Сибирь славится природными богатствами и удивительными людьми, способными выстоять в самых сложных ситуациях, поделиться своими капиталами с ближними или дать новую жизнь забытым зданиям и вышедшим из употребления вещам. Ради всего этого — а не только ради Байкала — стоит приехать в Иркутск!
Текст: Полина Сурнина
Туристам, приезжающим в город, обязательно советуют съездить в Иркутскую слободу (она же — 130-й квартал), обустроенную в 2011 году, к 350-летию города, на месте неблагополучного района. Жителей тогда переселили в новые квартиры, а покосившиеся деревянные здания частично снесли, частично отреставрировали. Некоторые восстанавливали с нуля.Иркутск — Сибирь в миниатюре. Здесь есть всё — суровая красота природы, особняки зажиточных купцов, сделавших состояние во времена золотой лихорадки, и декабристские места. При этом Иркутск считается культурной столицей, одним из самых красивых и посещаемых городов Сибири. О нем писал даже Жюль Верн! Правда, французский писатель никогда не был в Иркутске, а, чтобы придать роману достоверности, консультировался у Ивана Тургенева.
Вот цитата из романа Жюля Верна «Михаил Строгов» (первоначальное название — «Курьер царя»), написанного в 1874–1975 годах. «Город, наполовину византийский, наполовину китайский, становится сразу европейским, как только вы увидите его мощеные улицы с широкими тротуарами, искусственные каналы, обсаженные по берегам гигантскими березами, его каменные и деревянные дома, между которыми есть даже и многоэтажные здания...»
Главный герой книги по приказу царя отправляется в Иркутск, чтобы предупредить губернатора о готовящемся заговоре. Несмотря на фантастические детали вроде повстанцев, поджигающих толстый слой нефти на Ангаре, книга пользовалась на родине автора бешеным успехом и до сих пор известна там не меньше, чем у нас «Дети капитана Гранта». В 2018 году в Иркутск даже приезжал французский телеканал ARTE для съемок программы, рабочее название которой звучало как «По следам Михаила Строгова». По словам участников съемочной группы, многие французы знают о России в основном по «Строгову».
Раз в квартал
Кроме того, в слободу перенесли несколько исторических зданий из других частей города. Всего собралось несколько десятков домов в характерном для сибирского зодчества и подходящем для сурового климата стиле: крепкие, просторные, с основательным деревянным или каменным фундаментом и большими окнами. Не хватает только типичных для Сибири высоких заборов и прочных ставен на окнах — не столько для красоты, сколько для защиты от уголовных ссыльных.
Подобные укрепленные дома, а также точное воспроизведение интерьеров изб сибирских крестьян можно увидеть в этнографическом музее под открытым небом в поселке Тальцы в часе езды от Иркутска. В слободу же приезжают погулять, выпить кофе, зайти в арт-галерею, купить сувениры, загадать что-нибудь на «Круге желаний» и сделать фото с символом города — бронзовым бабром, как раньше называли амурского тигра. В зубах у него — соболь, в старину символизировавший пушные промыслы города.
По поводу слободы мнения иркутян расходятся: одни считают идею хорошей и перспективной, другие называют новоделом. Зато каменная Крестовоздвиженская церковь XVIII века недалеко от квартала единогласно признана шедевром сибирского барокко. Ее белые стены украшены причудливым восточным орнаментом — некоторые исследователи даже считают, что в нем зашифровано тайное послание. В советское время храм практически не пострадал: его на десять лет превратили в антирелигиозный музей, в 1943 году вернули церкви, а в 1948-м признали памятником архитектуры.
Главными врагами города оказались не кочевники, а пожары. Два самых страшных случились летом 1879 года и уничтожили 75 городских кварталов
Не меньше повезло Спасской церкви в историческом центре. Она считается одним из первых каменных строений города и располагается на территории утраченного Иркутского кремля. Особенность этого храма — росписи на фасадах, изображающие, в частности, крещение Иисуса в реке Иордан.
