Туркменсахра на самом севере Ирана, между рекой Горган и границей Туркменистана - пожалуй, самая красивая степь, что я когда-либо видел. Из ближайшего к ней городка Гумбади-Кавус с его древней башней мы ехали с местным шофёром к вершине вон той далёкой высокой сопки:
В складках местности - колоритнейшего вида деревни, облик которой заставил меня вспомнить Афганистан по ту сторону Пянджа.
В одной из деревень нам наперерез бежала с холма девочка лет 10 и отчаянно махала рукой - наверное, ловила попутку, возвращаясь из школы. И я хотел притормозить, да слова подбирал слишком долго...
Одинокая сопка же становилась ближе, и сквозь складки степи порой мелькали венчающие её мавзолеи:
Почти что по спирали мы заехали наверх, и за вершиной горы обнаружилась парковка с чередой лавок:
Водитель даже не стал назначать мне время возвращения - в лавках сидели его друзья, а уехать, не заплатив, мне явно было не на чем:
Одинокая гора, окружённая похожим на штормовое море бедлендом, у кочевников просто не могла не стать святыней, так что не стоит удивляться, что на вершине её стоят в ряд три мавзолея. Имён тех, кто покоится в них, я не знаю, да и к тому же слышал, что персы и тюрки называют их по-разному.
Я слишком хорошо знаю Среднюю Азию, чтобы придавать значение конкретным именам и легендам: скорее всего эти места до мусульман чтили зороастрийцы, до зороастрийцев - язычники, а до язычников и вовсе первобытные люди, высматривавшие отсюда антилоп. Сам Халед-Наби считается христианским пророком, пришедшим в 6 веке из Йемена возвестить скорый приход Мухаммеда:
Гора не только высока, но и весьма мудрёна:
С мавзолеями соседствует мегалит:
Трава кишит мелкой живностью, включая не попавших в кадр, и возможно ядовитых змей:
А с горы открывается один из красивейших видов, которые мне только случалось наблюдать:
Лишь на фотографиях, снятых ультразумом, я смог различить сёла в складках бедлендов - может быть, из тех 13 основанных русскими поселенцами:
Но Туркмению вряд ли видать - до границы отсюда порядка 30 километров. Более вероятно, что я видел её с другой стороны - с "башни молчания" Чильпык в степи Хорезма:
Badland - он "bad" только с точки зрения земледелия. Для скотоводства же всё это прекрасные луга с изумрудной травой на склонах:
А вот расщелина в земле наводит на странные мысли в связи с тем, что мы увидим дальше:
Обустроенная тропа ведёт от парковки и мавзолеев по южной стороне сопки, с которой не открывается столь феерических видов:
Впереди - очень странное кладбище:
Первая же стела которого как бы говорила, что я пришёл по известному адресу:
Да, некрополь Халед-Наби - это лес каменных фаллосов от метрах до трёх длиной:
Ну, по крайней мере наука утверждает, что это фаллосы, и любой перс знает, что здесь его ждёт "кир" ("царя царей" на самом деле звали Куруш, а "кир" - это слово из трёх букв на фарси). Я, впрочем, позволю себе усомниться в фаллической гипотезе - зачем бы на половых органах были кольца?!
Помимо "фаллосов", из земли торчат ещё и "сердечки". Может быть, это "кос", то есть женские половые органы, а вернее - их внутренняя часть:
А в общем не берусь это всё интерпретировать. Обратите внимание на цвет земли - такой белый грунт в Мазендеране считался священным, и ближе к Бендер-Туркмену в горах есть другой знаменитый некрополь Сефид-Чах (Белое кладбище). Известно, что древнейшим останкам Халед-Наби около 1400 лет, а стелы в основном средневековые, и покоятся под ними туркмены. Известно и то, что в самом Туркменистане, как и где-либо в Средней Азии, подобных некрополей нет:
Вид с кладбища на вершину сопки:
Туристы из других останов же, заходя в Халед-Наби, сами ржут ахалтекинскими скакунами, и в речи их частенько мелькает слово "кир". Неприличные слова на фарси в своё время сыграли злую шутку с "Росатомом", которому пришлось экстренно отзывать из командировки в Бушер сотрудника Киракосова.
А в общем хорошо тут, в этой самой красивой степи, что я видел. Теперь найти бы ключ от Туркменистана...
Сторож некрополя на входе продал мне билет за какую-то символическую сумму, а на выходе - напоил чаем. Долговязый шофёр отвёз меня туда, где подобрал, и за 5-часовой вояж на добрых 200 километров в обе стороны взял с меня 1 300 000 риалов - по-нашему говоря, 600 рублей, что дешевле рейсового автобуса во многих регионах.
По пути на автостанцию меня пару раз вылавливали желающие пообщаться туркмены, поили чаем, и объясняли, что уважают Россию и Путина. В савари до Горгана рядом сидела женщина в чадре, на любое движение косившаяся в мою сторону. Я старался её не смущать, но в какой-то момент мы разговорились - и вот "закрепощённая женщина востока" свободно общалась со мной на отличном английском, а была ехавшей с работы преподавательницей вуза.