На днях я опубликовал статью, посвященную укоренению черенков винограда по методу Радчевского. В сегодняшней же статье хочу более подробно остановиться на тех факторах, которые могут повлиять на успех укоренения черенков – как в воде по методу Радчевского, так и в любом другом субстрате.
Да, метод укоренения по Радчевскому не единственный, хоть и наиболее часто применяемый. Виноград можно укоренить и в кокосовом субстрате, и в агроперлите, и в вермикулите, можно использовать для этих целей мох сфагнум. И даже просто положив черенки, завернутые во влажную тряпку и помещенные в полиэтиленовый пакет, на Ваш шкаф, Вы недели через три можете обнаружить на них молодые корешки.
Итак, что же влияет на то, чтобы мы могли получить корешки на черенках винограда, какие условия, химикаты и меры могут нам в этом помочь? Поговорим об этом подробнее.
Начнем с того, что для укоренения следует всегда использовать только качественные черенки с двумя-тремя (у сортов с короткими междоузлиями можно брать четыре) глазками (почками). Вымачивание черенков путем их полного (или хотя бы на три четверти их длины) в течение 24-48 часов является обязательным приемом. Я неоднократно сталкивался с тем, что начинающие виноградари возражали мне – мол, у меня и невымоченный черенок давал корни. Да, они говорили правду. Однако следует заметить, что в этом случае им попал очень качественный не пересушенный черенок, но даже в этом случае выход укоренившихся черенков без процедуры их предварительного вымачивания крайне низок.
Очень хороший эффект дает добавление в воду, в которой вымачиваются черенки, меда из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды. При этом следует знать, что этот эффект будет лишь при применении натурального, не фальсифицированного меда.
Крайне желательно для вымачивания черенков применять снеговую либо дождевую воду, либо воду из колодца (но имейте в виду, что если берете воду из скважины с глубины более 25-30 метров, вода может быть богата примесями извести). Вода из водопроводного крана в квартире может быть использована в крайнем случае, при этом результат будет хуже, ее перед применением стоит выдержать пару дней в открытой посуде.
Коллеги-виноградари говорили мне, что очень хороший эффект дает вымачивание черенков в воде, в которой перед этим пустили корешки веточки ивы, вербы. Эту же воду они используют и для укоренения. Я лично не пробовал, но друзья говорят, что результат замечательный. Почему бы не попробовать и Вам?
Важным фактором, улучшающим образование черенков при укоренении по Радчевскому является ограждение нижней части черенков, помещенной в банку, от солнечного света - просто оберните банку темной бумагой, не пропускающей свет.
Следующий фактор, влияющий на укоренение черенков винограда – это применение стимуляторов корнеобразования. Я уже сказал выше о натуральных стимуляторах (мед, ивовая вода), но существует множество химических средств, которые легко можно приобрести в любом садоводческом магазине. Это и гетероауксин, и гумат натрия, и Корневин, и Корень-плюс, и огромное множество других средств – каждое из них, если не нарветесь на фальсификат, даст неплохой результат. Особо популярным в последние годы стал Клонекс-гель и его аналоги. При его применении получаются действительно шикарные корешки. Применять ли стимуляторы, решать Вам. Они однозначно улучшают корнеобразование.
Еще один крайне эффективный прием получения черенков с сильными корешками – это создание разности температур между пяткой черенка и его верхней частью. Нам важно сделать так, чтобы пятка черенка, в каком бы субстрате он ни укоренялся (вода, мох, кокосовая стружки или древесные опилки или любой другой), находилась в условиях более высокой температуры, чем его глазки. Это позволит затормозить прорастание глазков винограда до момента появления зачатков корешков. Для получения таких условий широкое применение нашли кильчеваторы – устройства, подогревающие нижнюю часть субстрата. Конструкция их может быть самой различной, его легко сделать, например, из кусочка теплого пола, либо купив в магазине коврик для сушки обуви с подогревом. Главное – обеспечить в нижней части кильчеватора температуру около 25 градусов, при этом желательно держать открытой форточку для снижения температуры воздуха. Это легче осуществить, например, на застекленном балконе.
