Бывает, возникает такая ситуация, что перекормленное дерево жирует и, вместо того чтобы плодоносить, развивает мощную крону. Бывает и другое – садоводу хочется на несколько лет раньше начать получать с него плоды. Кому этого не хочется? Но как это сделать?
Конечно, вынудить дерево вступить в фазу плодоношения на много лет раньше – невозможно. Но вот на два-три, а то и более лет – вполне реально. Для этого существует несколько приемов, ведущих к одной цели – прервать или затруднить отток ассимилятов из кроны вниз, к корням. Дело в том, что ток воды и минеральных солей из корневой системы идет вверх по древесине, а вот обратный ток продуктов фотосинтеза идет вниз по коре. Для того чтобы заставить растение цвести и плодоносить, надо не нарушая притока снизу, прервать отток сверху. Тогда избыток ассимилятов, которым некуда деться (движение вниз перекрыто), будет стимулировать переход растения к фазе цветения и плодоношения.
Для этого, как уже говорилось, есть несколько способов.
1) Весной на одной из веток (на стволе слишком опасно) снимают до древесины кольцо коры шириной 0,5-1 см, но не более. После чего рану замазывают садовым варом, а еще лучше – заматывают полиэтиленовой пленкой и завязывают последнюю так, чтобы она не сместилась. За лето на краях раны сперва появится каллюс, а затем оба его валика сомкнутся, срастутся и зарубцуются. Но на все лето сокодвижение вниз по этой ветви тем самым будет прервано.
2) Если есть опасение, что такой кольцевой надрез может по какой-либо причине привести ветку к гибели, то вместо одного сплошного кольца наносят 2 полукольца, разнесенные по высоте на несколько сантиметров. Тогда между ними останется две перемычки из коры.
3) Для тех, кто опасается наносить такие серьезные раны дереву или не уверен в своих способностях, можно порекомендовать накрутить на ветку кольцо из витков тонкой мягкой проволоки, виток к витку, шириной 1-1,5 см. После чего оба конца ее скручивают вместе. Если кора на ветке очень тонкая, и есть опасность ее при этом повредить, то прежде чем наматывать проволоку, под нее можно положить кольцо-прокладку из тонкой жести или пластика. В том случае, если при росте дерева по диаметру, проволока врезается уж очень сильно, и есть опасность, что ветка может переломиться, проволочное кольцо снимают (разматывают) и накладывают снова. Осенью его снимают совсем. А весной на ветви обычно распускаются цветки. В первый год нарушают сокодвижение на одной-двух ветвях, на второй, если потребуется, еще на таком же количестве. После чего начинает цвести вся крона.
На стволе же, как это иногда рекомендуется в литературе, сокодвижение нарушать не следует.
Во-первых, это может оказаться опасным для жизни дерева. Потеря одной ветви (в худшем случае) к его гибели не приведет, тогда как при какой-либо ошибке при выполнении работ на стволе такое вполне реально может произойти со всем деревом.
Во-вторых, кора на стволе довольно толстая, трещиноватая, ее трудно резать или перетягивать. А главное – при нарушении сокодвижения по стволу, корни дерева голодают, в результате все оно ослабляется, и плохо подготовленное к зиме – может погибнуть. Если же подобное сделано на одной ветви, то на остальном дереве это практически не отражается. В то же время цветение, искусственно вызванное на одной из веток, на следующий год провоцирует его возникновение по всей кроне. Неоднократно проверял влияние подобных операций на различных деревьях. Причем не только на садовых, а, в частности, и на комнатных лимонах; и всегда с неизменным успехом.
В. Старостин, канд. с.-х. наук,
дендролог
Газета "САДОВОД"