Давно я хотел заиметь систему непрерывного углевания для финишной доводки сортировки. Походил по разным сайтам и присмотрел примерно такую.
Всё в ней хорошо, два картриджа, один угольный, второй тонкой механической очистки. Говорят второй помогает, если получили в бочке плинтусовку. Но если бочка правильно подготовлена, ( о том, как это сделать, я расскажу в одной из следующих статей), то плинтуса не получится, а значит второй картридж мне не нужен. Всё в системе понравилось, кроме цены в 13 000 руб. Не стоит она столько ни разу, поэтому собирать я её буду самостоятельно. Поискал на специализированных сайтах необходимые запчасти, не обошёл вниманием и наших китайских друзей. В результате насобирал примерно такой набор.
Для сборки нам понадобятся:
- Разборный картридж Т-33 --1 шт. (375 руб.)
- Быстросьёмы 1\4" под шланг 10 мм.-- 2 шт. (2 х 50 руб.)
- Насос диафрагменный -- 1 шт. (1100 руб.)
- Хомут 50 мм.--2 шт. (2 х 80 руб.)
- ШИМ регулятор 5-35 Вольт. 5А. 90 Вт.--1 шт. (150 руб.)
- Распредкоробка 100х100мм.-- 1 шт. (100руб.)
- Вход под блок питания-- 1 шт. (130 руб.)
- Шланг силиконовый 7 х 1,5 мм.-- 1 м. (125 руб.)
- Уголь кокосовый-- 1 кг. (500 руб.)
- Блок питания любой от 5 до 14 вольт.
- Кусок ламинатины, какой-нибудь уголок, винтики, шурупчики итп.
- Дополнительно шланг с внутренним диаметром 7 мм 2-3-4 метра, это если вы хотите перекачивать брагу из бочки в куб.
Кстати, о перекачке. Бочка 127 литров у меня с крантиком снизу, а вот 227 литров без. Сделано это не случайно. Сколько раз я задевал этот кран ногой, не сосчитать, если свернуть его на большой бочке, да так, что она треснет..., треть тонны браги на голову соседям, это согласитесь не прикольно. А с помощью нашего аппарата можно довольно быстро( от 3 до 7 литров в минуту), в зависимости от модификации помпы, перекачать бочку безопасно в куб. Так же, как дополнительная опция, нам может пригодится канистра на 5-10-20 литров, тут уже от ваших аппетитов. Касательно ШИМ регулятора. Есть варианты дешевле на копейки, но на 2 ампера( по виду там конденсатор значительно меньше). Так его брать не стоит, мотор лопает примерно 70 ватт, будет плата сильно греться, сгорит в конце концов, в общем не надо. Так же на плате нет защиты от переполюсовки. Ошибётесь с плюсом-минусом, сгорит сразу(!), так что лучше перепроверить тестером.
Собирается и подгоняется это всё неспеша за 30-40 минут. В результате имеем вот такую штуку.
Итого 2750 руб. вместе с углём, или около 2 тысяч, если есть кое-какие запчасти по углам. На полных оборотах, шумит, как трактор. Но они нужны только при переливе, а так ставим на минималочку, и очень приемлемо по шуму.
В одной из прошлых статей мы получали протоспирт. Теперь нужно довести его до состояния "Хлебной слезы".
Нормализация крепости.
Тут всё просто. По калькулятору разводите водой. Однако есть определенные правила, которые нужно знать, и которыми следует руководствоваться, при смешивании спирта с водою. ЗАМЕЧАНИЕ. Есть правила, а есть слухи и домыслы. К примеру, лить спирт в воду или наоборот? Копий сломано достаточно много. На практике – совершенно одинаково, и никакие рассуждения на этот счет не меняют факта – как не лей, после размешивания и отдыха спиртное неотличимо. Правила же такие.
1. Промешивать после вливания нужно тщательно, и промешивать весь объём емкости. Иначе, налив спирт в воду и не особо помешав, получим при замере очень завышенные показания (спирт остался по большей части сверху, откуда и взяли пробу).
2. После тщательного размешивания, и наливания в мерный цилиндр пробы (для замера крепости) нужно убедится, что мелкие пузырьки воздуха покинули цилиндр. Иногда мелкие пузырьки «цепляются» к ареометру, и довольно прилично занижают показания спиртуозности — пузырьки выталкивают ареометр, и он подвсплывает.
