Часть 3
Здравствуйте Уважаемые читатели! В этой части хочу помочь вам в монтаже фундамента для дома.
В Части 2 – мы рассматривали варианты фундамента для дома из пенобетонных, газобетонных блоков и дерева (рубленые стены, брус) – это, как правило, ленточный фундамент или столбчатый фундамент.
Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.
Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание.
Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.
Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.
Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см. - независимо от глубины промерзания грунта.
Песчаные грунтылегко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком.
Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.
Подготовка участка под фундамент
Фундамент - это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки.
Для того чтобы был идеальный квадрат фундамента, можно вспомнить и использовать математику из школы, теорема Пифагора известная как «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4, и 5, причем совершенно не важно в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 – всегда 90º.
Можно взять, к примеру, ровные рейки 3м. (1,5м) и 4м. (2м.) или воспользоваться рулеткой и проверить угол 90º на размеченном квадрате фундамента – гипотенуза будет 5 (2,5м.) Такой же метод применяем и на кровле – диагональ ската.
На расстоянии 1-2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1-1,5 м от земли. Для того чтобы стена фундамента снаружи над землей была ровная лучше применить струганные доски или использовать толстую пленку прибив ее скобами к не струганной древесине изнутри. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента (рис. 1, а).
Примечание. Толщина фундамента и цоколя может быть одинаковой, подбирается индивидуально и зависит от того:
- какая будет толщина стены будущего дома и из чего они (блоки, дерево - брус, кирпич…) и будет ли наружная отделка, (облицовка) и какая именно (например, брусовой дом 150х150 мм. + облицовка в ½ кирпича);
- какой будет пол в доме, например, деревянный с опиранием концов балок (лаг) на цоколь с промежуточными столбами или полы по грунту с использованием ЭППС/ППС (ЭППС - экструдированный или экструзионный пенополистирол;
ППС - Пенополистирол).
Например, допустим у нас будут стены:
1) из газосиликатных блоков D500, толщиной 50 см., штукатурка внутри толщиной 20…25 мм. и тонкослойная толщиной 5…10 мм. снаружи без утепления, полы по грунту с применением ППС Knauf общей толщиной 250 мм., тогда делаем так:
- фундамент из бетона толщиной 50 см.;
- гидроизоляция;
- цоколь из бетона толщиной 50 см.;
- далее подготовка полов по грунту, как пример: щебень, песок, бетонная стяжка, ЭППС/ППС, бетонная стяжка, сухая засыпка - керамзит и суперпол Knauf (согласно технической документации Knauf «Полы по грунту») – об этом в следующих статьях.
2) из деревянного бруса 150х150 мм. с облицовкой в ½ кирпича, внутри штукатурка, полы деревянные на лагах с подпольем:
- считаем общую толщину стены: 150 мм. ширина бруса, вентзазор минимум 30 мм. но оптимально 50 мм., облицовка в ½ кирпича, ширина стандартного кирпича 85 мм., внутри штукатурка 25 мм., 70…150 мм. опирание лаг на цоколь, получается 460 мм. (150+50+85+25+150 = 460 мм.)
- фундамент из бетона толщиной 50 см.;
- гидроизоляция;
- цоколь из бетона толщиной 50 см.;
Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта (рис.1, б). При глубине траншеи до 1 м. стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м. - с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.
Советую сразу подготовить и установить закладные под сливные канализационные трубы. Это как правило, круглое или квадратное отверстие в фундаменте чтобы свободно проходила канализационная труба диаметром 110 мм., например изготовленный из досок или тесин короб со сторонами 150х150 мм. или обрезок металлической трубы. Концы такого короба, обрезка трубы должны быть длинней ширины фундамента и опираться на землю за линией фундамента, чтобы при заливке не произошло их смещения, глубина установки от поверхности земли и само их расположение выбирается индивидуально, на месте.
