Вот и настал черёд купленной загодя в главном армянском турагенстве Йур-сервис экскурсии. Называлась она «Нораванк, Татев, Караундж» и проводилась раз в неделю, по средам. Путь не близкий — 250 км туда, потом столько же обратно, так что пускают большой автобус и он, надо сказать, заполняется даже в апреле. Экскурсия стоила 2500 р. с носа (в 2016 г., 3314 р. в 2022 г.), но если есть компания, то разумнее и дешевле будет нанять машину (7200 р.) — очень уж мало остановок делает автобус. У нас компании не было, поэтому билеты мы купили заранее, ещё в воскресенье. И не зря нас, как выяснилось, предупреждали, что приходить надо заранее, за полчасика, чтобы занять хорошие места. Мы пришли минут за сорок — почти все места были уже заняты! Но нам повезло — кто-то там пересел и для нас освободись два местечка рядом, да ещё и с западной стороны (чтоб солнце не в глаза!) Пока ждали отправления, успели и лаваша прикупить (забытого Леной в спешке в хостеле), и воды найти (зря! — в автобусном холодильнике её было для всех много и даром). Это, кстати, было не просто — Ереван с утра спит, ни одного работающего магазина в центре!
Само собой, экскурсия началась для нас с проезда по уютным улицам Еревана и рассказа о городе. Врезались в память слова, о том, что современный Ереван был спроектирован архитектором Таманяном как признание в любви своей жене. Именно поэтому для строительства был выбран розовый туф. И до чего же хороши получились у него старые теперь уже кварталы Еревана! Четырёх-пятиэтажные — никак не выше — чтобы каждый мог, выйдя на балкон, любоваться Араратом. Чудесный город, и остаётся только надеяться, что у этих исторических кварталов будет долгая жизнь!
Армения делится на 10 административных областей, включая Ереван. Южнее столицы только три области: Арарат, Вайоц-Дзор и Сюник. В самой южной — Сюник, до революции называвшейся Зангезур — ждали нас Татев-монастырь и Караундж, а в Вайоц-Дзоре нам обещали монастырь Нораванк. И вот в области Арарат у нас остановок не было. Зато мы могли довольно долго лицезреть эту библейскую гору так близко, что порой даже было видно колючку на границе с Турцией! Все знают, Арарат для армян гора священная. В Армении есть несколько объяснений происхождения этого названия. Согласно версии армянского историка V века Мовсеса Хоренаци, оно произошло от слов Арай-Арат — «гибель Арата — седьмого армянского царя» в сражении с ассирийцами. Согласно другой версии, этимология названия «Арарат» связана с названием древнего царства «Урарту», упомянутой в Библии как «эрец-Арарат», а в некоторых древних иудейских рукописях — Урарат. Имелось в виду создание новой жизни после Потопа. Но всё же — точно происхождение топонима «Арарат» неизвестно. У экскурсовода была своя версия, мол, название это происходит от армянского «арарут» — что означает «создание». Вершины Арарата зовутся «Сис» — в её переводе «кормящая», и «Масис» — «Мать-кормящая». Напомним, Арарат был передан Турции в 1921 году ленинским декретом, но армяне по сей день ощущают с этой горой чуть ли не генетическую связь, ассоциируя с ней свою нацию — и мечтают, что когда-нибудь Арарат снова будет армянским. Надо сказать, что, глядя на эти парящие вершины, поневоле проникаешься неким почтительным трепетом.
Потом за окнами автобуса замелькали синие полосы рыболовецкого хозяйства — а слева вдоль дороги оказался посёлок, в котором над каждым домом гнездились аисты, чрезвычайно довольные рыбным изобилием. Они хлопали крыльями над гнёздами — и летали над прудами, вытянув длинные гибкие шеи, и это выглядело просто завораживающе. Жаль только, что это чудо природы мы проехали столь же быстро, как и прочие окружающие красоты… Белоснежные вершины Арарата некоторое время ещё парили за нашими окнами, плыли над зелёным равнинным простором — но вскоре мы свернули левее, и за стеклом открылся иной ландшафт. Другая область — другие пейзажи.
Всхолмлённая местность, зелёные, словно велюровые горы, прорезанные изгибами дорог, глубокими шрамами оврагов и ущелий… Долины в окружении гор, просторы бесконечные, распахивающиеся всё шире из-за прихотливых изгибов местности. Пространство словно выворачивало себя всеми своими боками, желая подчеркнуть, как оно огромно… И изредка — фактурные камни, масштабно-громадные на фоне зелени…
Горы делались выше и ближе к дороге, и вот уже в скалах левого берега реки Арпа мелькнула узкая расщелина знаменитой карстовой пещеры Арени, больше известная под именем Птичья — понятно, из-за древних останков, найденных в её недрах. Помимо птичьих костей археологи нашли в пещере уникальный комплекс с глинобитными строениями каменного века. Причём, благодаря существующему там микроклимату сохранились даже органические материалы: обрывки ткани и шерсти. Возраст находок — более 6 тысяч лет. И самая знаменитая — древнейшая в мире обувь. Анализ показал, что кожаный ботинок 37-го размера был сшит 5,5 тысяч лет назад — что, между прочим, на 400 лет раньше, чем были построен Стоунхендж и почти на тысячу лет раньше пирамид Гизы в Египте!
Места эти, к слову, знамениты своим виноделием. Вино производится из уникального местного сорта винограда Арени, произрастающего здесь на протяжении нескольких тысячелетий. Что подтверждает другие находки в пещере — большие кувшины и остатки виноградной кожуры и косточек. Исследования найденных остатков подтверждают, что здесь был древнейший в мире винзавод! А пока мы стремительно пролетали на автобусе Арени, наши соседи по хостелу только направлялись туда — на дегустацию!
