Здравствуйте! Я Амина Пирманова (доктор Амина), врач дерматолог, косметолог, трихолог. Поговорим о защите кожи от ультрафиолета.
Научно доказано, что ультрафиолетовое излучение способствует преждевременному старению кожи. Почему так происходит?
До поверхности земли от солнца доходит только часть лучей ультрафиолетового спектра, а именно:
А1, А2, В и С. Лучи С спектра способны повредить ДНК-клеток и представляют для нас особую смертельную опасность, но они практически полностью отсекаются озоновым слоем.
Лучи В спектра с дерматологической точки зрения нас интересуют только потому что они ответственны за ожоги.
А вот лучи спектра А отвечают за загар и за синтез пигмента меланина. А значит, именно они являются виновниками солнечной гиперпигментации. Эти лучи негативно влияют на живые клетки эпидермиса, меланоциты, вырабатывающие пигмент меланин, а также на клетки иммунной системы кожи.
И именно лучи А спектра в большей степени провоцируют фотостарение. Они проникают глубже и повреждают коллагеновые и эластиновые волокна. Более того, именно от них нужно защищаться тем, кто принимает внутрь или наносит на кожу препараты, повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Например, антибиотики тетрациклиновой группы или ретиноиды. Кроме этого есть ряд заболеваний кожи, которые обостряются под действием ультрафиолета. Например, та же красная волчанка. Поэтому защищаться нужно не только от УВВ лучей, но и от УВА лучей.
И лучи А, и лучи В спектра угнетают систему антиоксидантной защиты кожи. Окисляется Витамин С, а витамин Е как бы замирает не работает как антиоксидант. Как следствие, кожа становится более сухой, обезвоженной, грубой и неравномерно пигментированной.
На солнечное излучение кожа каждого из нас реагирует по-разному.
По уровню чувствительности к ультрафиолету всё население Земли можно разделить на 6 фототипов. И существует даже специальная шестиступенчатая шкала.
Она была разработана в американским дерматологом Томасом Фитцпатриком как способ оценки реакции различных оттенков кожи человека на воздействие ультрафиолетового излучения.
Эта шкала изначально была разработана на основе цвета кожи, глаз и волос (потому что цвет глаз, волос и кожи определяется присутствием пигмента), но сегодня для оценки степени потребности в защите, цвет глаз и волос уже не так важен. Сегодня важна исключительно реакция кожи.
Так вот. Есть общий принцип: чем темнее кожа, тем меньше она требует защиты от ультрафиолета, потому что тёмная кожа довольно продолжительное время может находится под прямыми лучами солнца без каких-либо последствий.
Чтобы понимать, как Вам относиться к солнцу, давайте разберем каждый тип. Чтобы каждый из вас смог понять, к какому фототипу по шкале Фитцпатрика относится его кожа.
Первый тип. Очень светлый оттенок кожи. Практически никогда не загорает (такая кожа не принимает загар), а риск возникновения солнечных ожогов очень велик. Для такого фототипа безопасное время нахождения на солнце составляет 5-7 минут. Важно понимать, что это максимальные цифры. Максимальные! Нижнего порога нет. По опыту могу сказать, что иногда первому фототипу хватает и нескольких секунд, чтобы обгореть.
Второй тип. Кожа имеет светлый оттенок и высокую чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Риск солнечного ожога остаётся высоким, но при этом второй фототип хоть и незначительно, но может загореть. Безопасное время пребывания на солнце -до 10 минут.
Третий тип. Кожа светлая или светло-оливкового оттенка, хорошо принимает загар. Обгорает редко. Под прямыми лучами солнца может находится до 20 минут.
Четвёртый тип. Светло-коричневый оттенок кожи. Шанс солнечного ожога – минимальный. Загар на кожу ложится всегда хорошо. На солнце такая кожа может находится без какого-либо дискомфорта до 30 минут.
Пятый фототип. Коричневый оттенок кожи. Люди с этим фототипом никогда не обгорают на солнце. Под действием ультрафилета кожа просто загорает, темнеет. Понятие безопасного нахождения на солнце для такой кожи условно, потому что с ней ничего не произойдет даже через 3 часа. Но, тем не менее, считается, что больше 40 минут в часы активного солнца находится под прямыми лучами всё же не стоит.
Шестой фототип- это самый тёмный оттенок кожи. Не обгорает никогда и ни при каких обстоятельствах. Загар просто делает кожу ещё темнее.