Если вы решите делать утепленный фундамент, применив снаружи плиты ЭППС (желательно плиты с кромками для уменьшения «мостиков холода» и удобство монтажа) то возможно на этом этапе сразу заложить эти плиты, а не копать потом землю около фундамента по всей длине.
Виды фундаментов
Долговечность дома во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции.
Фундаменты под дома здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов (столбчатыми, рис. 2).
Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными (рис. 3).
Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, саманными и др. Эти фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами.
Основные рекомендации по подготовке грунта под фундамент:
- при наличии слабых грунтов и существенной нагрузки на их, рекомендуем отдать предпочтение свайному типу фундамента;
- столбчатый тип фундамента подойдет для достаточно крепкого и прочного вида грунта;
- если подземные воды присутствуют на поверхности неравномерно, рекомендуем отдать предпочтение фундаменту сплошного типа, который настилается на поверхность в виде плиты;
Фундаменты ленточные из бутовой кладки делают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50-70 см., то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см. в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками, удобнее делать электрическим отбойным молотком с насадкой для трамбовки. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента.
При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.
Фундаменты бутобетонные прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м., то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15-25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками, удобнее делать электрическим отбойным молотком с насадкой для трамбовки. Когда глубина более 1 м. или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
Фундаменты бетонные прочны, надежны, долговечны. Бетон (более подробнее о нем - Часть 4 «Растворы») это искусственный камень, получаемый в результате затвердения бетонной массы. Состоит из смеси цемента, заполнителей разной крупности и воды.
Песок, гравий, используемые в бетоне, должны быть чистыми, так как загрязнения снижают его прочность. При необходимости материалы хорошо промывают особенно это касается щебня и гравия (более подробнее в Части 4 «Растворы»).
Цемент применяют той марки, которая позволяет получить бетон нужной прочности. Вода всегда должна быть чистой.
Бетонная масса может быть разной консистенции - густоты. Жесткая (как бы влажная земля) при укладке требует сильного уплотнения; пластичная (относительно густая и более подвижная) нуждается в меньшем уплотнении; литая - это подвижная масса, почти самотеком заполняющая форму.
Консистенция бетонной массы зависит от количества воды, при избытке которой она расслаивается, а прочность бетона снижается. Если одновременно добавлять воду и цемент, не меняя соотношений между ними, то прочность бетона остается без изменения. Чем гуще масса и чем сильнее она уплотняется (трамбуется), тем выше прочность бетона, и наоборот.
Если в бетонную массу положить стальную (железную) арматуру, то получим железобетон - более прочный бетон, хотя для частного дома достаточно обычного бетона. Арматуру в «каркас» вяжем проволокой или свариваем сваркой, что вполне допустимо для частного дома, где более значение имеет качество бетона, с ячейками, которые вам «удобны» на месте. Если заливаете миксером, ячейки можно делать меньшими, если же заливаете вручную, бетономешалкой и ведрами, большими, так как вам будет необходимо «ходить» в траншее фундамента для штыкования бетона (удаление воздуха из массы арматурой диаметром 10…12 мм.) или работая вибратором (например, аккумуляторным Makita DVR450).
Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.
Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.
Фундамент из каменных и кирпичных столбоввыполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.
Минимальные размеры столбов из бутового камня 60х60 см, из кирпича - 51х51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см. арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38х38 см, а промежуточные — 38х25 см.
Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. Эти части зданий возводят из прочных материалов, которые могут служить длительное время, не разрушаясь. В таблице 1 указаны материалы для фундаментов и цоколей, находящихся в различных условиях эксплуатации.
Цементный раствор для кладки фундаментов и цоколей, находящихся ниже гидроизоляционного слоя. Это наиболее прочный вид кладочного раствора, широко применяемый в строительстве. Для его приготовления понадобится цемент, очищенный песок или строительная крошка (отсев) и вода. Пропорции сухой смеси могут меняться от того, раствор какой марки необходимо приготовить. Так, для раствора марки 50 берётся цемент марки 400 и песок в пропорции 1:6, что вполне достаточно для частного дома.
