В первой части мы поговорили о некоторых настройках камеры, которые помогут нам снимать на вечерних улицах. А теперь берем камеру в руки и идем творить!
Сегодня обсудим, как выставлять параметры съёмки, чтобы кадры наши были резкими и с правильной экспозицией. Но сначала договоримся, правильно – а это как?
Что такое хорошо и что такое плохо?
Как там учат в фотошколах? Правильно проэкспонированная фотография – это когда в кадре минимум совсем черных точек, минимум совсем белых, а гистограмма аккуратненько так выпирает в среднюю часть шкалы. И все б хорошо, но при вечерней съемке так скорее всего не получится сделать.
Например, на гистограмме этого кадра и точек с нулевой яркостью много, и сама кривая к теням завалена. Если смотреть только на график, то могли б подумать, что кадр слишком темный. А по факту – фотография как фотография, ночь как ночь. Точно не брак.
Тут в беседу вновь врывается капитан, который напоминает нам, что на вечерних улицах света мало и распределен он очень неравномерно. Значит, в исходнике у нас наверняка будут проваленные тени: участки ночного неба, темные подворотни, неосвещенные окна.
И пересветов нам тоже трудно избежать. Есть негласное правило: нужно стараться не оставлять в кадре источники света – солнце, лампы, окна лучше пусть будут или чем-то перекрыты в кадре, или останутся за его пределами. Но в вечернем городе, особенно, если он большой и людный, убрать всё освещение из кадра почти нереально: вывески, витрины, фонари, окна – куда мы это всё денем, за чем спрячем?
Ну и ладно – сняли, как сняли. У нас есть мощный компьютер с навороченным редактором - воскликнем мы, сейчас там ух какую красоту наведём! Тени потянем вверх, и… И зря… Они становятся грязными, с паразитными оттенками, лезут цветные пятна, шум. Фу, гадость! А самое главное, в этих глубоких тенях нет ничего интересного. Ну вытянули мы небо, и оно стало не глубоко черным, а грязным темно-синим, и что? На нем какие-то облака интересные появились? Птицы полетели? Что мы там хотим зрителю показать, кроме грязной нерезкой каши и шумов?
Ладно, с тенями не получилось, давайте тогда свет проявим. Тянем ползунки, и наши фонари становятся мутно-грязными, да еще и со ступенчатым градиентом противным. Тоже фу, гадость! И тоже каких-то интересных зрителю деталей не добавилось.
Вечером глубокие тени и выбитые света – это естественно, и не надо эту естественность в кадре убивать ни настройками камеры, ни обработкой. Иначе изображение получится плоским и неряшливым …
А что же делать? А ничего. На пересветы и недосветы в неглавных областях изображения просто стоит забить. Или даже более того - выбором пресета и настроек контраста в камере - усилить глубокие тени, а фонари еще больше увести в пересвет. Потому что на самом-то деле, это нам только на пользу: наличие такой разности между глубокими тенями и ярким светом в кадре дает нам хороший контраст. При том что эти тени и света, детали в них, нашего с вами зрителя не интересуют, мы для него не это снимаем.
Впрочем, о выборе цветового профиля в камере и настройках контраста мы поговорим в следующей части. А пока мы про экспозицию договариваемся, что нормально проэкспонированным мы считаем кадр, если в нем хорошо освещен и выигрышно показан именно объект съёмки, тот участок кадра, который мы и хотим показать зрителю, ради которого мы кадр делаем. А слишком темные и слишком яркие участки на фоне только помогут общему восприятию, создавая ночное настроение и придавая снимку высокую контрастность.
При этом «хорошо освещен» - не всегда значит, что объект хорошо виден, у него прорисованы детали. Вечер – это в том числе время силуэтов:
Доверять оценку правильной экспозиции электронике камеры, увы, не получится, картина слишком сложная, чтобы электроника могла понять, что у вас на уме, что именно вы снимаете и как хотите показать. Поэтому выводим изображение на экран (или в электронный видоискатель, если он у камеры есть), так чтобы видеть ровно тот снимок, который запишется на карту памяти, и доверяем своим глазам и больше ничему. Гистограмма, показания экспонометра – это все на экране тоже пусть будет, если вам это удобно, но только для справки.
