И так, триммер приехал и пришло время насладиться процессом. У меня есть 20 гильз SELLIER & BELLOT отстрелянных из моей винтовки. Перед любыми манипуляциями гильзы необходимо декапсулировать, т.к. это может влиять на измерения.
Капсюли бывает двух типов: Бердан и Боксер. Основное отличие в том, что в капсюле Боксера наковаленка для инициации состава встроена в сам капсюль, а Бердан инициируется выступом в гильзе.
Как видно на фото, для декапсюляции гильз под Боксер, достаточно иметь иглу, которую я выкрутил из матрицы, чтобы при извлечении капсюля не обжать гильзу.
Перед дальнейшими манипуляциями гильзы необходимо очистить. Сделать это можно конечно и тряпочкой, но куда лучше использовать:
1. Ультразвуковая мойка
Моет хорошо, очень хорошо. Но есть пара минусов. Гильзы после моющего раствора надо промывать в нейтрализующем составе (обычно разводят соду), а так же эти ванночки отмывают пороховой нагар в дульце, что снижает точность выстрела, т.к. меняется натяг при посадке и сила страгивания пули. Так это или нет, точно сказать не могу, но рисковать не стоит)
2. Тумблеры.
Представляют собой вибрирующую кастрюлю с наполнителем из ореховой скорлупы, металлических обрезков проволоки, либо других материалов. Гильза очищается в течении 4-6 часов путем трения.
Я же свои гильзы вообще не чищу. Т.к. земли они не касаются, внешне загрязнений нет, а внутренний нагар на баллистику не влияет. Хотя это у меня хорошего тумблера нет, так бы может и чистил)
Теперь настал звездный час компараторов. Стрелки-высокоточники рекомендует при обжиме гильзы осаживать плечи гильзы на 1-2 тысячных дюйма. Нет оснований им не доверять) Берем декапсюлированную стрелянную гильзу и замеряем ее относительную длину, которую примем за точку отсчета. Формовать гильзу будем с помощью фулсайз матрицы от LEE. Для этого вкрутим ее до касания с поднятым штоком пресса, а затем сделаем от 1\8 до 1\4 оборота назад. Гильзу нужно обязательно смазать, что бы ее не заклинило в матрице. Многие используют вазелин или касторовое масло, но у меня есть банка чудесной смазки от Redding (еще от снаряжения .366). Кстати, смазка от LEE мне не понравилась, она постоянно расслаивалась в тюбике и даже после повторного перемешивания создавалось впечатление, что она состоит из маленьких комочков любриканта.
Перед тем как начать формовать гильзу стоить отжечь дульце, это придаст ему дополнительную пластичность и продлит срок службы. Но так как гильзы однострел, то делать я этого не буду. По моему мнению отжиг актуален где-то к пятому циклу, когда гильза начинает дубеть.
Вставляем гильзу в шелхоледр и поднимаем вверх, закручиваем матрицу рукой до упора. Отводим шток и докручиваем матрицу на 1/8 по часовой стрелке. Обжимаем гильзу и замеряем, если плечи опустились недостаточно, то докручиваем еще 1/8 оборота и так пока штангенциркуль не покажет искомое число. Затем меняем гильзу и пробуем обжать. Особых проблем тут возникнуть не должно. Гильзы из одного материала с одинаковым количеством циклов выстрел/обжим после выстрела приобретают одинаковый размер и соответственно обжимаются матрицей тоже одинаково.
Галерею можно листать
Ну что ж, гильзы обжаты как нам надо. Внутренний диаметр горлышка гильзы составил 7,74мм, реальный диаметр пули - 7,82мм. Натяг получился около 3 тысячных дюйма, многовато (рекомендуется от 1 до 2 тысячных), но думаю не критично. Тем более никогда не поздно снять 1-2 сотых миллиметра с расширительного мандрела.
Теперь стоит обработать капсюльное гнездо, что бы снять заусенцы, остатки кримпа, если таковой был и привести запальное отверстие к единому диаметру. Но к сожалению, на данный момент такого инструмента у меня нет, поэтому этот шаг придется пропустить.
Ну что ж, а дальше нас ожидает подрезка гильз, капсюляция и сортировка пуль.