Часть 4
Здравствуйте Уважаемые читатели! В этой части рассмотрим растворы для кладки, штукатурки при монтаже дома, все четко и без лишнего.
В Части 3 – мы рассматривали все, что связано с фундаментом дома: разметка, монтаж, цоколь, отмостка, гидроизоляция.
Сейчас наша тема растворы, остановимся подробнее на цементных, а такие как глиняный, известковый, известково-глиняный, цементно-известковый растворы рассмотрим позже, в отдельной статье.
Растворы готовят из одного или двух вяжущих материалов, а также из одного какого-либо заполнителя или их смеси. Вяжущими веществами могут быть глина, известь, цемент, гипс; заполнителями - песок, мелкие шлаки, мелкая пемза, опилки и др.
Прочность раствора определяется его маркой, т. е. способностью выдерживать определенную нагрузку на сжатие, измеряемую в килограммах на квадратный сантиметр. Чтобы получить раствор одинакового состава, все входящие в него компоненты отмеривают определенными дозами, применяя для этого различную посуду или весы. Различают тощие, нормальные и жирные растворы. В тощем много заполнителя, он неудобен в работе и не отличается надлежащей прочностью. Нормальный раствор содержит в достатке вяжущее вещество и заполнитель, в жирном же - избыток вяжущего, поэтому он трескается.
Жирность определяют в основном в глиняных и известковых растворах с помощью весла, которым его перемешивают.
Раствор можно приготовить:
- в ящиках размерами 100х50х15 или 150х70х25 см, перемешивая его веслом;
- на листе железа любого размера, в железном корыте перемешивать лопатой, мотыгой;
- в бетономешалке и т.д.
Чем лучше перемешан раствор, тем он однороднее и выше по качеству.
Все материалы, используемые для приготовления раствора, предварительно просеивают на сите. При подготовке раствора для штукатурных работ используют сито с ячейками 5х5 мм, для каменных работ — с ячейками 10х10 мм. Особо часто на стройке для просеивания песка применяют сетку от старой кровати, ставя ее под наклоном и опирая на кусок доски (бруска).
Из цемента сначала готовят сухую смесь, а затем раствор. Составлять смесь можно в ящике, но лучше на бойке - деревянном щите размером 2х3 м.
Любой раствор надо приготовлять тщательно. Плохо перемешанный раствор неоднороден, и там, где он слабее, может начаться разрушение конструкций. Точное дозирование материалов обязательно.
Цементные растворы приготовляют на месте двумя способами: ручной и механический, с помощью бетономешалки, общее, это сама последовательность приготовления раствора.
Из цемента и песка предварительно готовят сухую смесь, причем на 1 часть цемента можно брать от 2,5 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента). Сухую смесь затворяют чистой водой, перемешивают и употребляют в дело в течение 1 - 1,5 ч. Цементные растворы чаще всего используют для кладки фундаментов и других конструкций, которые находятся ниже уровня грунтовых вод. На этих же растворах можно класть и стены; они довольно прочные, но очень холодные. В зависимости от марки вяжущего материала и количества заполнителя, взятых в объемных частях, получают цементный раствор той или иной марки (табл. 1).
От избытка воды получается более жидкий раствор и после высыхания он менее прочный, чем густой раствор такого же состава. Из правильно приготовленных смесей получаются однородные по составу растворы. Укладывать их намного легче, чем неоднородные.
Марка раствора в зависимости от марки цемента и количества заполнителя
Потребность цемента определяют в зависимости от его марки и марки приготовляемого раствора (табл. 2)
Расход цемента на 1 м³ песка для приготовления раствора нужной марки
Бетон
Это искусственный камень, получаемый в результате затвердения бетонной массы. Состоит из смеси цемента, заполнителей разной крупности и воды.
Песок, гравий, используемые в бетоне, должны быть чистыми, так как загрязнения снижают его прочность. При необходимости материалы хорошо промывают, особенно это касается щебня и гравия.
Сделать это можно при помощи мойки высокого давления и изготовленного из тесин или досок ящика. Делаем так.
1. Варим из металлических уголков 30х30 мм, 40х40 мм. или 50х50мм. прямоугольный каркас, размерами 1х2(2,5), привариваем по углам каркаса ножки (обрезки труб, уголков) длиной (высотой) которая вам «удобна».