В солнцезащите катастрофически нуждаются первые три фототипа. Оставшимся фототипам при умеренной ультрафиолетовой нагрузке защита от солнца в виде специальных кремов не очень-то и нужна. Поскольку в их коже уровень меланина высок и это обеспечивает максимальную естественную защиту кожи от фотостарения и прочего негатива, связанного с ультрафиолетом.
Поэтому, возможно, сейчас я скажу, крамольную вещь, однако: если Вы принадлежите к 4, 5, 6 фототипу, Вы можете не использовать косметические средства с СПФ. И не бойтесь фотостарения. Оно вам не грозит. Единственное исключение- это склонность к гиперпигментации.
Теперь о первых трёх фототипах, где всё обстоит иначе.
Светлая кожа более подвержена фотостарению . Но это не значит, что кожу нужно запечатать в санблок 24/7 365 дней в году. Здесь важен баланс и трезвая оценка каждого случая.
В вопросах солнцезащиты мы должны руководствоваться не рекламой, а четырьмя аспектами:
1) фототипом,
2) географией
3) временем года
4) особенностями ухода за кожей
Теперь обсудим 2 важных вопроса. Что вообще значат цифры СПФ и какие факторы лучше: физические или химические?
СПФ- это показатель, который говорит о качестве защиты только от лучей В спектра. Т.е. это показатель, который имеет отношение к ожогам, покрасению кожи и косвенно- к гиперпигментации. Косвенно, потому что это происходит через влияние на систему антиоксидантной защиты. Мы об этом говорили в начале. Пересмотрите фрагмент про влияние на кожу А, В и С лучей.
О том, насколько эффективно данное средство защищает от фотостарения, СПФ нам не говорит. Потому что фотостарение - это лучи А спектра. Помните, да? Также СПФ Вам не скажет, насколько эффективно данное средство защитит Вас в том случае, если вы используете препараты-фотосенсибилизаторы или страдаете от заболеваний, связанных с повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолету.
Почему так? Потому что СПФ- это величина, которая базируется на понятии минимальной эритемной дозы.
К слову, эритема-это покраснение. Т.е. ожог.
Минимальная эритемная доза -это доза облучения, которая вызывает видимое глазу покраснение кожи, которое проявляется через 24 часа после облучения. Либо это время, которое достаточно для появления этой минимальной эритемы, этого самого минимального покраснения. Сейчас поймете, почему это важно.
Как вообще средству присваивают тот или иной уровень СПФ? Сначала облучают незащищенную кожу, а потом облучают кожу, на которую солнцезащита наносится заранее. Очевидно, что для того, чтобы получить покраснение защищенной кожи, дозу излучения или продолжительность облучения нужно увеличить. Если дозу или время для получения эритемы нужно увеличить в 8 раз, значит, перед нами средство с СПФ8, если в 30 раз, крем с СПФ30 и т.д.
Давайте разберем на конкретном примере. У нас средство с СПФ 30. А это Василий:
У Василия первый фототип. И мы хотим узнать, сколько времени наш Василий может находится под прямыми лучами солнца, если на его кожу нанести СПФ 30. Тридцать умножаем на 5 минут (помните, говорили о длительности безопасного пребывания на солнце для первого фототипа) и получаем 150 минут (т.е. два с половиной часа безопасного пребывания под прямыми лучами солнца.
Всё просто, казалось бы. Но это в теории, в идеальных условиях. На практике все гораздо сложнее.
Смотрите. Наш Василий прекрасно знает, что СПФ защиту нужно обновлять не реже чем 1 раз в 2 часа. Допустим, Вася нанесёт СПФ через 75 минут. За это время Вася уже получил половину своей минимальной эритемной дозы. Поэтому после второго нанесения отсчёт пойдет не с нуля, а нужно будет учесть то время, которое наш Вася уже находился на солнце. Если половину своей минимальной эритемной дозы он уже получил, солнцезащитный эффект продлится лишь на четверть от заявленного времени. Т.е. всего на на 37 с половиной минут, а не на 150, как многие ожидают. Мало кто это знает. И в связи с этим возникают ситуации, когда люди получают ожоги и считают, что средство плохое, не защищает. Но это элементарная математика. Но опять же, к фотостарению это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение исключительно к вероятности получить ожог.
Далее. Кроме СПФ, существует еще величина PPD. Если СПФ-это про покраснение, то PPD- это про загар, т.е. про гиперпигментацию. Как это работает? Примерно как и СПФ. Если у средства PPD10, это значит, что с этим средством без появления загара на солнце человек может находится в 10 раз дольше. Именно показатель PPD говорит о том, насколько хорошо средство защищает кожу от лучей спектра А.