За Пещерой Птиц мы свернули в ущелье, образованное притоком Арпы. Ах, до чего же жалели мы в эти минуты, что крыша нашего автобуса не стеклянная! Для таких мест только такой транспорт и нужен! Какая красота была вокруг, какие масштабы, какое величие! Скалы нависали над дорогой — а мы ехали под ними, и только маленькие фрагменты ущелья было дано охватить взглядами сидевшим у окон счастливцам… Да и то — с изрядными риском вывернуть себе шеи. И ни единого фото не осталось у нас на память от этого впечатляющего места! В конце концов, ущелье расширилось, расступаясь. На скалах над дорогой мелькнули светлые каменные купола. Мы приближались к монастырю Нораванк.
Нораванк находится в 3 км к востоку от села Амагу, на холме южного склона ущелья реки Гнишик. Он был основан настоятелем монастыря Ован епископом Ованнесом на месте более старой церкви Сурб Карапета и часовни Покаса. В начале XIII века Нораванк стал религиозным и культурным центром, а затем — родовой усыпальницей Орбелянов, где захоронены выдающиеся деятели армянской истории, церкви и культуры. В 1238 году монастырь был разрушен монголами. В годы правления Сюникского епископа Степаноса Орбеляна (1286-1303 гг.) являлся резиденцией Сюникского митрополита и известным просветительским центром, где было переписано и украшено миниатюрами множество армянских рукописей.
Древнейшее строение комплекса — церковь Сурб Карапета (IХ–Х вв.) — обнаружили во время подготовительных археологических работ в 1982–1983 годах к югу от основной группы памятников. С севера к ней примыкает главная церковь Сурб Степаноса Первомученика, построенная в 1216–1221 гг. Примечательны два горельефа на библейские темы, выполненные на западном фасаде. В 1275 году возвели церковь-усыпальницу Сурб Григора Лусаворича (архитектор — Сиранес). В 1339 году внук Тарсаича, Князь князей Буртел, с женой Вахах и своими сыновьями построил церковь Сурб Аствацацин. Стоящая отдельно и доминирующая среди памятников двухэтажная церковь-усыпальница Буртелашен отличается роскошной отделкой фасадов. Особенно интересное решение было найдено для западного фасада — с лестницами, ведущими от двух нижних углов ко входу на втором этаже, и горельефами на тимпанах обоих этажей.
Монастырь бесспорно красив! Он стоит на скале над просторным ущельем, внизу змеится река, красные причудливые камни венчают скальные отвесы. А над ними — расписанные снежными пятнами вершины. И ко всему — вокруг царила весна! С ярко-зелёной травой, свежей листвой цветущих деревьев! Белое цветение, жёлтое, ярко-розовое… И жёлтые камни монастыря, и красно-рыжие хачкары! Времени на это место было отпущено не так уж много — принимая во внимание масштабность красоты. И мы заметались по монастырской территории. От храма к храму, вверх по тропке (оттуда такой вид на скалы и купол с резными колоннами!), по мощёной камнями дорожке меж хачкаров (а как на их фоне смотрятся светлые храмовые постройки!)…
Внутри храмов сияли оранжевыми огоньками соцветия свечей, снопами бил свет из окон в куполе. Сиренево-синие лучи, мерцающие в загадочном храмовом мраке. В верхний храм двухэтажной церкви Буртелашен ведут от углов две лестницы над дверью нижнего храма — да такие, что сразу ясно, каково это — подниматься к Богу! Не всякий осмелится. Мы вот не осмелились. Жутковатые они, эти ступенечки, лепящиеся к стене. Ой жутковатые!
Мы бродили среди этой красоты, и между делом наткнулись под кустами на змеюку. Надо бы быть поаккуратнее… Любовались, жадно фотографировали, дышали цветением и простором. Отпущенное время пролетело стремительно — уже пора к автобусу. И снова крутим головами у окна, пытаясь разглядеть на прощанье неприметные на фоне гор храмы высоко над серпантином дороги…
Сделав петлю к Нораванку, мы вернулись на автодорогу Ереван — Горис и начали долгий путь по бесконечным петлям серпантина, взбираясь всё выше и выше по горным перевалам. То где-то внизу, а то совсем рядом с дорогой навстречу нам спешила шустрая речка Арпа. Эта часть Армении носит название Вайоц-Дзор, впрочем, правильно будет написать и Айоцдзор, и Хайоцдзор. Согласно легендам есть два перевода этого топонима. Один из них — «Ущелье стонов». Экскурсовод уверяла, что название это родилось после страшного землятресения, стёршего здесь с лица земли одну из древних столиц Армении. Но историки и этнографы утверждают, что за этим значением кроются не какие-нибудь физические явления, а память об исторических событиях — битвах с завоевателями, в частности с персами в V в. Есть версия перевода с ещё более древними корнями. По легенде о происхождении армян, их праотцом был Хайк. По имени Хайка армяне называют себя хай, а свою родину — Хайастан, Вайастан или Айастан. Ущелье, в котором Хайк поразил стрелой своего могучего противника Бэла, народ назвал Хайоцдзор, или Айоцдзор, что в свете этой легенды переводят и как «Ущелье Хайка», и как «Армянское ущелье».
Постепенно зелёные волны Вайоц-Дзора сменились лунными пейзажами Сюника — самой южной области Армении, ранее известной как Зангезур. Впереди нас ждал Татев...
20 апреля 2016 г.
#Армения #Нораванк #экскурсия #По ту сторону Кавказа