2. На дно приготовленного из уголков каркаса укладываем лист железа толщиной 2,5…4 мм., сверлим в листе отверстия (для стока воды и грязи) сверлом 3…4 мм., привариваем железо к уголкам.
3. Делаем деревянный короб, закрепив тесины (доски) высотой 15 см. к уголкам (при помощи болтов и гаек) по всем сторонам каркаса, получается бортик ящика.
В итоге получится такое «приспособление», Рис. 1.
Ведрами или лопатой засыпаете щебень, гравий или укладываете бутовый камень, если это необходимо, в этот ящик и мойкой под давлением моете материал. Работать лучше вдвоем: один носит и засыпает материал и уносит его мытый, другой непосредственно моет. Из инструментов: мойка, ведра, лопата, кельма (грабли) для перемешивания щебня/гравия при мойке. Ничего сложно и очень тяжелого нет.
Цемент применяют той марки, которая позволяет получить бетон нужной прочности. Вода всегда должна быть чистой.
Бетонная масса может быть разной консистенции - густоты. Жесткая (как бы влажная земля) при укладке требует сильного уплотнения; пластичная (относительно густая и более подвижная) нуждается в меньшем уплотнении; литая - это подвижная масса, почти самотеком заполняющая форму.
Консистенция бетонной массы зависит от количества воды, при избытке которой она расслаивается, а прочность бетона снижается. Если одновременно добавлять воду и цемент, не меняя соотношений между ними, то прочность бетона остается без изменения. Чем гуще масса и чем сильнее она уплотняется (трамбуется), тем выше прочность бетона, и наоборот.
Железобетон
Если в бетонную массу положить стальную (железную) арматуру, то получим железобетон - более прочный бетон, хотя для частного дома достаточно обычного бетона. Арматуру в «каркас» вяжем проволокой или свариваем сваркой, что вполне допустимо для частного дома, где более значение имеет качество бетона, с ячейками, которые вам «удобны» на месте.
Способы вязки арматуры.
Рассмотрим два основных способа, как можно соединить арматуру. Каждый из вариантов хорош в чём-то своём, и используется строителями, в зависимости от типа строения, проектных требований и личных предпочтений. Существует несколько способов соединения прутов арматуры, с их помощью создаётся крепкий и надёжный металлический каркас. Рассмотрим два самых «востребованных»:
1. Вязка проволокой («вязальная проволока»). Под термином «вязальная проволока» понимается круглая проволока из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74. Она может быть обычной и термически обработанной (с маркировкой «О»), с покрытием и без. Толщина цинкового покрытия определяет класс материала, но в такие «дебри» мы лезть не будем, достаточно просто определится с самой проволокой – оцинкованная или нет и сечением. Коротко так:
- если арматура имеет диаметр до 12 мм, то потребуется проволока для вязания сечением 1,2 мм;
- если диаметр от 16 до 18 мм, то сечением 1,6 мм;
- если диаметр больше 18 мм, используем сечение 2 мм. (или две по 1,2 мм).
На практике, на своем доме, чаще используется проволока сечением 1,2 мм. согнутая пополам, хотя если токовой нет, или вы считаете что вам она «не подходит», то можно использовать сечением 1,4 мм., 1,6 мм. и 1,8 мм. Надо учесть, что чем более сечение проволоки тем «чуток сложнее ее гнуть пальцами», потом работать крюком, увеличивается время монтажа.
Плюсы и минусы соединения методом вязки.
Он имеет следующие положительные моменты:
- Быстрота выполнения работ. Вязка проволокой занимает мало времени, она простая и не требует навыков. Правда, если делать это вручную, то процесс замедляется. Для качественной ручной вязки арматуры необходим «крюк для вязки арматуры» (простой и полуавтоматический/автоматический) который продается в любом строительном магазине, стоит недорого и это наиболее оптимальный инструмент. Можно приобрести аккумуляторный инструмент для этих целей, например аккумуляторный пистолет для вязки арматуры Makita DTR180, но устройство дорогое. Дальше мы рассмотрим, как же быстро вязать арматуру;
- Простота устранения недочётов. При работе со сваркой, устранить ошибки, будет труднее, приходиться брать болгарку и разрезать сварочный шов. Проволоку же, достаточно откусить кусачками или же размотать крючком;
- Чтобы вязать арматуру не нужно быть профессионалом;
- Процесс армирования можно выполнить в опалубке;
- Себестоимость работы намного ниже.
