Розы. Посадка весной
Сегодня я расскажу о весенней посадке молодых растений. Прежде всего, о покупке роз. Выбирать розу нужно задолго до ее посадки. Скорее всего, вы увидели розы в чьём-то саду или в питомнике, и это самый правильный выбор. Вам понравилась форма куста, листвы, размер и окраска цветов, вы поговорили с розоводом о характеристиках этой розы, и теперь вы будете искать эту розу в продаже. Но никогда не покупайте розы только по красивым фотографиям в интернете. Почитайте отзывы, послушайте блогеров, выращивающих такой сорт. Может оказаться, что условия вашего сада для этой розы не подойдут.
И вот вы определились с выбором. Лучший выбор в питомниках, интернет-магазинах бывает осенью, но с этим мы уже опоздали, сейчас будем готовиться к весенней посадке. Постараемся купить розу, как можно раньше, к началу сезона посадки. В различных регионах этот срок наступает в разное время, и в первую очередь зависит от погоды.
Кто-то начинает сажать свои розы уже в феврале, но для кого-то посадочной сезон откроется в мае. И к этому времени у нас должен быть посадочный материал. Если мы заказываем саженцы по интернету, то скорее всего, получаем их с открытой корневой системой. Их выкапывают в питомниках, корни присыпают влажным торфом и плотно упаковывают пленкой. Вы можете приобрести саженцы в красивых коробках или полиэтиленовых мешках, но это тоже открытая корневая система.
Розы с закрытой корневой системой выращиваются в контейнере и стоят они дороже. При покупке убедитесь, что роза выросла именно там, а не только что пересажена в контейнер. Корни должны крепко удерживать земляной ком. Обычно, розы с закрытой корневой системой можно купить летом или осенью.
На что надо обратить внимание при покупке саженца?
Побеги должны быть зелеными, не сморщенными, не должны сминаться при нажатии, не менее двух побегов должны быть не тоньше карандаша, корни развиты и сильно разветвленные, почки должны находиться в состоянии покоя. Бледных длинных побегов не должно быть. Если такие побеги более трех сантиметров, то я их удаляю, не бойтесь, на этом месте проснется спящая почка и вырастет новый побег.
Можно просто укоротить длину основного побега, а вот побег, идущий от корневой шейки, оставьте, мы его все равно присыплем почвой. А когда роза укоренится, этот побег пробьется.
Итак, мы приобрели хороший саженец и надеемся, что роза будет расти в саду лет 20 или более. Но саженцы не всегда приживаются, потому что недостаточно только выкопать яму, расправить в ней корни саженца и снова засыпать яму землей. Прежде чем взять в руки лопату, вспомните, не росли ли раньше на этом месте розы? Не нужно ли обновить на этом участке почву? Подходит ли этот участок для роз и много ли здесь солнца? Розы любят свет и воздух, не выносят длительного затенения. Солнечный свет нужен для хорошего цветения, но в жаркий полдень желательна полутень.
Простор и воздух нужны розам, чтобы они не болели. Не сажайте розы под деревьями, где их листья не смогут быстро высыхать после дождя. Южная сторона подходит больше всего, если только розы не посажены близко к стене кирпичного дома, где они будут подвергаться воздействию отраженных тепловых лучей. Участок для роз должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение - это снижает опасность заражения грибковыми заболеваниями. При посадке в тени розы поражаются мучнистой росой, черной пятнистостью, и на кустах появляются слепые побеги.
Розы растут почти на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов. Легкие супесчаные почвы быстро промерзают, а летом скоро прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них нужно добавлять перепревший навоз, дерновую землю и глину.
Хорошо, если осенью вы приготовили яму для посадки. Если вы не сделали этого заранее, придется заниматься весной. Выкапываем яму диаметром 60 сантиметров и глубиной не менее полуметра, и заполняем ее посадочной смесью: одно ведро садовой земли или покупной грунт для роз, или универсальный, одно ведро перегноя или компоста, выдержанного не менее двух лет, одно ведро песка, одно ведро глины, удобрения для роз Фертика, Вona forte, Буйские или другие в соответствии с инструкцией, а также две столовые ложки двойного суперфосфата. Двойной суперфосфат содержит кальций, который очень нужен розам. Суперфосфат внесите на дно посадочной ямы, там где находится корневая система.
Никогда не добавляйте свежий навоз, он не для роз, он вызывает загнивание корней. Если у вас тяжелый глинистый грунт, добавьте перлит, вермикулит, который регулирует водный обмен и водосток. Гранулы Перлита заполнены воздухом и не вбирают в себя влагу.