Этот метод PPD был разработан японскими учёными, потом его подхватила вездесущая компания L'Oreal. А Вы, я думаю, знаете, что у L'Oreal огромная научная база, собственные лаборатории и гигантский штат ученных. Так вот сегодня метод PPD официально признан и согласно европейскому законодательству, солнцезащитное средство должно обеспечить хотя бы минимальную защиту от лучей спектра А.
Не всегда PPD указывают на упаковке. Его укажут только тогда, когда он составит более одной трети от его СПФ.
Поэтому внимание! Если у Вас гиперпигментация, красная волчанка, если Вы решили наносить ретиноиды в период активного солнца (так, кстати, может быть , потому что не все живут в умеренном климате - у кого-то круглый год лето), если Вы боитесь фотостарения, ищите средства, не только ориентируясь на СПФ, но и ориентируясь на PPD. Потому что именно этот показатель укажет Вам на то, на сколько хорошо это конкретное средство защитит вас от лучей спектра А.
Ищите известных производителей с надписью PPD на упаковке. Повторюсь: это важно для гиперпигментации, красной волчанки, фотостарения. Возможно, это ключ к разгадке, почему Ваши люксовые средства с максимальным СПФ никак не предупреждают Вашу солнечную гиперпигментацию: нет защиты от лучей А спектра и нет адекватного уровня PPD. Если европейский или японский производитель указывает аббревиатуру PPD на упаковке это уже говорит об адекватности средства.
Еще приеду конкретный пример. Если у средства, предположим, СПФ 30, а PPD - 10, это значит, что если Вы получаете загар за 1 минуту, то с этим средством Вы получите его не ранее чем через 10 минут.
Идеально, если в составе солнцезащитного крема будут антиоксиданты, Именно они дают коже биохимическую защиту от негативного влияния ультрафиолета. Это Бета-каротин, витамин Е и лауроил- метионин-лизинат.
Каким должен быть состав солнцезащитных средств?
Идеальное солнцезащитное средство должно выступать щитом от ультрафиолета, защищать кожный барьер от повреждения, предупреждать фотостарение и солнечную гиперпигментацию и усиливать биохимическую защиту кожи. Не много, не мало.
И было бы очень хорошо, если бы со всеми этими функциями могли справиться солнцезащитные фильтры, но и здесь не всё так посто.
Существует 2 вида солнцезащитных фильтров: физические и химические.
Физические фильтры отражают ультрафиолетовые лучи, а химические трансформируют энергию ультрафиолета в тепловую энергию.
К самым популярным физическим фильтрам относят: диоксид титана и оксид цинка.
Химические фильтры- это 7 групп веществ: парааминобензоаты, антранилаты, дибензоил-метаны, бензофеноны, салицилаты, имидазолы и циннаматы.
Для любителей натуральной косметики у меня тоже есть информация. Некоторые растительные экстракты, водоросли и эфирные масла тоже могут защищать кожу от пагубного воздействия ультрафиолета. Они сочетают в себе эффект антиоксидантов с защитой от лучей В и А спектров.
Я имею ввиду: экстракт листьев шелковицы, экстракт гамаммелиса, липомеланин, водоросли, высушенную манжетку и некоторые другие вещества. Но будьте осторожны! Растительное сырье, в отличие от синтетического, чаще вызывает аллергические реакции.
Многие мои давние подписчики знают, что я обычно рекомендую использовать средства с физическими фильтрами. Дело в том, что такие средства производятся на основе диоксида титана и оксида цинка. Эти физические факторы защиты недорогие в производстве, поэтому и косметика будет доступной, но самое главное в том, что среди всех фильтров, только оксид цинка даёт полную защиту и от лучей В, и от лучей А спектра. Поэтому если мы говорим о недорогих солнцезащитных средствах, которые имеют высокий СПФ и PPD, то это только средства с белилами, в частности оксидом цинка. Остальные эффективные средства, которые не оставляют белесого налёта, но при этом хорошо защищают от всех лучей, будут стоить несколько дороже, потому что содержат несколько перекрывающих друг друга фильтров и различные дополнительные системы для того, чтобы добиться максимального эффекта и не причинить коже и организму вреда.