Если говорить о недостатках, то отметим шаткость готового каркаса. Правда, это не является большой проблемой. Конструкция будет прочной, единственная проблема заключается в том, что при перемещении каркаса в опалубку она начинает расшатываться, в этом случае можно в нескольких местах сделать прихватки арматуры сваркой. Лучше вязать арматуру в опалубке или над ней.
Схемы вязки арматуры проволокой, виды узлов
Сам процесс вязки проволоки Ручной крюком (простой и полуавтоматический) или при помощи аккумуляторного пистолета для вязки арматуры Makita DTR180 (как пример) не вызывает никаких проблем, достаточно посмотреть на выше приведенные рисунки 2 и 3, попробовать самому на месте, сделав несколько пробные узлов и все.
2. Сварка арматуры. Метод соединения элементов сваркой, «раньше» считали одним из самых надёжных и эффективных. Сейчас возобладало мнение, что надо арматуру обязательно вязать, сварка это плохо, ненадежно для частного дома.
Примечание: есть множество примеров домов имеющих мощные кирпичные стены толщиной 50...90 см., в 2-3 этажа и фундамент был без арматуры (Фундаменты ленточные из бутовой кладки, Фундаменты бутобетонные, Бетонные – Часть 3 «Фундаменты») и здания стоят более 100 лет – а мы про сварку говорим «это плохо». Во всем должна быть мера и здравый смысл.
Для частного дома в два этажа, 1 этаж и мансарда или 2 полноценных (стены из кирпича, блоков, и т.д.) вполне достаточно, в 99 % случаев, и даже с большим «запасом», например, обычного ленточного фундамента на бутовой кладке или бетона. Самое главное и важное, чтобы бетонная смесь, раствор были «приготовлены» правильно (см. выше по тексту), без экономии на цементе (см. ниже по тексту и Часть 3 «Фундаменты»), с обязательным удалением воздуха из массы (ручным штыкованием, вибратором) и наличие арматуры (железобетон) в фундаменте, ее вязка и сварка вообще «никакой роли не играет». Складывается впечатление, что в большинстве случаев применение арматуры (железобетон) продиктовано тем чтобы «нивелировать» глупые ошибки в приготовлении бетона, его заливки без использования вибратора (штыкования), желанием просто потратить деньги.
Метод сваркой имеет некоторые недостатки:
- требуется иметь навыки работы со сварочным аппаратом, хотя думаю сейчас это не актуально;
- места сварки – «слабое место конструкции» (особо сейчас это мнение распространено);
- метод «не подходит», если использовать арматуру А-400 (А-3),которая является самой востребованной, не может быть соединена посредством сварки. Только пруты с индексом «С» подойдут для работы, например: арматура А500С.
Армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента имеет 2 схемы укладки прутьев (Рис.4):
- система из 4 прутьев: два в основании фундамента, два сверху (используются, если ширина фундамента не превышает 50 см),
- система из 6 прутьев: дополнительный продольный стержень укладывается между двумя основными (применяется в случаях, когда ширина фундамента более 50 см).
На углах укладывается гнутая арматура, причем от угла концы должны выступать минимум на 40 см. Узлы соединения арматуры должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 60 диаметров прутка. Например, если используется арматура 12 мм, то обвязка должна быть каждые 72 см или чаще.
Какая арматура нужна
Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII (Рис. 5). Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.
Армирование регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента, пример, имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу (выдержка Рис. 6) она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.
Чтобы чуток сэкономить денег, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм. (Рис. 7).
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Для того чтобы понять на каком расстоянии укладывать арматуру надо помнить, что сталь не должна подвергаться коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края - 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 50 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 40 см (50 см - 10 см = 40 см), что соответствует нормативу (меньше или равно 40 см).
Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см - 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см - 10 см), Рис. 8.
Если лента у нас 170*50 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 40 см (50 см - 10 см). Так как для фундаментов заложения высотой 170 см. требуется три пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 160 см (170 см - 10 см), между рядами 160/4=37,5 см. (Рис. 9)
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм. (Рис. 9)
Примерный вид каркаса из арматуры для фундамента показана на Рис. 9 и Рис. 10
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Мы не учли ни массу дома, ни грунты (геологические условии) – это рассчитывается, учитывается на месте и самостоятельно.