Есть еще один момент. При дневной съёмке есть смысл немного темнить изображение, чтобы лучше раскрывались цвета, ведь большая часть цветов (кроме оттенков желтого) выразительнее в тенях. И если мы чуток переборщим с затемнением в условиях хорошего света – не беда, подтянем освещённость в редакторе или заново перепроявим изображение внутри камеры с повышением экспозиции, если камера это поддерживает. На качество кадра это при хорошем освещении не влияет.
Но вечером любой серьезный недосвет, особенно на коже человека или в каких-то других мелких текстурах, приведет к тому, что при попытке его вытянуть на обработке, полезет такая шумно-пятнистая каша, что или придется хорошенько заморочиться с шумоподавлением и восстановлением цвета, или вовсе кадр будет испорчен. Шумят именно тени, про это нужно помнить.
Предлагаю такой прием - если мы хотим сделать изображение чище, и если камера позволяет пересохранять JPEG после съемки, можно немного пересветить фотографию при съемке, на безопасное значение 0,3 – 0,6 стопа, а потом повторной проявкой внутри камеры подтянуть экспозицию вниз. Ведь запас в минимум 1 стоп (на самом деле, даже больше, но стоп там точно всегда заложен) современная цифровая камера на страховку от пересветов всегда оставляет. Чтобы камера могла перепроявить снимок, должно быть включено сохранение JPEG+RAW, но на это мы с вами уже договорились в первой части.
В любом случае, не стоит снимать с заведомо слишком низкой экспозицией, надеясь это исправить обработкой. В условиях высоких ISO из этого ничего хорошего не выйдет.
Но об ISO поговорим отдельно, а пока крутим диафрагму.
Диафрагма
В уличной фотографии принято диафрагму держать умеренно закрытой, если только вы не снимаете крупные уличные портреты – портрету боке к лицу. В остальных случаях уличной съемки, добавив глубины изображению за счет закрытой диафрагмы, мы можем показать и задний план, создать атмосферу в кадре, показать сцену, на которой жизнь режиссирует наш сюжет. Это делает фотографию сложнее, разнообразнее.
Но вечером приходится идти на компромиссы. Света и так не хватает, нужно донести на матрицу, не расплескав, хотя бы тот, который доступен. Да и как мы уже договорились, на заднем плане там не особо интересно ночью – темно и шумно.
Так что диафрагму открываем. Но не до упора, чуть-чуть сдаем назад – хотя бы на пол-стопа. Потому что у любой оптики есть софт-эффект, когда на открытых диафрагмах объектив чуть размазывает мелкие текстуры, смягчает изображение. Студийному портрету это только на пользу, а вот на улице нам хочется порезче, тем более, при съемке в темноте изображение и так в резкости рискует потерять по ряду причин (высокие ISO, длинные выдержки, неточности автофокуса). Не надо усугублять.
Итак, общая рекомендация снимать на открытой диафрагме, прикрытой от крайнего значения на полстопа-стоп.
Но что если нам задний план важен и его хочется прорисовать? Тогда варианта два: или закрывать диафрагму посильнее, выруливая на нормальную экспозицию другими параметрами съемки. Или снимать на широкий угол. Ведь широкоугольный объектив при той же величине диафрагмы дает меньшую ГРИП, и нам это на руку. А ещё на широком угле даже на достаточно открытых диафрагмах можно ручной фокусировкой установить объектив на гиперфокальном расстоянии и получать резкую картинку вообще по всему полю кадра.
В сети много калькуляторов гиперфокального расстояния, вот например.
Если снимать сюжеты не близко, а общими планами, то это вообще хорошая техника для стрита, независимо от времени суток – надеть умеренно широкоугольный объектив (18-25 мм), перейти на ручную фокусировку и настроиться на гиперфокал.
