Тут собраны модификации тестера LCR-T4 ESR на железном, hardwar-ном уровне. Это то что мы припаяли и внесли изменения в схему прибора. Это продолжение серии статей.
Обновлено: 04.05.2022
Используем аккумуляторы
Эта первая модификация которую все делают, но я пошел самым простым путем и использовал аккумуляторы в формате "Кроны" вот такие, правда с зелеными аккумуляторами возникли проблемы, но это дело отдельной статьи и видео:
Меняем кнопку на энкодер
Эндкодер чем то напоминает переменны резистор, но работает и устроен он по другому вот статья на моем канале про энкодер: "Энкодер что, зачем, почему? ". Но у меня нет энкодера, я их заказал жду пока они придут, затем дополню статью.
И вот они пришли, э это значит, что...
Тут или в отдельно статье появится данная модификация тестера
Делаем дополнительную площадку для SMD компонентов
Если после переделок Вы потеряли, а может у Вас и не было:) доступа к оригинальной площадке для теста SMD компонентов, можно использовать переходник с DIP pin на SOT89 или SOT223
Искать на AliExpress: "SOT89 SOT223 to DIP" Себе я заказал конечно на AliExpress вот тут (а еще заказал площадки для SMD резисторов, конденсаторов или светодиодов такая плата превращает их в DIP, заказал вот тут) И вот они пришли
Добавляем колодку для прошивки
Очень полезная модификация и это было в прошлых сериях и тут не о чем говорить, так как делается это с единственной целью прошить.
При пайке старайтесь что бы с другой стороны особо не торчали, иначе они будут упираться в рассеиватель подсветки дисплея и вы не сможете установить дисплей на место и даже при должном упорстве сможете его поломать.
Добавляем колодку для питания
Дело в том что я уже собрал свой тестер и у меня он в корпусе. Очень неприятно и неудобно при различных переделках и модификациях тягать его с корпусом, поэтому я сделал колодку питания. Теперь можно отдельно подключить и отключить саму плату от, скажем так, основания корпуса, где располагаются элемент питания и кнопка.
Избавляемся от мигания дисплея при нажатии на кнопку.
При нажатии на кнопку подсветка мигает и это несколько раздражает, мягко говоря. Нужно исправлять! НО! Не спешите делать дочитайте до конца этот пункт, есть способ проще. В всезнающем интернете я прочитал про модификации подсветки, цитирую тут полностью: "Осталась еще напрягающая, мигающая при каждом нажатии энкодера подсветка. Но с ней уж все просто: отпаиваем ее со штатного места, минус паяем на минус прибора, плюс через сопротивление 200 Ом на выход стабилизатора 78L05. В то место, где раньше был светодиод подсветки, ставим обычный диод, чтобы прибор работал в штатном режиме. Всё, подсветка включается и выключается вместе с прибором, при этом не мигает при каждом нажатии энкодера. В моем случае руки растут немного не из самого ровного места, поэтому зеленый светодиод, встроенный в подсветку, я сломал при попытке отпаять ее от платы. Делать нечего, прибор нужен, поэтому был найден белый smd светодиод, вклеен вместо зеленого и от него выведены два провода. Честно говоря, так мне даже больше понравилось чем с родным зеленым."
Порядок действий представляется следующим и он очень простой, на бумаге:
- Отпаиваем светодиод из штатного места.
- Впаиваем диод заместо светодиода.
- Минус (GND) на минус прибора
- Плюс через сопротивление 200 Ом на выход стабилизатора 78L05.
Стабилизатор 78L05, распиновка, для тех кто забыл или не знал
Там где OUT там 5 вольт. А на In приходит питание от "Кроны, там 9 вольт.
Светодиод подсветки завязан на включение дисплей и без него дисплей не включится, а может и сам прибор не выключается, если честно я в этом не разобрался, да это и не принципиально это. Поэтому, просто подать питание по другому в обход штатного светодиода не выйдет, прибор не будет работать! Нужно сказать что штатный светодиод подсветки вклеен в акриловый корпус цианакрилатом, это секундный клей и после него корпус светодиода деградирует и становится ломким при любом чихе он разваливается, Скорее всего просто отогнуть и отпаять светодиод не получится он развалится и нужно будет разбирать акриловую подложку и монтировать новый светодиод, в таком случае туда напрашивается SMD. При попытке модифицировать подсветку я сломал дисплей, отвалился шлейф дисплея, он то работал то нет, а потом вообще перестал включатся. Я пытался все это исправить, потерял целый день, но тщетно. Сейчас дисплей выглядит так.
Шлейф дисплея с маркировкой, может кому пригодится. Выпаянный шлейф дисплея, я не очень старался и просто оторвал дорожки те которые были припаяны к плате, с другой стороны он оторвался сам.
