Дерево — природный материал, который очень остро реагирует на смену влажности, именно поэтому в неправильно сделанных перекрытиях — балки начинают гнить с торцов, точнее с мест, где брус опираются на стены дома.
К порче древесины приводит отсутствие гидроизоляции в опорных точках на стены и отсутствие в этих местах должного замещения воздуха (вентиляции).
Невероятно тяжело приходится мастерам, когда нужно поменять балку в готовом деревянном перекрытии. Часто ремонт происходит так, что снимается все напольное покрытие и вся подшивка потолка, перекрытие снизу подпирается, а прогнившая балка выламывается и меняется на новую.
Частенько, приходится производить кровельные ремонты в домах наших стариков, ведь от прохудившейся крыши, вода просачивается на деревянные конструкции, которые в узлах опирания на стены начинают подгнивать.
В этой статье я хочу привести два хороших способа усиления или восстановления балок без полной их замены, а это значит ремонт балки будет производиться локально с наименьшими потерями как времени, так и финансов. Оба способа придуманы строительными инженерами: В.А.Ловцким и С.Д.Даидбековым.
1. Схватки по В.А.Ловцкому
Данный способ используется на всех поврежденных местах балки. Слабая часть вырезается и заменяется схватками по бокам. Но, схватки крепятся не так, как мы привыкли крепить на болты с боков, а сверху металлическими пластинами (накладками), что увеличивает несущую способность этого места балки на 30% в отличие от цельного сечения.
Таким способом можно даже наращивать балки.
Огромный плюс болтового вертикального крепления в том, что балка может настраиваться под существующий прогиб деревянного перекрытия. Не нужно стесывать балку, как это делается при полной замене, а достаточно отрегулировать положение 4-мя болтами.
Кстати, так устраняются и прогибы старых деревянных перекрытий. Работы обходятся дешевле по сравнению с полной заменой всего перекрытия.
Такая система запросто собирается в любых домашних условиях. При усилении балки, длина между металлическими накладками делается в пределах 0,15-0,7 длины пролета. Чем больше это расстояние, тем лучше жесткость.
В качестве металлических накладок можно использовать как стальные пластины толщиной от 8 мм, так и уголки.
2. Протезирование по С.Д.Даидбекову
Метод носит официальное название — протезирование балки прутковыми протезами. Этот способ немного сложнее, чем схватки, но является одним из самых эффективных до сих пор.
Протез — это своеобразная двухсторонняя ферма, которая одним концом опирается на стену, а в другом ее конце находится защемленный брус.
Здесь от мастера потребуются навыки сварки. Собирается такой протез преимущественно из арматуры диаметром не менее 18 мм или полнотелого квадрата 16 мм, а перемычки двух боковых ферм — из стальных прутков 10-12 мм., в качестве опорных площадок выступает швеллер или 2 сваренных уголка, которые по ширине должны соответствовать ширине балки.
Но, правда здесь есть ограничение, рассчитанное Даидбековым. Длина такого протеза не должна превышать 1,2 м, вследствие чего, если вырезанная часть деревянной балки составляет больше 60 см, то протезирование торца невозможно, в этом случае поступают по-другому — протез ставится ближе к центру балки и усиление делают с помощью наращивания:
Эти две системы изобретены еще в середине прошлого века, но используются до сих пор. Они значительно облегчают и удешевляют ремонт несущих конструкций, ведь во многих случаях совершенно нецелесообразно менять всю конструкцию целиком.