Армирование углов
В конструкции ленточного фундамента самое слабое место - углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать (Рис. 11). Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте возможно появятся трещины, кстати, они могут появится и не только от этого, помните это.
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на Рис. 11
Армирование подошвы ленточного фундамента рассматривать не буду, кто этим интересуется, самостоятельно это найдет в книгах и инструкциях. Для частного домостроения и кто делает сам, это в большинстве случаев «не актуально».
Сколько нужно прутка арматуры для фундамента
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% - запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
Если заливаете миксером, ячейки можно делать меньшими, если же заливаете вручную, бетономешалкой и ведрами, большими, так как вам будет необходимо «ходить» в траншее фундамента для штыкования бетона (удаление воздуха из массы арматурой диаметром 10…12 мм.) или работая вибратором (например, аккумуляторным Makita DVR450). С этим Вы определяетесь сами, на месте.
Желательно готовить и укладывать более густую массу с осадкой конуса 2 - 6 см. Однако уложить и хорошо уплотнить ее можно только в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой. Чем тоньше конструкция и чем чаще расположена в ней арматура, тем пластичнее должна быть бетонная масса.
Нормы предусматривают следующую консистенцию бетонной массы с осадкой конуса в сантиметрах (но обычно при самостоятельном строительстве частного дома это не делается):
- подготовка под фундаменты и полы - 2 - 3 см;
- массивные конструкции без арматуры (фундаменты, стены) или с редко расположенной арматурой - 3 - 6 см;
- обычные железобетонные конструкции (балки, колонны, плиты) с арматурой средней густоты - 8 - 12 см;
- тонкие стены, колонны и балки малых сечений, а также конструкции с густой арматурой - 12 - 14 см.
При подборе заполнителей надо стремиться к тому, чтобы гравий, щебень и песок имели зерна различной крупности. В этом случае между зернами почти не будет пустот. Принято считать, что объем пустот в песке не должен превышать 37%, в гравии - 45, а в щебне - 50%. Чем меньше пустот в крупном заполнителе (гравии или щебне), тем меньше потребуется песка и сократится расход цемента.
Проверить пустотность в заполнителе можно довольно простым способом. Подобранную смесь или отдельно гравий, щебень, песок насыпают в 10-литровое ведро. Не уплотняя, сравнивают с краями, отмеривают воду и заливают ее тонкой струей в ведро до краев. По объему влитой воды определяют пустотность: если ее влито, например, 4,5 л, то пустотность - 45%.
Это можно сделать один раз и в дальнейшем просто запомнить это соотношение на конкретных применяемых на месте ведрах.
Ниже опишу, как подбирается состав заполнителей, но на практике, строительство своего дома, это очень редко кто делает, поэтому выделю это шрифтом, для ознакомления.
Состав заполнителя подбирают с помощью стандартных сит. Гравий или щебень просеивают через сито с ячейками диаметром 80, 40, 20, 10 и 5 мм; песок - 5; 2,5; 0,5; 0,3 и 0,15 мм. Зерна, остающиеся на каждом из сит, называются фракцией заполнителя.
Рассмотрим два способа подбора заполнителя.
1. Наибольшая крупность заполнителя - 40 мм. Просеивают гравий или щебень через сито с ячейками диаметром 40 мм. Остаток заполнителя на сите называется верхним остатком. Затем то, что прошло через сито 40 мм, просеивают через сито 20 мм. Остаток заполнителя на этом сите называется первой фракцией с зернами крупностью от 21 до 40 мм. То, что прошло через сито 20 мм и осталось на сите 10 мм, является второй фракцией с зернами крупностью от 11 до 20 мм. То, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм, остаток дает третью фракцию с зернами-крупностью от б до 10 мм. То, что прошло сквозь сито 5 мм, называют нижним остатком.
Для приготовления крупнозернистой смеси часто берут по 5% верхнего и нижнего остатка и по 30% первой, второй и третьей фракций. Верхний остаток можно заменить первой фракцией в количестве 5%.
Крупнозернистую смесь такого состава можно приготовить из двух фракций: 50 - 65% - первой, 35 - 50% - третьей или из трех: 40 - 45% - первой фракции, 20 - 30 - второй и 25 - 30% - третьей.