На моем участке песчаная почва, которая плохо удерживает воду и питательные вещества, поэтому я добавляю глину или гидрогель. Гидрогель постепенно отдает влагу и питательные вещества корням.
Посадку розы начинаем как можно раньше, как только грунт можно вскопать. Чем раньше посадим розу, тем больше времени у нее будет на наращивание корней. Оптимальная температура для роста корневой системы +40 С до +12 градусов. Как только температура поднимется до 15 градусов, так роза начнет наращивать новые побеги, а не корневую систему, а наша задача в первый год - развить сильную, крепкую корневую систему розы.
Поэтому я предпочитаю сажать розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10 - 12 дней после осенней посадки у розы образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются, и хорошо зимуют под воздушно-сухим укрытием. Весной у таких роз развивается одновременно и корневая, и надземные части, и быстро формируется сильный куст, и цветут они одновременно со старыми розами.
Розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на две недели и требуют к себе большего внимания. При весенней посадке розу обрезаем сразу. Крепкие побеги укорачиваем, оставляя не более 3-5 почек, до сильной почки, идущей наружу. Длина побегов должна составлять не больше 15 сантиметров. Более слабые побеги я обрезаю сильнее, до двух-трех почек, и оставляю длину не более 10 сантиметров.
Это правило годится для всех видов роз, хотя у шрабов и плетистых роз можно оставить длину побольше.
Слишком длинные корни тоже надо укоротить, и обрезать поврежденные корни. Саженец необходимо уравновесить, длина побегов должна соответствовать длине корней, и составлять около 20 сантиметров.
Все саженцы перед посадкой надо напитать влагой. Если побеги сморщились, поместите куст целиком в воду на несколько часов или даже на несколько дней. У розоводов есть понятие «плавающие розы». Если розы неважно выглядят, побеги сухие, сморщенные или просто вы не успели посадить саженцы, то оставьте их в воде полностью, и корни, и побеги. За неделю они напитаются влагой, тогда вы сможете их посадить, и они начнут свой рост.
Я выдерживаю свои саженцы в воде с добавлением НВ-101 или гуматов.
В день посадки я провожу дезинфекцию всех молодых саженцев, для чего я использую розовый раствор марганцовки или медьсодержащие препараты: ХОМ, Абига пик, бордоская жидкость. Я держу растение в этом препарате 30 минут, затем высаживаю.
Я сажаю розы мокрым способом. В яму выливаю ведро воды, затем насыпаю часть грунта, затем снова проливаю водой. Когда глубина будет соответствовать длине корней, я устанавливаю саженец, снова проливаю водой, и поочередно насыпаю грунт. Земля с водой хорошо заполняют пространство между корнями и не образуют пустот. Периодически я встряхиваю саженец, чтобы вышли пузырьки воздуха. Добавляю любой корнеобразователь: Корневин, Радифарм, Эпин экстра. Еще раз проливаю водой.
На глубину 1-2 сантиметра от уровня почвы вношу таблетки препарата ГЛИОКЛАДИН, 1-2 таблетки на розу. Глиокладин - это биологический фунгицид, применяется для подавления возбудителей заболеваний, находящихся в почве, и главное его назначение - дезинфекция почвы от грибковых заражений.
Корневую шейку розы я заглубляю на 3-5 сантиметров ниже уровня почвы. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое - шиповнике, и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду растения пересыхают и развиваются слабо.
После посадки саженцы нужно притенить, я оборачиваю саженцы влажной белой бумагой или газетами, и накрываю большими пластиковыми бутылками. Это предохранит побеги от высыхания. Можно так же засыпать саженец полностью землей, оставив его так на 10 - 14 дней, за это время водой от полива или дождей земля постепенно сойдет и станут видны почки, которые тронулись в рост.
После появления побегов длиной 2-3 сантиметра розы следует обильно полить и смыть остатки земли.
В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Если на глубине 5 сантиметров почва высохла, то нужен полив, 5 литров под куст молодой розы.
Замульчируйте почву вокруг саженца на расстоянии 10-15 см от центра. Я мульчирую скошенной травой.
При поливе молодых растений добавляйте в воду гуматы- гумат калия, гумат натрия. В июне-июле, когда листва достигнет характерного для сорта размера, подкормите розу микроэлементами по листу. Это могут быть Brexil, Рубиновая капля, Микрокомплекс Оракул, комплекс из 9 элементов Богатый, а также ЭкоФус, в нем содержится 40 микроэлементов, не забывайте и про НВ-101. Других подкормок в первый сезон мы я делаю, только во второй половине августа - это для средней полосы, или с середины сентября - для южных широт, будем подкармливать Калимагнезией для укрепления побегов перед зимовкой.