Текст целиком и полностью написан исключительно автором данного блога.
Все изделия, приведённые рисунки и фотографии выполнены автором.
Пост не содержит никакой запрещенной, или ограниченного пользования, информации. Пост касается исключительно описания процесса работы с деревом и изготовления из него различных полезных предметов.
Данный пост является изложением исключительно собственного мнения и опыта работы, не является услугами по просветительской деятельности и не подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом «Об образовании».
Читаем медленно и вдумчиво, не забываем дочитывать текст до конца!
Будьте здоровы и хорошего всем настроения!
Не так давно мною был сделан пост (а точнее две части) про изготовление ложки с моделью виолончели. Модель виолончели, тем, кто её видел в живую, понравилась, и я получил пачку рекомендаций сделать что-нибудь ещё в том же стиле. В качестве возможных объектов творчества называлась в частности и гитара. И я подумал: А почему бы и нет? Что я теряю? Надо попробовать!
Вот результаты своей пробы я и привожу в этой своей публикации.
Для начала надо было определиться какую именно модель (акустическую или электрическую) буду делать. Мне показалось, что сделать модель акустической гитары более интересно, так надо будет выполнить корпус по технологии приближенной к реальной. Поэтому делаю акустическую гитару. Ну, а что уж получилось в результате – читайте и смотрите!
В отличие от электрической гитары, звук акустической усиливается корпусом, состоящим из обечайки и двух дек – верхней и нижней. В технологии изготовления корпуса гитары, обечайка выполняется из клееного шпона (фанеры) и армируется специальными ребрами жесткости. У меня не стоит задача один в один повторить технологию изготовления корпуса, главное – внешнее сходство. Поэтому надо сделать обечайку и две деки.
Начинаю работу с обечайки. Её я выполню из массива буковой дощечки, толщиной около 5 миллиметров. Для достижения максимальной прочности сориентирую волокна древесины вдоль корпуса. Толщина боковых стенок обечайки будет около 2…2,5 миллиметров, в области крепления грифа толщина около6 миллиметров, а с противоположной стороны – около 4 миллиметров.
Размечаю.
Лобзиком сначала выпиливаю внутреннюю удаляемую часть, и только затем выпиливаю внешнюю образующую.
Можно приступать к изготовлению дек.
Мне удалось достать несколько кусочков шпона из различных пород древесины. Толщина шпона около 0,6 миллиметра, а если его зашкурить, то будет ещё тоньше. Вот из этого шпона я и буду делать деки.
На внутренней стороне нижней деки мастера ставят своё именное клеймо. Я не претендую на высокое мастерство, но своё клеймо тоже поставлю именно там. Так как это сделать впоследствии будет невозможно, ставлю своё клеймо сразу на кусочек шпона.
К сожалению, несмотря на всю осторожность, тем не менее на противоположной стороне от клейма выступило некоторое потемнение. А это не очень хорошо. Что же делать? Есть решение – сдублировать два слоя шпона, с клеймом (для внутренней стороны нижней деки) и без клейма (для внешней стороны). Заодно расположу их перекрёстно относительно волокон – так достигается бОльшая прочность.
Увлажняю два слоя шпона, наношу на них клей ПВА и склеиваю, зажимая в струбцинах.
Заготовка для нижней деки готова.
Перехожу к изготовлению верхней деки. Её буду делать из одного слоя светлого шпона. На верхней деке есть отверстие – розетка. Обычно розетка украшается инкрустацией. В моём случае я выполню инкрустацию из темного шпона, наклеив его в перпендикулярном направлении. Таким образом получу и украшение и упрочнение в области отверстия.
Для этого надо вырезать из шпона кольцо, однако при попытке вырезания шпон (вполне ожидаемо) раскалывается на кусочки. Поэтому сначала наклеиваю кусочек шпона на кусочек тонкой (газетной) бумаги.
Используя цилиндрическое сверло для вырезания отверстий в резиновых и корковых пробках, сначала вырезаю кружок.
Полученный кружок наклеиваю на кусочек шпона, из которого будет выполнена верхняя дека, волокна шпона, для наибольшей прочности, ориентирую во взаимно перпендикулярном направлении.
И уже в такой паре другим цилиндрическим сверлом прорезаю меньшее отверстие (розетку).
Две заготовки дек готовы.
Можно переходить к склеиванию корпуса.
Наношу клей на одну сторону обечайки и приклеиваю сначала заготовку верхней деки, контролируя расположение отверстия точно в заданной области.
С установкой задней деки всё проще – в данном случае надо только чтобы штамп от термоклейма находился примерно напротив розетки.
Соединяю вместе, с двух сторон подкладываю деревянные пластинки и сжимаю струбциной. Оставляю на ночь для полного высыхания.
Достаю из струбцины полученную заготовку.
Всё хорошо склеилось, можно удалять излишки шпона с боковинок.
Сначала большие излишки отрезаю ножницами.
Корпус начинает принимать заданный вид.
Аккуратно сначала подчищаю боковинки ножом, а затем зашкуриваю.
Корпус готов.
Можно переходить к изготовлению следующих частей.
А следующей составной частью является гриф.
Беру кусочек древесины американского ореха и рисую на нём предполагаемый профиль грифа (в профиль, так как с верхней стороны он будет просто прямоугольным).
Выбор древесины американского ореха обусловлен тем, что после обработки маслом, эта древесина существенно потемнеет и будет примерно соответствовать по цветовой гамме грифу. В принципе можно было бы сделать гриф и светлым и наклеить на верхнюю часть тёмный шпон, или взять светлую древесину и её термообработать, выдержав при высокой (например, +180…200°С) температуре. Но гораздо проще сразу использовать тёмную древесину.
Выпиливаю заготовку грифа.
Примеряю к корпусу.
По размерам вполне подходят. Можно продолжать работу.
Следующей частью является оконечник (голова) грифа, на котором колками осуществляется натягивание струн. Голову грифа выполню опять из древесины бука. Выбор бука в данном случае обусловлен исключительно его высокими прочностными свойствами.
Рисую заготовку.
Лобзиком выпиливаю.
Толщина буковой дощечки 5 миллиметров – это слишком много. Можно сколоть почти половину. Но не нужно – из части вырезаю выступающую часть – верхний порожек, служащий для распределения струн перед колковым механизмом.
На тыльной стороне головы делаю углубление под тело грифа.
Сразу же из маленького кусочка буковой древесины делаю подставку с нижним порожком.
Приклеиваю голову к телу грифа.
Теперь можно подумать о соединении грифа с корпусом.
В принципе можно просто приклеить гриф к корпусу, но это не так интересно.
В реальной конструкции есть специальный болт, соединяющий и регулирующий взаимное расположение грифа и корпуса. Изображу его.
Сверлю отверстие в пятке (каблуке) грифа.
И аналогичное отверстие в корпусе.
Вклеиваю в гриф бамбуковый шпенёк, изображающий этот самый анкерный болт.
Собираю вместе.
Получается такая гитарка.
Продолжение в следующем посте.
Дочитали до конца поста? Не забываем ставить лайк и оставлять комментарии!