2. Наибольшая крупность заполнителя - 20 мм. Просевая заполнитель через сито 20 мм, а то, что прошло через него,- через сито 10 мм, получают первую фракцию с крупностью зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм и получают вторую фракцию с зернами крупностью от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито 5 мм, просеивают через сито 3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм. Песок начала просеивают через сито 2,5 мм, а то, что прошло через него, - через сито 1,2 мм и получают первую фракцию. То, что прошло через сито 1,2 мм, просеивают через сито 0,3 мм и получают вторую, фракцию. Для приготовления песчаной смеси берут 20 - 50% первой фракции, SO-SO % — второй.
Таким образом подбирают зерновой состав гравия или щебня и песка. Отмерив нужное количество заполнителя разных фракций, их необходимо хорошо между собой перемешать, чтобы зерна равномерно распределились по всей своей массе.
Размеры крупного заполнителя должны быть не более 1/4 - 1/5 наименьшего размера конструкции детали.
Для тонких плит наибольшая крупность заполнителя может достигать 1/3 и даже 1/2 толщины плиты. Для железобетонных конструкций с густой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не более 40, а иногда и 20 мм. Размер зерен заполнителя не должен быть больше 3/4 расстояния между стержнями или прутьями арматуры.
Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданную марку бетона в 2 - 3 раза (для портландцемента - в 2 раза, для других цементов - в 3 раза). Например, для бетона марки 150 кгс/см²следует применять цемент марки не менее 400 кгс/см².
Избыток цемента в бетоне приводит к перерасходу последнего, а недостаток уменьшает его плотность, водопроницаемость, морозостойкость, приводит к ржавлению уложенной арматуры.
Для того чтобы не лезть в дебри «состав обычных бетонов», укажу наиболее применяемый состав обычных бетонов.
При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Из 1 м³ сухой смеси получается от 0,59 до 0,71 м³ бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м³бетонной массы следует брать гораздо больше сухих материалов. Например, для одного состава бетона требуется 0,445 м³ песка, 0,870 - гравия, 0,193 м³ цемента (250 кг), 178 л воды; для другого - 0,395 м³песка, 0,880 - гравия, 0,198 м³ цемента (260 кг), 185 л воды; для третьего - 0,445 м³ песка, 0,880 - гравия, 0,204 м³цемента (265 кг), 189 л воды.
Таким образом, умелый подбор зернового состава заполнителя позволяет получить бетон одной и той же марки, но с разным содержанием цемента, но на практике это мало кто делает на месте. Наиболее часто применяемый состав обычных бетонов приведен в таблице 3, количество воды, его подбирают в зависимости от требуемой консистенции бетонной массы.
Подобрав крупные заполнители, их отмеривают объемными частями и перемешивают. Здесь для перемешивания есть два варианта, два способа:
1. Ручной способ. Песок отмеривают в нужном количестве и засыпают на боек (деревянный щит, железный лист) ровным слоем в виде грядки. На грядку насыпают цемент и все тщательно перемешивают (гарцуют) до получения однородной смеси. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем постепенно поливают из лейки отмеренной водой и многократно перелопачивают до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы, которую тут же используют в дело (не позднее часа, считая с минуты затворения водой).
2. Механический способ – бетономешалка. Песок отмеривают в нужном количестве и засыпают в бетономешалку. Туда же насыпают цемент и все тщательно перемешивают (гарцуют – включают бетономешалку) до получения однородной смеси. Лучше засыпать песок, цемент в бетономешалку частями, например, «ведро» песка, «ведро» цемента, «1,6 часть ведра» песка. Затем цементно-песчаную смесь гарцуют включением бетономешалки с гравием или щебнем до полной однородности сперва в сухом виде, затем постепенно добавляя чистую воду из ведра (предварительно отмеренному например) и многократно перемешиваем в бетономешалке (ориентировочно 3..7 минут) до получения совершенно однородной по составу и густоте бетонной массы, которую тут же используют в дело (не позднее часа, считая с минуты затворения водой).
В следующей части, Часть 5 рассмотрим «Бетонные работы».
Выбор как строить, за вами.
Ну на этом пока все. Жду ваших откликов, пожеланий и конкретных вопросов. Всем добротного, теплого дома, здоровья, добра и удачи. Спасибо.
