Спустившись с перевала Черби (ссылка в конце поста), мы вышли в Хи-Гол - Долину вулканов Восточных Саян, которую открывает усечённый конус вулкана Перетолчина.
Там, где лавовый поток пресечён лугом, видны щель в скале и Одинокая лиственница - она отмечает одну из двух самых удобных стоянок. Мы думали пройти вперёд, к подножью вулкана Перетолчина, но от встречных туристов знали о том, что там уже стоит большая группа, которая уйдёт на следующий день.
На самом деле стоянка у Одинокой лиственницы лучше и логистически (недалеко от развилки троп к двум вулканам), и сама по себе - прямо под деревом есть костровище и палка в ветвях, на которую удобно подвешивать продукты, чтобы их не могли достать мыши. И более того - мозаика кустов и лугов образует не одну, а целый десяток обособленных стоянок:
К водопою на текущем в Хадарус ручье тут прилагается своя достопримечательность - водопад:
Под шум которого и предстояло коротать нам следующие дни, любуясь видами гор от рассветов до закатов:
В привычную зелёную сибирскую природу тут вторгается серая пустыня - но это не курумники, а застывшая лава. Глядя на лавовые поля, совершенно не удивляешься бурятскому названию этой долины - Албанай-Болдок, которое местные перевели нам как "место Дьявола":
Обилие горячих источников, коих много в Оке, а в Тунке и за её гольцами ещё больше, намекает на то, что земля здесь совсем не спокойна. Да и Иркутск порой потряхивает, и если в 2020 я проспал землетрясение, то в 18 веке подземные толчки сбрасывали купола с барочных храмов.
Ведь за Восточным Саяном пролегает Байкальский рифт - щель между расходящимися в разные стороны Евразийской и Амурской тектоническими плитами, да столь глубокая, что скопившаяся в рифте вода стала крупнейшим озером планеты. Байкал - это личинка океана, который возникнет тут через десятки миллионов лет.
Десятки мелких вулканов без кратеров разбросаны по Тункинской долине, но около 13 тыс. лет назад, когда они в основном потухли, новые вулканы проснулись в ледниковой долине у верховий Жомболока. Они последний раз извергались не так уж давно, по разным оценкам от 800 до 2500 лет назад, а всего за несколько (не менее 6) крупных извержений из них вытекло от 3 до 10 кубических километров лавы.
Много это или мало? Исландец Лаки в 1783 году за 8 месяцев изверг 15 кубокилометров лавы, убив пятую часть населения своего острова. Извержение индонезийской Тамборы в 1815 году, самое мощное в истории из описанных европейцами, и вовсе излило несколько десятков кубокилометров жидкого камня. Здесь всё было гораздо скромнее - ни взрывов, ни вулканических бомб, ни туч пепла, но для сведущего в геологии человека есть одно очень важное "но": Исландия лежит на срединно-океаническом хребте, Индонезия или Камчатка находятся в зоне субдукции, где океаническая кора подныривает под материковую, провоцирую извержения.
Здесь же - самое сердце Евразии, крупнейшего в мире массива материковой коры, и вот в таких местах ничего подобного Саянским вулканам не было как минимум с начала голоцена.
Лавовые потоки в своё время стали дамбами, запрудившими Жомболок и Оку. Вторая с тех пор пробила себе русло, первый так и течёт по трещинам от озера Хара-Нур в верховьях долины до озера Бурсагай-Нур, где наконец обретает русло. Ещё есть Олон-Нур, куда нетрудно сходить из долины Сенцы по 8-километровому водоразделу. Эти озёра с причудливыми линиями берегов, узкими заливами, непредсказуемыми островами и шхерами, щелями и гротами - не менее яркая достопримечательность Долины, чем сами вулканы.