Для того, чтобы сделать более прочный раствор для фундамента, необходимо изменить пропорции в сторону увеличения массовой доли цемента, применив например цемент марки 500. Для кладки несущих стен цокольного этажа или подвала применяется раствор марки М150-М200.
Соотношение песка и цемента в данном случае составляет 1:3 или 1:4.
Цоколь, Отмостка
Цоколь — верхняя, более тонкая или равная по толщине часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.
С каждой стороны дома в цоколе для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140х140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.
Если у вас не будет подполья, например полы по грунту то делать вентиляционные отверстия не надо.
Делать ли теплым цоколь, как и фундамент, применив плиты ЭППС, решаете вы сами. Как крепить плиты ЭППС к стене (цоколь) подробно описано в инструкции производителя плит (об этом в следующих статьях).
Отмосткислужат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 15 — 25 см, в образовавшуюся выемку укладываете плиты ЭППС (если хотите сделать отмостку теплой) и/или закладываете слой мягкой глины, тщательно уплотняете ее, придавая нужный уклон. Затем засыпаете песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуете и заливаете цементным раствором или покрываете цементогрунтом, грунтоасфальтом, тротуарной плиткой или заливаете бетоном, рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.
Гидроизоляция
Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15-25 см. от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 5-15 см. ниже последних.
В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: первую - в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторую - в цоколе на 15-25 см. выше поверхности отмостки. Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наружной стороны стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см.), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см.), выравнивают, выдерживают в течение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида, толя или наплавляемой гидроизоляции. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.
Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.
Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см. При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см.), на нее кладут бетон, на бетон — гидроизоляцию и опять покрывают цементным раствором (рис. 4).
Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1-3 см. выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.
Приведем для примера проверенный «веками» недорогой, но очень надежный способ изоляции фундамента, изоляция на мастиках (рубероид на битумной).
Кладут слой цементного раствора (2-3 см.) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой (желательно ее подогреть) и наклеивают на нее первый слой рулонного материала (рубероид), который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала (рубероид). Рубероид желательно применять без посыпки. Если же есть рубероид с посыпкой то песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.
Можно применить для гидроизоляции и современные материалы, например:
- Технониколь: Самоклеящийся рулонный безосновный гидроизоляционный материал (рулон длиной 10 м, шириной 1 м, толщиной 1,5 мм.), Отсечную гидроизоляцию (рулон длиной 20 м., шириной 20, 40, 60 см., толщиной 1 мм.). Эти материалы не предназначены для наплавления.
- МПК КРЗ (г.Рязань): Эластоизол (премиум, бизнес, проф…), Гидроизол и т.д. рулоны длиной 10 м., шириной 1 м., толщиной от 1 до 2 мм. Как правило, это наплавляемые материалы, они более удобны и надежны, и для их монтажа нужна газовая или другие горелки. Особых проблем при монтаже нет, все достаточно логично и просто, сторона наплавления указана на самом рулоне. Если надо режем рулон на полосы необходимой ширины, смотрим сторону наплавления, разогреваем ее до появления «жидкой клеящей массы» и прижимаем к поверхности, при необходимости разглаживаем, например бруском, металлическим валиком. При нагреве самое главное не прожечь сам рулон, найти «золотую середину», только разогреть клеящий слой, как правильно нагреть и сколько греть, можно только сделав пробное наплавление самому и на месте.
Более подробная информация по этим материалам есть на сайтах производителей.
Несколько слов о железнении. Правильно выполненная работа достаточно надежно защищает конструкции от проникновения сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2-3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2-3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.
Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизоляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.
Иногда под деревянные здания с каменными и другими фундаментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлажнять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.
Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный.
С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость.
Выбор как строить, за вами.
Ну, на этом пока все. Жду ваших откликов, пожеланий и конкретных вопросов. Всем добротного, теплого дома, здоровья, добра и удачи. Спасибо.