Монументальное панно из метлахской плитки «Интернационал» на углу улиц Карла Маркса и Пролетарской — частый инстаграм-спот среди туристов, приезжающих в Иркутск. Мозаика была подарена городу в 1967 году по случаю 50-летия Октября. Для студентов ленинградской Академии художеств это был дипломный проект. Согласно их замыслу, на панно суровые мужчины поют «Интернационал» — текст гимна для удобства подпевания написан тут же на панно.Пой вместе со мной
Иркутский кремль (изначально — острог) был основан в 1661 году землепроходцем Яковом Похабовым как крепость для защиты от набегов кочевников. Первый ее вариант, деревянный, сгорел при пожаре, а второй, каменный, к концу XVIII века разобрали за ненадобностью: за все эти годы на Иркутск так никто и не напал. К 350-летию города на Нижней набережной Ангары Похабову поставили шестиметровый памятник, а саму набережную облагородили, превратив в комфортное место для прогулок.Испытание огнем
Главными врагами города оказались не кочевники, а пожары. Два самых страшных случились летом 1879 года и уничтожили 75 городских кварталов и множество красивейших зданий. Для предотвращения новых возгораний жителям Большой улицы (сейчас — Карла Маркса) указом городской думы запретили строить на улице и на расстоянии менее 20 метров от нее дома из дерева и не под железными крышами.
Спасская церковь считается одним из первых каменных строений города и располагается на территории утраченного иркутского Кремля
Благодаря этому решению на Большой, которую иркутяне называют «маленьким Невским», появились впечатляющие здания. Например, разноцветный Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова, где в советские годы служил рабочим сцены, а потом и актером Леонид Гайдай. Или Иркутский областной краеведческий музей в псевдомавританском стиле, напоминающий причудливый замок.
У музея несколько отделов, расположенных в разных частях города, и самый необычный из них — ледокол «Ангара». Спущенный на воду в 1900 году, он считается одним из самых старых сохранившихся ледоколов в мире. Изначально «Ангара» прокладывала путь через Байкал грузовому парому, после революции входила в отряд судов, предназначенных для борьбы с белогвардейцами, а в годы Великой Отечественной войны перевозила баржи с рыбой. Потом старое судно хотели утилизировать, но все-таки передумали, отреставрировали и создали филиал краеведческого музея, где можно познакомиться с историей освоения Байкала, побывать в каюте первого класса, машинном и котельном отделениях.
Пять лет назад на улице Свердлова появился музей Валентина Распутина — в одноэтажном деревянном доме, похожем на дом в деревне Аталанка, где писатель провел детство. Она была затоплена во время строительства Братской ГЭС — эти события вдохновили Распутина на «Прощание с Матёрой». В здании воссоздан рабочий кабинет Распутина с его личными вещами, которые передал музею сын писателя. Там есть его печатная машинка, библиотека, студенческий билет историко-филологического факультета Иркутского университета.
Живи и помни
В городском гимне Иркутск называют серединой земли, но тем, кто ехал сюда не по своей воле, он казался скорее краем света. А таких было большинство: осваивать богатые, но неприветливые места отправляли семьи ссыльных казаков, крестьян и даже боярских детей, а затем — и преступников, которые становились бесплатной рабочей силой на рудниках и заводах.
Каторжная работа
Впрочем, высылали в Иркутск и близлежащие населенные пункты не только за разбой, но и за вольнодумство. Например, за провокационную и дерзкую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее автор Александр Радищев пять лет провел в Илимском остроге (позднее — город Илимск Иркутской области, затопленный в 1974 году при создании Усть-Илимского водохранилища).
Радищев вдохновил на вольнодумство многих декабристов — и именно они больше всего повлияли на историю и облик города. Благодаря декабристам далекий провинциальный Иркутск мог соперничать с лучшими светскими салонами столицы. Так, Сергей Волконский и Сергей Трубецкой, отбыв каторгу, вместе с семьями поселились в Иркутске. С местными жителями представители старинных дворянских фамилий были приветливы и дружелюбны, устраивали музыкальные и литературные вечера и способствовали развитию образования. Сейчас в усадьбах князей Трубецких и Волконских располагается Иркутский историко-мемориальный музей декабристов и проводится ежегодный фестиваль «Декабристские вечера». Неподалеку, в сквере Волконского, установлен памятник женам декабристов, изображающий княгиню Марию Волконскую.