Конечно, эффект белого налёта от применения таких солнцезащитных средств производители могут уменьшить путем измельчения частиц до наноразмера. Однако безопасность наночастиц вызывает много вопросов, поскольку частицы мелкого размера вместо того, чтобы защищать кожу от ультрафиолета могут становиться повреждающими агентами. Для того, чтобы этого не произошло, производители покрывают поверхность наночастиц специальными полимерами. Однако я все равно рекомендую беременным и людям с чувствительной кожей избегать солнцезащитных средств, в составе которых есть наночастицы. В составе косметики они помечаются словом «Nano».
Теперь о химических факторах. Практически к каждой группе химических факторов защиты есть вопросы и претензии.
Основную причину беспокойства вызывают четыре из семи классов химических веществ: это парааминобензоаты, бензофеноны, производные камфоры и производные циннамата.
Учитывая то, что применение солнцезащитного крема не контролируется дозой, сложно разработать надлежащее протоколы для изучения токсичности, и поэтому вопрос безопасности солнцезащитных кремов с химическими факторами по-прежнему остается открытым и требует более углублённого изучения.
И поэтому с химическими фильтрами все так сложно: нужно уметь в составе отличать салицилыты от безнофенона, бензофенон от циннаматов. т.д. Для простого обывателя это всё ту мач. Именно поэтому я считаю, что чем разбираться в составах и химических факторах, лучше просто запомнить, что физические факторы безопаснее и что лучше использовать именно их. Повторюсь7 Физические факторы- это средства на основе диоксида титана и оксида цинка.
Зачем осложнять себе жизнь?
Достаточный уровень СПФ в том случае, если вы не находитесь под прямыми лучами солнца с 11 дня до 5 часов вечера, надеваете шляпу с широкими полями и ходите по теневой стороне улицы- составляет около 30.
Санблок требуется в исключительных случаях. Например, если имеется глубокая мелазма, которую может усугубить ультрафиолет. Об агрессивных процедурах, пилинге и ретиноле я не говорю, потому что никто из северян в здравом уме не решится на все эти процедуры перед отпуском на юге.
Если же Вы светлокожая или светлокожий или у Вас третий фототип и Вы склонны к мелазме, но круглогодично проживаете в жарком климате, где всегда лето, а Вам хочется сделать пилинг или пройти курс ретинола, все это делать можно, но при условии избегания прямых лучей солнца и применения санблока.
Почему не рекомендованы средства с высоким SPF на постоянной основе?
Здесь 2 причины. Чем выше SPF, тем выше раздражающий потенциал средства.
Еще раз скажу. Если кожу постоянно закрывать от солнца санблоком, а в один прекрасный момент забыть это сделать, можно получить негативные последствия в виде солнечных ожогов, гиперкератоза и гиперпигментации, потому что неподготовленная кожа острее реагирует на фотоповреждение.
Как правильно наносить солнцезащиту?
Солнцезащитный крем наносится равномерно в количестве 2 мг на квадратный сантиметр. Сколько это 2 мг на квадратный сантиметр? Это минимум шесть полных чайных ложек (36 г) средства, чтобы нанести на тело взрослого человека. Т.е. на лицо нужно будет нанести около 1,5 г средства. Плюс примерно столько же на зону шеи и декольте. Если наносить меньше крема, эффективность снижается.
Важный вопрос. В какой последовательности наносят увлажняющий и солнцезащитный крем?
В этом вопросе я разделяю точку зрения одного из ведущих мировых экспертов в области ухода за кожей, Флоренс
Барретт-Хилл.
Солнцезащитный крем с физическими фильтрами следует наносить поверх увлажняющего средства, а солнцезащитный крем с химическими фильтрами- наоборот, наносится под увлажняющий крем. Я представляю, как это неожиданно для многих.
Что делать, если СПФ Ваша кожа не переносит? Если Вам не нравится, например, белесый налёт средств с физическими факторами защиты? Или если такие средства делают кожу жирной и липкой?
Обратите внимание на минеральную пудру. Порошки оксида цинка и диоксида титана прекрасно отражают ультрафиолет и идеально подходят для жирной кожи. О минеральной пудре видео на канале уже выходило. Т.е. минеральная пудра на основе оксида цинка и диоксида титана- это сухая альтернатива жирному солнцезащитному крему.
Не забудьте подписаться на мой Телеграм.
Обязательно подпишитесь на мой блог на Яндекс-Дзене!
Только здесь честная и научно обоснованная информация о лечении кожи и уходу за ней.
Надеюсь, этот материал был для Вас полезным, ставьте "нравится".
Остались вопросы? Задавайте в комментариях!
P.S. Я не рекламирую лекарственные препараты и косметические средства! Не занимайтесь самолечением! Перед применением обязательно проконсультируйтесь в врачом!