Прежде чем сажать саженец, необходимо определить, отвечают ли климатические условия биологическим особенностям миндаля. Выявить по данным ближайшей метеорологической станции величину критической минимальной температуры воздуха в зимние месяцы и ее повторяемость. В год, когда температура воздуха снижается до —23, возможна полная потеря урожая.
Посадку миндаля лучше всего проводить осенью. Можно высаживать и в зимние месяцы, это способствует лучшей приживаемости растений. Крайне нежелательно переносить посадку миндаля на весну.
Для посадки выкапывают ямы 60х60х60 см, вносят 5-6 кг перепревшего навоза и 0,5 кг суперфосфата.
Обязательным правилом является послепосадочный полив из расчета 10-15 л воды на растение.
Формирование кроны.
Крону молодых растений формируют на второй год после посадки. Сначала определяют высоту штамба. Все боковые побеги на стволике, растущие ниже заданной высоты, вырезают острым секатором на кольцо. Из побегов, расположенных выше первой ветки, формируют крону по изменно-лидерной системе. Для этого вторую скелетную ветку формируют из побега, направленного в противоположную сторону по отношению к первой и расположенного на 10-20 см выше нее, третью скелетную ветку формируют из побега, который расположен на 10-20 см выше второго и отходит в сторону перпендикулярно двум нижним веткам, то есть занимает пространство между ними. Четвертую — из побега, который отходит от стволика в сторону, противоположную третьей ветке, и по высоте расположен выше нее на 10-20 см. Все остальные побеги, произрастающие между выделенными скелетными ветками, вырезают на кольцо. Для формирования будущих скелетных веток выбирают наиболее развитые побеги.
По завершении формирования последней скелетной ветки (если их было пять) максимальное расстояние между самой нижней и самой верхней составит 100 см, минимальное — 50. На практике не всегда удается выдержать эти расчетные сантиметры. Необходимо стремиться выдержать разностороннюю направленность скелетных ветвей и расстояние между соседними ветками в пределах 10-20 см (максимум 25 см).
По завершении формирования центральный проводник-лидер обрезают на высоте 55-60 см выше последней скелетной ветки. На этом заканчиваются основные операции по формированию кроны.
В последующем необходимо следить, чтобы новые побеги на штамбе не угнетали основные ветки и не загущали внутрикронное пространство.
Необходимо ежегодно внимательно осматривать деревья после листопада в течение зимы и до начала цветения. В это время вырезают все сухие, больные или надломанные ветки, а также ветки, излишне загущающие внутренность кроны. При правильно сформированной кроне у миндаля можно проводить только санитарную обрезку.
Старые деревья (в возрасте 25 лет и больше) можно омолаживать в целях продления продуктивного периода. Такую обрезку можно проводить в конце октября, чтобы до наступления сильных морозов успели опробковеть (закрыться каллусом) нанесенные раны или во второй половице марта, до распускания почек. Можно вырезать на кольцо две-три скелетные ветки (если их было пять), а две сильно укоротить, оставив нижнюю часть длиной 25-30 см. Раны следует замазать садовым варом или масляной краской.
Из вредителей самым опасным является персиковый сверлильщик. Его личинки проникают внутрь ветвей и молодых плодов и выедают ядро. Зимуют под корой, поэтому их трудно уничтожить. Из болезней - монилиоз и кластероспориоз.