В Иркутске и рядом с ним снимали многие сцены фильма «Звезда пленительного счастья». Например, пронзительная беседа княгини Трубецкой (Ирины Купченко) с жестоким иркутским губернатором Иваном Цейдлером (Смоктуновским) была снята в иркутском Доме актера, в прошлом — особняке золотопромышленника, винодела и мецената Михаила Бутина.
Современное прочтение
В память о купцах, поддерживавших развитие искусства и наук, остались не только особняки, но и традиции. Например, галерея Бронштейна, основанная предпринимателем и меценатом Виктором Бронштейном. В 1990-е годы он покупал работы местных художников, чтобы их поддержать. Сейчас галерея стала арт-пространством, где хранятся около двух тысяч произведений искусства не только из Сибири, но и со всей России, проводятся регулярные выставки.
Предприниматель Евгений Ефремов вдохнул новую жизнь в пиво-медоваренный завод иркутского купца Фёдора Доренберга и создал там модный городской кластер. Сейчас на арт-заводе «Доренберг» проходят концерты, форумы и фестивали. Пиво, кстати, тоже есть — в андеграундном арт-пабе «Моралист», расположенном на бывшем складе пивных бочек.
В память о купцах, поддерживавших развитие искусства и наук, остались не только особняки, но и традиции
Впрочем, чтобы сделать что-то новое, необязательно быть успешным предпринимателем, иногда достаточно очень сильного желания — как у создателя иркутского музея «На свалке» на полигоне твердых бытовых отходов. Всё началось с ворот в виде острога, которые решил установить на въезде начальник полигона Александр Расторгуев. Чертежи взял в интернете, стройматериалы — прямо на свалке. Сотрудникам идея пришлась по душе: на полигоне вырос огромный завод, появились рыцари в доспехах, сделанных из выброшенных корыт и барабанов стиральных машин.
Сейчас в музее есть огромный парусник, выставки автомобилей и военной техники, восстановленный бульдозер «Сталинец» 1937 года и отдел раритетных предметов, которые по каким-то причинам попали на свалку: старинных утюгов, самоваров, прялок, офицерских наград. На полигон приезжают и туристы, и местные жители — от молодоженов до школьников с учителями, которые проводят здесь уроки истории.
Золотая пряжка стального пояса России — так когда-то окрестили Кругобайкальскую железную дорогу, соединившую разомкнутые Байкалом отрезки Транссибирской магистрали. Дорога вдоль берега Славного моря, ставшая самым сложным и самым дорогим участком Великого Сибирского пути, и сегодня представляет собой не имеющее равных достижение инженерной мысли.
Проехать по КБЖД, а также посетить единственный в мире целиком построенный из мрамора вокзал Слюдянка и погулять по станции Порт Байкал, можно в рамках поездки на туристическом поезде «Байкальская сказка».
Подробнее — на rzdtour.com
Лучший гастрономический сувенир из Иркутска — омуль, который водится только в водах Байкала. Сугудай из свежей рыбы можно попробовать в ресторанах местной кухни, а с собой взять вяленого или копченого омуля, надежнее — в вакуумной упаковке. Любители всего натурального покупают целебный чай из саган-дайля с берегов Байкала, варенье и сладости из таежных ягод, кедровые шишки и орехи, мед. Хорошим напоминанием о городе станут украшения всех оттенков фиолетового из чароита — этот самоцвет добывают на границе Иркутской области и Республики Саха. Еще можно привезти домой всевозможные шаманские обереги и талисманы из костей и клыков животных.
Фото: legion-media, Юрий Карачев / Фотобанк Лори, Юлия Батурина / Фотобанк Лори, Кирилл Конин / vk.com/vbgallery, vk.com/artzavoddorenberg, vk.com/muzeinasvalke