Но до Хара-Нура мы бы просто не дошли - это 20 километров в одну сторону, причём частью - прямо по лаве, волны и острые лезвия которой для ходьбы куда сложнее, чем курумы. На Олон-Нур мы собирались на обратном пути, но в итоге я поленился, поняв, что хотя бы эрзац-представление о лавовых озёрах мне даст вот эта лужа в нескольких сотнях метров от Одинокой лиственницы:
Мы пошли сюда не только полюбоваться природой, но и с надеждой искупаться и смыть с себя походную грязь. Увы, по итогам мы прозвали озерцо Облом-Нур - мелкая прозрачная вода скрывала толстый слой гадкого ила, в который я мгновенно проваливался по колено. Под илом же оказались такие острые камни, что я порезал о них пальцы ног. Так что ходить сюда стоит только за зрелищем лавовых берегов:
И за водой ещё - она в Облом-озере оказалось самой вкусной, что я пил в этой долине:
Да и вид через озеро - может не самый сюрреалистический, но самый, пожалуй, красивый. Справа, но левее двух одиноких гор - спуск с перевала, а слева - странная гора (2587м), идеально плоская наклонная вершина которой словно обрублена гигантской (вероятно, Гэсэровой) саблей.
Она не менее зрелищна, чем сами вулканы, а вот названия у неё до сих пор нет. И как всюду в Сибири, ад от рая отличает лишь прогноз погоды, но в такие дни Хи-Гол - это рай, где наш поход превратился в отдых.
Сказывается и то, что самое страшное животное Долины - это мышь, ведь она может прогрызть рюкзак и поточить продукты! Комары, мошки, слепни тут есть - но не больше, чем летом на подмосковной даче. Все местные жители и опытные туристы в один голос говорили мне, что на Хи-Голе нет ни волков, ни медведей.
У нашей стоянки, впрочем, быстро обнаружился хозяин - чёрный ворон, прилетавший регулярно и задумчиво бродивший буквально в нескольких метрах от нас. Мы любовались гордой птицей, но в какой-то момент я возмутился: "Эй, он наши припасы клюёт!", а затем мы кинулись искать, не утащил ли он что-то блестящее. В общем, в очередной раз убеждаюсь, что при мрачности вида и голоса, ворон - весёлая птица.
Выше по горам попалась куропатка, почти сливающаяся с замшелыми камнями:
В траве снуют пищухи - при всей схожести с морскими свинками, это не грызуны, а зайцы. Другое их название - сеноставки: пищух можно увидеть с пучками сена в зубах, торчащими в разные стороны как усы. Нам такие не попадались, а вот название своё эти зверьки вполне оправдывают - пищат:
...На вулкане Перетолчина, между тем, сохранился остаточный вулканизм - уже поднимаясь обратно на перевал, мы увидели бьющую из его склона фумаролу:
Шучу (хотя человек 20 уже успели психануть и отписаться, наверное) - конечно же, это дым от костра. Двуногая фауна в Долине представлена на порядки больше, чем в 2011 году, когда Оля встретила за две недели в этих горах всего двух туристов да одинокого немца (причём - первоклассного всадника), но всё же не сказать, чтобы Хи-Гол кишел людьми.
По ощущениям, одновременно с нами в Долине находились в 1-2 группы, а иногда нам казалось, что мы здесь одни - и даже если на самом деле это было не так, здесь достаточно малолюдно хотя бы для того, чтобы так казалось. Больше всего тут были, представлены, конечно, Москва, Питер и Иркутск, но встречались нам так же екатеринбуржцы и кемеровчане.
Буряты, отдыхающие на аршанах Хойто-Гола, здесь, наоборот, почти не бывают - палаток у них как правило нет, а в обе стороны за день сходить почти невозможно. Тем не менее, Человек из Кемерова рассказывал нам о семье с ребёнком, которые дошли до Келед-Зарама и смогли полюбоваться издали на вулкан Перетолчина, а потом очень нехотя повернули назад - как оказалось позже, это были те самые буряты, с которыми мы сюда приехали.
См. также:
Дорога (вернее, её отсутствие) вдоль Сенцы.
Хойто-Гол - суровый сибирский курорт у начала перевала.
Перевал Черби, ведущий в эту долину.