И вот еще номер близко
И еще вот так тут он припаян, но уже плохо работает
Называется он "LX-12864B5-1 Z", поиск на Ali "12864B"
Сейчас все выглядит вот так
А вот как выглядит корпус
Поэтому мои эксперименты с тестером откладываются, ищу дисплей, но оказалось, что стоит он дорого практически половина стоимости самого тестера, что не очень гуманно. Можно заменить на двухстрочный символьный, но у меня уже распечатан корпус, хотя я наварное так и сделаю. Вот статьи на эту тему: Замена экрана на символьный 16х2 и еще похожая статья. А еще я видел замену на OLED дисплей, но там нет схем, а без них трудно понять что вообще происходит и еще нужна модифицированная прошивка, которую я так и не понял откуда взять. Так ка я пишу статьи не линейно и не синхронно со своими реальными действиями (делаю несколько дел одновременно), т. е. очередность реальных действий и действий описанных в статье разные вы можете продолжит чтение далее, это то что я успел сделать еще до поломки дисплея.
Добавлено, получил новый тестер (купил на AliExpress тут) и уже перепаял подсветку дисплея использовал два SMD светодиода, один припаял на штатное место, другой на плату которую закрепил сверху, там есть место и этот SMD светодиод припаян уже через 200R (200 Oм) резистор.
На плате подписано где Анод (+) и Катод (-)
Там же видны мои попытки внедрить светодиод параллельно
Фото не делал так как очень сложно все это было перепаивать и постоянно боялся за шлейф дисплея который торчит и постоянно за него цепляешься, роме того сам дисплей находится в отогнутом состоянии. Поэтому вот схема кому надо
Провод +5 вольт
И вот конечный результат, заклеено черным тканевым скотчем что бы не было паразитной засветки.
И еще для того чтобы не порвался и не оторвался шлейф дисплея лучше его заклеить - усилить вот таким скотчем дольше прослужит это в том случае если вы постоянно теребите дисплей, например для разных переделок, как делаю это я.
Кроме того я получил дисплей, заказывал на AliExpress тут и уже припаял его и переделал подсветку по аналогии с верхним транзистор тестером.
Модифицируем подсветку еще проще
Есть вариант намного проще. Последовательно с кнопкой подключить резистор (R - 1KOm). При нажатии на кнопку подсветка перестаёт выключаться и потребление чуть снижается, а самое главное она перестаёт мигать.
Воплощение, перерезана дорожка и края дорожки зачищены.
Припаян резистор 1KOm (Маркировка SMD: 102)
Вот и вся переделка, теперь при нажатии кнопки экран не мигает.
Если нужно вот калькуляторы резисторов:
Добавляем вольтметр и частотомер (частомер)
В новых прошивках есть вольтметр и частотомер, но для того чтобы они заработали нужно сделать ряд манипуляций подпаять проводочки к чипу и некоторые электронные детали.
Что нам понадобится:
- Подстрочный резистор 50-200kOm (200kOm) -1 шт.
Вот такой многооборотистый, легче будет настраивать
Я использовал на 100 kOm, какой был. Нужен нам резистор для вольтметра им мы отрегулируем правильные показания при сверки с эталонным измерительным прибором.
- Конденсатор 0,1мкФ (µF) (100нФ (nF)) - 1шт.
Нужен для частотомера
- Резистор 10kOm - 2 шт.
Нужны для частотомера
- Еще понадобятся тонкие провода для подпайки к ножкам чипа и соответственно паяльник с маленьким жалом.
И еще раз о чипе ATmega 328P AU
Прежде чем приступать к переделки или модификации я еще раз напомню что из себя представляет чип ATmega 328P AU. У нас в тестере LCR-T4 стоит чип ATmega 328P это было в самом начале, в первой части: "Тестер транзисторов LCR-T4 ESR. Часть I, вводная.", но я на помню. Мозгом является, как указано выше, ATmega 328P AU и является частью проекта: AVR-Transistortester (https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester). ATmega328 - это 8-разрядное устройство megaAVR, основанное на архитектуре RISC
- ATmega328 - базовая модель
- ATmega328P - буква "P" это более низкое энергопотребление ("PicoPower"), достигается это более низким техпроцессом (ATmega328P - 60 нм, ATmega328 - 90 нм) что более предпочтительно.
- ATmega328PU -буквы "PU" означают вид корпуса:
- PU соответствуют пластиковому DIP (PDIP);
- AU пластиковому TQFP;
- MU пластиковому QFN.
Вот его распиновка
И назначения выводов
Собственно доработка
Делаем минус на верхней части платы. Дело в том что на некоторый платах нет минуса на верхней части, пишут что ранее она было потом исчезла, например у меня была, но из солидарности сделал перемычку. вот такую.