Есть еще один случай, когда диафрагму придется закрыть. Если в кадр попадает фактурный источник света, и мы хотим, чтобы от него расходились лучи, такой эффект проявится именно на закрытых диафрагмах. Лучше f8.0-f14, но может получиться на чуть меньших значениях, например, тут f5.6.
Но это частности, а в общем случае, если в кадре есть выраженный передний план и изображение строится вокруг него, снимаем на почти открытую диафрагму, как уже договорились.
Переходим к выдержке.
Выдержка
Тут главный критерий – насколько размытое изображение нас устроит. Если мы снимаем следы от габаритных огней автомобилей, толпу людей, разлившуюся по площади города или что-то подобное, то берем штатив и снимаем с длинными выдержками. Отдельное искусство съемки на длинных выдержках – это звездное небо, чтобы следы движения звезд расчертили небо. Но это совсем не моя история, тут я вам не советчик.
Так что вернемся к близкой и родной съемке с рук на городских улицах и поговорим о том, как получить снимок с резким передним планом. И тут наш главный враг – это «шевеленка», смазывание от движения камеры. Чтобы ее избежать, выбираем выдержку вручную, автоматика нам тут плохой помощник, увы, и устанавливаем её такой, при которой мы уверены, или почти уверены, что смаза не будет.
Если снимать неподвижную картинку, то есть негласное правило, выдержка должна быть не длиннее, чем фокусное расстояние объектива. Т.е. при съемке на полтинник выдержка 1/50 или 1/60, если в руках объектив 135 мм, то ставим уже 1/150 или 1/180, а на 23 мм можно и на 1/30 резко снять.
И в принципе, на это можно ориентироваться, но очень осторожно. Во-первых, в уличной съемке, если в кадре есть люди, абсолютно неподвижного сюжета не выйдет – человек идет, головой качает, руками двигает. Даже если лицо получится резким, руки-ноги размажутся. Например, здесь с объективом 50 мм выдержки 1/60 хватило, чтобы фигуры влюбленных получились резкими, но их игра в ладошки при этом вышла размазанной.
Кроме движения героев в кадре, вы и сами в момент нажатия на спуск камерой хоть немного, но двигаете. И, чтобы камера меньше клевала носом, стоит вспомнить, как ее правильно держать. Мы давно привыкли к маленьким и легким корпусам беззеркалок и компактных мыльниц, которые как ни схвати, всегда удобно, но когда свет сложный и риск смаза большой – даже с такой малышкой в руках становимся, как учили мастера фото-кун-фу: большой и указательный пальцы правой руки на кнопку спуска затвора и органы управления диафрагмой/выдержкой/ISO, ладонью и остальными пальцами правой руки держим камеру за выступ корпуса (или за сам корпус, если выступа нет), левой рукой поддерживаем объектив снизу, локти упираем себе в туловище.
Если на объективе есть кольцо настройки диафрагмы и клавиши управления, то держим руку рядом, но не на них, чтобы случайным касанием не сбить настройки. Если снимаем с ручной фокусировкой, то само собой, левую руку держим на кольце фокусировки. Особенно важно крепко держать камеру при съемке на длиннофокусные объективы.
Снизить риск смазывания можно так же, как мы уже обсуждали в первой части – при «опасных» выдержках снимать сериями. Хоть один кадр да попадет в нужную фазу движения героя. Тем более, при серийной съемке мы кнопку нажимаем только один раз и кивок камеры влияет лишь на первые кадры.
Ну а что с самой выдержкой? Какие конкретно значения-то ставить? – спросите вы. А я задумаюсь и вам честно отвечу: Конкретно не знаю, учитывайте все факторы и сами решайте:
- Во-первых, как уже обсудили, это зависит от фокусного расстояния объектива, чем длиннее фокус, тем выдержка короче.
- Во-вторых, сильно зависит от того, насколько у вас шевелятся руки при съемке, люди все разные, например, у меня они трясутся сильно, даже если держу камеру с упором в грудь, а есть и те, кто 1/15 стабильно бьют без «шевеленки».