Нередко виноградари используют в качестве импровизированного кильчеватора подоконник, снизу которого расположен радиатор отопления. Это тоже дает эффект, особенно при открытой форточке.
Не пугайтесь, если не все черенки успеют образовать корешки до момента начала роста побегов. Нередко, хоть это не слишком желательно, корешки образуются уже после того, как побеги достигнут длины 10 см. Потерпите. Главное, если Вы укореняете по Радчевскому (в банке с водой), внимательно следите за уровнем воды, который следует поддерживать не более 2 сантиметров от дна банки, а с появлением листочков вода будет требовать особого внимания, так как листья очень быстро ее испаряют. В противном случае, если воды будет намного больше, образование корешков значительно затянется, а то и вовсе не произойдет при пышной кроне черенка.
Да, чуть не забыл – после вымачивания в воде черенок перед постановкой на укоренение должен быть правильно обрезан. Нижний срез делается на расстоянии 0,8-1 сантиметра ниже нижней почки, верхний срез – на расстоянии 3-4 сантиметра выше верхней почки. Если сделать верхний срез непосредственно над почкой, она может засохнуть.
Еще один прием, усиливающий образование корешков – это бороздование нижней части черенка в районе от нижней почки до его пятки. Другими словами, просто нанесите на уровне нижней почки и ниже несколько царапин, например, острым концом лезвия ножа или секатора либо полотном от ножовки по металлу. Но не увлекайтесь – желательно не повредить камбиальный слой.
Надо ли ослеплять нижнюю почку черенка, находящуюся выше его пятки на расстоянии одного сантиметра? Кто-то утверждает, что ее ослепление повышает корнеобразование, кто-то является ярым противником ее ослепления. Мое мнение – даже если ослепление почки и дает какой-то эффект, в условиях укрывного виноградарства в случае повреждения надземной части растения грызунами, морозом или по ее гибели по другим причинам, оставленная нижняя почка служит резервом для получения новых рукавов, в этом случае Вы получите росток из почвы, который вследствие питания сильной корневой системой даст в первый же год сильный прирост и будет являться основой для формирования нового куста.
Много споров идет по поводу того, нужна ли подсветка при укоренении черенков. Мое мнение – в период от постановки черенков на укоренение и до пересадки их в стаканчики подсветка будет даже вредна – ведь наша задача как раз задержать прорастание и развитие почек и дать возможность черенку пустить все силы на образование корневой системы. А после того, как черенки дадут зачатки корешков и будут пересажены в стаканчики с грунтом, подсветка возможна. Хотя, честно говоря, я ее уже много лет не использую даже на окнах западной и восточной экспозиции.
Выше я перечислял субстраты, которые можно применять для укоренения черенков – это кокосовая стружка, мох сфагнум, вермикулит, агроперлит, древесные опилки. Ни в коем случае не пытайтесь применять для этих целей магазинный грунт для выращивания рассады – выход черенков будет крайне маленький. Да и для пересадки давших корешки черенков его применение крайне нежелательно из-за его повышенной кислотности. Применяйте при пересадке в стаканчики огородные грунты, либо сильно разбавляйте магазинный грунт песком и нейтральным торфом. Чем беднее будет грунт в стаканчиках – тем лучше.
И самый главный момент – получив шикарные корешки на черенках, Вы легко их погубите, если начнете поливать пересаженные в стаканчики черенки так же, как поливаете рассаду помидоров. Достаточно 1 столовой ложки воды на пивной стаканчик. Неплохие результаты дает полив в поддон. И всегда помните – наибольшее количество пересаженных в стаканчики саженцев гибнет не от засухи, а от перелива и кислой почвы.
Теперь, когда Вы знаете секреты укоренения, я уверен - у Вас все получится, и Вы вырастите шикарные саженцы. Только не спешите их высадить в открытый грунт - переждите угрозу возвратных заморозков и закалите Ваших питомцев, приучите их к солнцу, поместив на пару недель в полутень. Я высаживаю свои саженцы не раньше 10 июня.
Как обычно, жду Ваших комментариев, расскажите о своем опыте укоренения черенков. И не забудьте подписаться на канал.