3. Температура замеров тоже имеет значение. Все ареометры показывают правильно при 20С, с ростом температуры показания завышаются, с понижением – наоборот, занижаются. Зависимость примерно такая: на 5С показания меняются на 1%. То есть водка при 20С будет при замере иметь 40%, а при 25С уже «иметь крепость» 41% 4. Ареометры работают точно на смеси только спирта и воды. Если добавить сахара или глицерина, показания тоже изменятся, и чем больше добавок, тем сильнее(!)
Воды в спиртном больше, чем этилового спирта (к примеру, в водке обычно 60% воды и только 40% спирта). Поэтому к качеству самой воды, особенно воды для нормализации крепости спиртного, предъявляются достаточно серьезные требования. В старину заводы строили именно там, где вода была подходящей, «вкусной». Как минимум, вода должна быть как можно более мягкой.
Углевание.
Очистка углем (сначала чистили обычным древесным, типа угля для мангалов, потом придумали активированный) стала применяться в середине позапрошлого века. При углевании одновременно проходят два процесса:
А) поры угля впитывают в себя достаточно большое количество сивушного масла. Дистиллят, даже если в нем немного хвостов, начинает пахнуть «чище»; причем чем дистиллят хуже, тем этот эффект выше. Это именно очистка, путем механического удержания в порах угля высших спиртов.
Б) Происходят и некоторые химические реакции. Часть спирта окисляется, дистиллят наполняется некоторым количеством поташа…короче, неважны названия «добавок». Важно то, что определенная «доза» этих добавок улучшает напиток, делает спиртное более мягким, питким. Кстати, при этом появляется характерный «водочный» запах. Когда углюется дистиллят, то важны обе составляющие процесса. При углевании сортировки (так на производстве называют смесь чистого спирта с водою), в которой сивухи практически нет – первое свойство угля «не используется». Тем не менее, многие ценят в напитке появление «истинно водочного» запаха и оттенка вкуса. Еще один ОЧЕНЬ важный момент – правильно подобранное время контакта угля с дистиллятом. Дело в том, что процесс достигает, в определенный момент, точки получения напитком максимума «полезных» свойств. Сначала происходят вышеописанные трансформации – уход сивушности и умягчение напитка. НО! Если процесс вовремя не остановить, то напиток начинает портиться, становится более жестким и резким из-за чрезмерного накопления продуктов окисления спирта. Отсюда важный практический вывод. Каким бы методом углевания вы не пользовались нужно подбирать время углевания индивидуально, под свои собственные предпочтения.
Умягчение, подслащивание.
Многие используют глицерин, 2 ст. ложки на пять литров продукта. Я использую исключительно декстрозу, 2-5 грамм на литр. Напиток приобретает округлость.
Отдых, стабилизация.
Это очень важный момент, реально важный. Самое смешное, что делать ничего не нужно – просто, после всех манипуляций, НУЖНО ЗАБЫТЬ про напиток недели на три.))) Cмех в том, что это условие зачастую выполнить как раз и не получается… Так вот, после смешивания крепкого алкоголя и воды на молекулярном уровне, полностью равномерного распределения молекул спирта и воды не происходит. То есть в жидкости остаются локальные сгустки молекул спирта. А рецепторы у человека имеют крайне малый размер (это и позволяет человеку улавливать чрезвычайно низкие концентрации некоторых веществ, эволюция так «придумала»). При выпивании такого, «свеженького» напитка, эти самые сгустки спирта зачастую и попадают точно на рецепторы. Эффект – неотдохнувший напиток ВСЕГДА кажется резковатым, несколько более крепким, чем есть в нем реальных градусов. С течением времени сгустки спирта «рассасываются» по объёму жидкости, спирт полностью равномерно «растворяется» в воде. И именно после этого «отдыха» напиток приобретает свой истинный вкус! (иногда меняется и аромат). Так что не ленитесь доводить свои напитки «до кондиции» самым ленивым и всегда действующим способом!)))
После всех этих манипуляций вы получите замечательный напиток, который раньше именовался "Хлебная слеза".
Чрезмерное употребление алкоголя--не айс!