- Само собой, влияет сюжет – движущегося человека снимать надо с выдержкой короче, чем стоящего.
- Очень важно, движетесь ли вы сами. Если снимаете на ходу, выдержку укорачивайте вдвое-втрое, а то будут одни смазы.
- И еще учитываем помощь современных технологий. Если в объективе есть оптическая стабилизация, выдержку можно смело удлинять. А если есть еще и матричная стабилизация в самой камере, то совсем хорошо. И конечно при вечерней съемке с рук надо всех этих помощников оставлять включенными.
- Ну и не забываем, что с электронным затвором выдержка должна быть кратной 50: 1/50, 1/100 - чтобы электрический свет не давал полосы. Это обсудили в прошлой части.
Поделюсь своими значениями для камеры с кроп-фактором 1,5 без матричного стаба:
- При съемке на фикс 23 мм выдержку стараюсь ставить не длиннее 1/50 и снимаю сериями.
- Если снимаю на фикс 50 мм, то ставлю не длиннее 1/100.
- Когда снимаю на зум-объектив с оптической стабилизацией, то устанавливаю 1/50 и на длинном конце 55 мм, стаб справляется.
- Если совсем темно и таких выдержек не хватает, то удлиняю до 1/30, но снимаю длинными сериями, чтобы потом отсеять брак.
- Если двигаюсь и снимаю «от пуза» на ходу, то выдержка не длиннее 1/250.
Как видите, значения с запасом, учитываю свои трясущиеся ручонки. Пробуйте, ищите пороговые значения для себя, если пока их не знаете. Ну а мы переходим к третьему углу нашего треугольника экспозиции.
ISO
Ну хоть ISO-то можно на автомат поставить? Не все ж руками настраивать???
Эммм…. Ну вообще-то, хорошо бы руками... При каждой смене освещения или переходе с места на место подкручивать ISO. Для этого, если производитель не предусмотрел, в настройках камеры вывести ISO на отдельный диск или отдельную кнопку.
Но если уж ручной режим вам категорически неудобен, то да, как раз ISO – единственный параметр экспозиции, который можно доверить автоматике. Но обязательно смотреть перед нажатием кнопки спуска затвора, что там на экранчике творится, и если экспозамер камеры не угадал, накручивать руками коррекцию. Коррекция экспозиции точно должна быть на какой-то удобной кнопке или удобном колесе, производители камер это далеко обычно не прячут.
И если ваш выбор снимать с авто-ISO, в настройках камеры лучше выбрать замер экспозиции по точке фокусировки. Чтобы камера не сражалась за освещенность всего кадра, а сосредоточилась на том, что мы хотим показать нашему зрителю.
При установке авто-ISO, если настройки камеры позволяют, нужно задать порог, выше которого значение подниматься не будет. Чудес не бывает, чем выше чувствительность матрицы, тем более шумное будет изображение, а самое главное, тем больше будут искажаться и загрязняться цвета. И будет такое значение ISO, выше которого снимок с большой вероятностью будет испорчен. Если камера в такое значение упирается, то нужно будет это заметить и или отказаться от снимка, или успеть удлинить выдержку, а затем снять длинную серию, чтобы увеличить свои шансы на резкий снимок.
Каким допустимый для вас порог ISO, зависит от камеры, типа и размера ее матрицы, и вашей готовности на компромиссы в качестве цвета и шумности изображения. Стоит поэкспериментировать. Посмотрите обзоры вашей камеры, примеры съемки на разных ISO там точно будут, заодно поинтересуйтесь типом матрицы – если матрица с обратной засветкой, она дает более чистое изображение на высоких значениях, можно смелее поднимать ISO.
