Итак. Отрезаем нужного размера газоблок, и выбираем в нём вот такие пазы. Догадываетесь для чего они?
Все верно! Это пазы для «тавра», который будет утапливаться заподлицо с гозоблоком.
Тавр нужного мне размера не нашел, поэтому буду его делать самостоятельно из двух уголков.
Соединив 2 уголка, устанавливаю их в дверные проёмы.
Для лучшей прочности дверного откоса, тавр завожу в железобетонную стену и заполняю раствором. На этой стороне как раз будет дверное полотно. При каждом открытии/закрытии двери, вибрации так или иначе будут передаваться на стену, и если она не прочная, то дверь может провиснуть.
Закладные необходимо установить строго по уровню, а чтобы нивелировать погрешность укладываю их на раствор. Лучше всего использовать прочный и быстротвердеющий раствор на цементной основе. Для этого идеально подойдет Литоплан Рапид. Собственно других более достойных смесей я и не знаю)
После того как раствор застыл, укладываю газоблок.
Но перед этим, заполняю паз раствором и плотно вдавливаю в тавр до тех пор, пока он не встанет в одну плоскость с газоблоком.
Да-да, для этого паз должен быть чуточку больше, иначе из раствора мгновенно уйдет вода в блок, раствор встанет, и вы его просто не выставите как надо.
Для чего такая заморочка с тавром?
Во-первых мне никогда не нравился уголок поверх газоблока. Он задает толщину штукатурки при установке маяков, да и сама штукатурка на нем ни черта не держится.
Во-вторых, стены армируются и должны иметь хорошую несущую способность, а этот тавр дополнительно усилит стены, вернее свяжет перегородки между собой и придаст жесткость конструкции.
Можно поступить гораздо проще и приобрести уже готовые армированные перемычки Итонг. Так даже дешевле получится, и быстрее. Заказчику в любом случае платить, хоть за работу мастера, хоть за перемычку, только во втором случае еще и время экономится.
В следующий раз я так и сделаю, но на этом объекте мне хотелось сделать именно так, как вы сейчас видите.
При изготовлении паза под тавр, с противоположной стороны газоблока также был сделан паз, но уже для арматуры, которая связывает весь ряд.
Это третий и последний ряд с арматурой.
На этом построение стен завершено. Результатом доволен, и более того, стены получились устойчивы как монолит.
Почему газоблок?
Почему для кладки стен в ванной комнаты я использую газоблок?
Во-первых потому что дом панельный и не имеет той несущей способности, что у кирпичной «сталинки» или современного монолитного дома. Безусловно, керамический кирпич+ ЦПС- это лучше что есть для ванной комнаты, но здесь также есть свои нюансы. Например тот факт, что одинарного кирпича на ребро маловато, так как толщины в 65 мм недостаточно для прокладки канализационной трубы, даже 40-й. После прорезания стена ослабнет и потеряет несущую способность.
Делать кладку в «полкирпича» совсем не вариант, так как скрадывается масса полезного места, и создается огромная нагрузка на перекрытие, даже с пустотелым кирпичом.
В общем, если строить стены из кирпича, то как минимум из «полуторки» (88мм.) НО! В таком случае также создается нагрузка на перекрытие, так как использовать для кладки нужно только полнотелый кирпич. Пустотелый на ребро не укладывается. К тому же на такую стену вы не навесите ни один тяжелый предмет.
Проще говоря, под большим весом перекрытия прогибается, а это влечет за собой образование трещин. Иными словами стены порвет. Все это мы уже проходили)
Был у меня когда-то давно объект в кирпичном доме, так там даже газоблок порвало. И не от того что демпферных швов не было, а потому что перекрытия в буквальном смысле «дышали»…
Во-вторых, стоимость материала. При стандартной планировке на покупку кирпича уйдет вдвое больше средств. В одном из своих https://youtu.be/O3vu8FmZ1co видео, в комментарии, на примере стандартного санузла я уже делал расчеты, где наглядно было все показано.
Но дело не столько в стоимости материала, сколько в логистике. В Москве на складах мало кто держит полуторку, везут из областей или даже регионов, а чаще прямо с завода.
В таком случае только доставка, без материала, для одного санузла обходится около 20тыс. руб., а еще половину этой стоимости нужно будет отдать за разгрузку. В итоге получится как минимум 30тыс. Подчеркиваю, это без материала и работы мастера, только доставка с разгрузкой.
Ну и последний, пожалуй самый важный момент – это временные затраты.
Здесь также не сложно догадаться, что для кладки стен из кирпича мастеру понадобится в 4 раза больше времени и сил нежели с газоблоком, а значит примерно на столько же увеличиваются сроки и стоимость работ.
Согласен, с газоблоком также не всё просто. Шумоизоляция, прочность на изгиб, совместимость со штукатурными составами. Это его слабые стороны…
Идеального материала нет, но есть способы решения этих недостатков… Обязательно обо всем подробно расскажу, но чуточку позже.
Сейчас лишь могу сказать что преимуществ больше чем недостатков, а если учесть что они устраняются, то газоблок становится идеальным материалом.
Также стоит отметить, что материал может сильно отличатся по качеству. Да, все одинаково в автоклавах «парятся», но технология производства всё же отличается. Сейчас его стали делать все кому не лень, и чтобы создать конкурентную цену экономят на компонентах. На выходе получается го*нецо, которое формирует негативное мнение о всех производителях этого материала.
Именно поэтому я работаю с Итонгом, вот уже 13 лет как. С ними я начинал свою профессиональную деятельность, и на протяжении всех этих лет качество не изменилось, а всё потому, что принципиально идут по верхней грани ГОСТ-ов. Это и отличает их от конкурентов.
Я думаю этих аргументов будет достаточно, ну а в следующих проектах, если представиться возможность поработать с кирпичом и цементной штукатуркой, мы с вами более предметно разберем этот вопрос...
#ремонт #ремонтванной #ремонтсанузла #кладкастен #стеныдляванной #газоблок #итонг #ytong #litokol #remontsanuzel