Теперь смело можем заняться модернизацией и делать вольтметр и частотомер. Вот схема как все подключать.
В принципе на этом можно было и закончить статью, но так не интересно, а еще я пишу для "Чайников" и так что каждая домохозяйка сможет повторить все без проблем поэтому далее будет куча объясняющих картинок. Выходы чипа куда нужно подключится.
И вот так с картинкой чипа и номерами выводов.
Выводы вольтметра и частотомера.
Для выводов я использовал стандартную ZIF панель и если раньше они были такие
То после переделки стали такие
Четыре последних я изменил сделал землю (GND) и верхних самый крайний контакт вольтметр, а нижний самый крайний частотомер, впрочем все понятно на картинке выше. Теперь можно подключать колодки с проводами и измерять все что хотим. Напряжение меряет до 50 вольт (вернее вроде бы даже до 51), дальше не меряет.
Для того что бы внедрить эти изменения мне пришлось выпаял ZIF панель так как печатные дорожки расположены под ней, а мне нужен был доступ к ним для того чтобы их перерезать. Выпаять эту панельку было не просто, мне пришлось даже собрать девайс на скорую руку из прикуривателя, типа инфракрасный нагреватель.
И он реально работает, правда плату чуть перегрел, но это с непривычки. Поэтому если вам это кажется сложным, можете контакты частотомера и вольтметра вывести в другие места, в интернете полно видео, обычно выводят на контактные площадки для промышленного теста и туда устанавливают колодку, но так как у меня уже распечатан корпус переделывать его мне лень и получилось так как получилось, что очень даже неплохо и мне нравится.
Подключаем вольтметр.
Вот конкретно схема подключения вольтметра, вход 19 или A6
Для этого нам понадобится вот такой резистор как написано выше
Я взял 100kOm. Он должен быть многооборотным так как нам нужны довольно точные настройки, его потом можно отпаять и припаять постоянный нужного наминала, но я не стал с эти заморачиватся и оставил переменный резистор на плате. И вот как я подключил вольтметр все наглядно видно и просто
Переменный резистор еще и приклеен на плату, для того чтобы его не разворачивало, отгибало при настройке. Провод телесного цвет уходящий в отверстие платы это перемычка между первыми контактами (1 - ZIF панели) так как они перерезаны с другой стороны. Вот все подписано, все понятно и доступно, проще некуда.
Подключаем частотомер
Вот схема подключения конкретно частотомера
Для этого нам понадобятся
- Конденсатор 0,1мкФ (µF) (100нФ (nF)) - 1шт.
- Резистор 10kOm - 2 шт.
Подготавливаем площадки для установки SMD деталей выцарапав канавки шилом
И вот так с описание, что и зачем.
Но подпаять SMD я уже не успел - сломал дисплей, и вот спустя две недели, спаял, площадки я чуть изменил, но уже не фотографировал. И вот как все получилось, не очень красиво зато все работает
Вот откуда взял питание +5 вольт, с конденсаторов, один провод на подсветку дисплея, другой на частотомер.
И вот подписал, чтобы вообще все было понятно.
Помним! Амплитуда сигнала не должна превышать 5,5v
Замена кварцевого резонатора
Замена кварца с 8 МГц на 16 МГц позволяет внедрить проверку кварцев и керамических резонаторов, естественно понадобится прошивка под кварц 16 МГц
Старый кварц 8 МГц
Новый кварц 16 МГц
Я заменил кварц, но не нашел нужной функциональной прошивки под свои нужды. Мне не подошли прошивки от deletov и его клонов с вариант №3, форум на Vrtp.ru может из за того что у меня нет энкодера, таким образом остается только малая часть прошивок. Поэтому либо заменю кнопку на энкодер и накачу еще раз прошивку либо нужно обратно возвращаться на 8 МГц. что я и сделал, по крайне мере пока. А на сегодня все, но как всегда...
Продолжение следует...
Подписывайтесь на мой канал TehnoZet-2, там много интересного! Мы только развиваемся! Понравилась статья, хотите продолжения - ставьте лайк, жмите палец вверх.
Пользуйтесь рубрикатором по каналу, там все по разделам: "Страничка путеводитель по каналу TehnoZet-2"
Статьи в интернете
Статьи и видео на моем канале.
Про аккумуляторы
Измерительные приборы
- Модификации и дополнения самогонного аппарата "Феникс - Сириус.
Про работу энкодера
Транзистор тестер
- Тестер транзисторов LCR-T4 ESR. Часть V. Железная модификация. Статья которую Вы сейчас читаете.
Тэги
#измерения
#транзистортестер
#lcr-t4
#esr
#простоосложном
#длямаленьких
#щасспаяю
#подключаемся
#мастерломастер
#электротовары