Если вкратце, скажу, что бояться ISO выше 800, как раньше поголовно учили в фотошколах, точно не стоит – это актуально только для совсем древних зеркалок и камер с совсем маленькой матрицей. А современные аппараты, даже с кроп-матрицей, да что уж там, даже на Микро 4/3, неплохо справляются и с более высокими значениями. На кропе можно смело снимать до 1600, аккуратно до 3200, а если готовы на небольшие компромиссы по качеству цвета, то и ISO 6400 получается вполне прилично. На полном кадре, тем более, это вполне рабочие значения. Главное, чтобы объект вашей съемки, особенно если это люди, был нормально проэкспонирован. Вытянуть текстуры качественно из теней на высоких ISO будет очень сложно, и это уже точно не разговор про #SOOC
Ну а с хорошим попаданием в экспозицию и ISO12800, кстати, может получиться прилично. Например, вот этот кадр, снятый на кроп-камеру. Выкладывал его до этого в избранное с небольшой обработкой, а сейчас в своих архивах нашел JPEG из камеры. Красновато немного вышло, но картинка сразу из камеры вполне качественная.
Но это уже наудачу, я в авто-режиме выше 6400 не ставлю, а всё чаще стараюсь править значение ISO вручную.
И еще раз напомню, что съемка с механическим затвором дает более чистое изображение при высоких ISO, чем бесшумный режим с электронным затвором. В сложных условиях тишиной стоит пожертвовать, если это возможно.
Всё сказанное о конкретных значениях ISO касалось, конечно же, цветной фотографии. Любители ч/б могут снимать и на 12800, и на 25600, получая при этом фактурные интересные снимки. Деградация цвета уже не страшна, а яркостные шумы дают зерно, которое при правильной подаче становится художественным эффектом.
А если все же хочется цвета, в следующей части обсудим, как его добиться.
Выводы второй части
- При съемке стараемся обеспечить хорошую освещенность главного объекта в кадре, не особо обращая внимание на гистограмму, показания экспонометра камеры, детали в тенях и светах на фоне. Качественно снимаем именно то, что хотим показать зрителю, концентрируемся на этом
- Настройками светов/теней в камере или на обработке не пытаемся высветлять глубокие тени и приглушать источники света, которые попали в кадр. Контраст потеряем; грязный цвет, шумы и ступеньки в градиентах получим, а выиграть – ничего не выиграем. Там нет интересных зрителю деталей
- Если прорисовкой фона можно пожертвовать, то диафрагму устанавливаем открытой. Но не на максимум, а прикрываем хотя бы на пол-стопа, иначе потеряем резкость
- Если фон важен, то берем широкоугольный объектив и снимаем с чуть прикрытой диафрагмой и ручным фокусом, установленным на гиперфокальное расстояние
- Если хочется хорошо прорисовать лучи у фонарей, то диафрагму придется закрыть до f8 или сильнее
- Выдержку устанавливаем на пограничном значении, длиннее которого уже будет риск смазывания. Такие значения для себя выясняем опытным путем
- Снимаем сериями, чтобы повысить шансы на резкий кадр.
- Всю доступную стабилизацию в камере включаем.
- До требуемой экспозиции добираемся с помощью ISO, именно светочувствительность используем как свободный параметр. Либо устанавливаем её каждый раз вручную, это надежнее, либо доверяем автоматике
- Если выбрали авто-ISO, то будем наготове, чтобы поправить освещенность кадра экспокоррекцией, т.к. электроника далеко не всегда угадывает
- При авто-ISO лучше использовать замер экспозиции в точке фокусировки
- Не боимся высоких ISO, современные камеры хорошо с ними справляются. Есть жизнь и при ISO6400, и даже выше
- Сильно шумят тени, а не света. Так что если нам важно получить чистую текстуру, кожу лица, например, ее нужно экспонировать или нормально, или с небольшим пересветом (до 0,6 стопа, чтобы потом можно было подтянуть в редакторе, или перепроявить в камере). Высокое ISO в разумных переделах лучше, чем слишком темный исходник
- На высоких ISO особенно заметно преимущество механического затвора перед электронным в качестве изображения. Стоит задуматься – так ли нужна бесшумная съемка
- Если ISO нужно поднимать совсем высоко, то всегда с нами вариант снимать в ч/б
#фоточайник
#самый sooc
#уличная фотография
#фотография
#street photography
#стрит
#фотокамеры
#фотографии
#стритфото
