На этапе строительства дома погреб внутри него соорудить получается проще, быстрее и дешевле всего. Это правильный погреб с засыпкой перекрытия грунтом. Либо упрощенный его вариант – подпол. И там, и там свои недостатки и преимущества. Для эксплуатации, обслуживания, ремонта и модернизации.
Алгоритм строительства
Начинается строительство погреба с проектирования. Уже на этапе котлована необходимо заложить жизненно важные инженерные системы и коммуникации. Выглядит строительство погреба своими руками пошагово следующим образом:
· рытье котлована лопатой, трактором;
· вывоз части грунта за территорию участка;
· укладка дренажной системы;
· изготовление приямка для откачки грунтовых, почвенных вод;
· отсыпка дна котлована щебнем с уплотнением слоя;
· выравнивание щебня песком с трамбовкой;
· укладка на песок рулонной гидроизоляции с запуском на стены по периметру;
· проклейка нахлеста стыков Бикроста паяльной лампой или газовой горелкой;
· изготовление стен погреба из бревна, кирпича, стеновых бетонных блоков, монолитного железобетона в опалубке;
· монтаж закладных элементов для полок;
· приклеивание к нижней части стен ранее выпущенного гидроизоляционного материала;
· гидроизоляция стен снаружи обмазкой или оклеиванием рулонным битумным материалом;
· утепление стен снаружи по мере необходимости листовым пенополистиролом;
· установка труб притока вентиляции на уровне 0,2 – 0,3 м от уровня чистового пола;
· монтаж вытяжной трубы вентиляции на отметке 0,2 – 0,3 м от уровня потолка погреба;
· изготовление пола из тротуарной плитки, бетонной стяжки;
· установка дренажного насоса в приямок;
· бетонирование ступенек лестницы в тамбуре;
· монтаж входной двери;
· укладка плит перекрытия, бревен наката или отливка монолитной конструкции по месту в съемную опалубку;
· обратная засыпка погреба по бокам и сверху щебнем или песком с послойной трамбовкой виброплитой;
· разводка электрики и освещения от понижающего трансформатора 12 – 36 В.
Погреб отличается условиями эксплуатации и микроклиматом от подземного, подвального и цокольного этажа жилого загородного дома. Поэтому в отсутствие этих этажей в проекте коттеджа котлован под погреб отрывается с отступом от элементов фундамента 0,8 – 1,5 м. От столбов фундамента необходимо отступать больше, от ленты МЗЛФ меньше.
Даже при использовании ленты глубокого заложения ее высоты будет недостаточно для типового погреба. Подошву ленты опускают, чуть ниже, отметки промерзания почвы. То есть примерно на 1,6 – 1,8 м в средней полосе России. А глубина котлована погреба начинается от 2,8 м. Наращивать всю фундаментную ленту по глубине экономически невыгодно, только, ради погреба.
Поэтому конструкция фундамента и подземного овощехранилища всегда независимы друг от друга. Даже, если вместо погреба планируется подпол, этой высоты недостаточно, чтобы стоять внутри него в полный рост. Поэтому дешевле всего будет нарастить высоту ленты ГЗЛФ на отдельно взятом участке.
Трубы вентиляции выносятся наружу, чтобы, во-первых, не вырезать под них отверстия в перекрытии, во-вторых, экономить размер внутреннего пространства подземного помещения. Напряжение 220 В опасно для погреба с его высокой влажностью воздуха и крайне ограниченными размерами. Поэтому в щитке монтируется понижающий трансформатор, под землю подается 12 В, 24 В или, в крайнем случае, 36 В напряжения.
Закладные элементы под полки – не самый эргономичный, но, наиболее дешевый для пользователя вариант обустройства системы хранения. Стеллажи в этом плане гораздо удобнее. Но, для их изготовления требуется больше металлопроката.
Дренаж под полом является страховкой от подтопления. Если во время строительства грунт сухой, это еще не гарантия от повышения грунтовых вод во время весеннего паводка и снеготаяния. Приямок в любом удобном месте погреба служит для решения этой же задачи. А еще, сюда собирается опасный для человека газ радон. И его следует откачивать с определенной периодичностью.
Стены
Под землей на стены подпола, погреба передаются усилия от движения грунтов и их веса. Земля пытается выдавить ограждающие конструкции внутрь полости, в которой нет ответного противодействия. Фактически стены овощехранилища становятся подпорными стенами. И их рассчитывают, не только на вертикальные нагрузки, но, и на боковой сдвиг дополнительно.
По существующим нормативам и результатам расчетов толщина стены погреба должна составлять:
Толщину стены погреба можно снизить на один типоразмер, если заложить в проект ребро жесткости. Лучшим вариантом является монолитная конструкция с элементами жесткости. Только, не ребрами, а контрфорсами, анкерными тягами, консолями.
Наиболее страдают материалы стен от влаги. Поэтому от качества гидроизоляции напрямую зависит срок жизни и службы силовых конструкций. Отсюда следует, что наружная поверхность стены должна обладать высокой адгезией по отношению к слою наносимой на нее гидроизоляции. То есть, на ровном сплошном бетоне Бикрост приклеивается легче, держится дольше, чем на шероховатом мелкоформатном кирпиче со множеством растворных швов.
С другой стороны, обмазочная гидроизоляция, наоборот, будет лучше держаться на неровной кирпичной кладке. А гладкий бетон придется вначале делать максимально шероховатым. Например, методом насечки диском болгарки.
По этой же причине в погреб стены не следует закладывать из бревна, бруса. Деревянную поверхность защитить от влаги на порядок сложнее. А в защитных слоях – что в утеплителе, что в гидроизоляции, важна именно целостность и непрерывность слоя. Малейшая царапина, повреждение – все, холод и влага мгновенно проникают на поврежденный участок. Затем распространяются в геометрической прогрессии. Поражают, все большие зоны и области.
Мало того, гидроизоляция наносится на стену со стороны наиболее вероятной угрозы. То есть, снаружи. После чего, остается под слоем земли навсегда. И становится абсолютно не ремонтопригодным слоем. Почти аналогичная ситуация наблюдается с электрикой и вентиляцией. Провести или отремонтировать эти системы в погребе очень сложно и дорого.
Поэтому строительство погреба своими руками лучше выполнять по проекту. Изнутри гидроизоляция стены погреба не эффективна. Для обеспечения доступа к стенам снаружи придется откапывать погреб полностью.
Перекрытие
Из-за постоянно высоких рабочих нагрузок перекрытие погреба всегда имеет усиленную конструкцию:
· железобетонная плита промышленного изготовления;
· самодельная ж/б монолитная плита, отливаемая по месту;
· бревенчатый одно или двухслойный накат.
Готовые плиты – это очень быстро и надежно. Но, во-первых, дорого, во-вторых, нужно подгонять размеры погреба под их значение заранее. Монолитная плита обходится дешевле. Но, трудоемкость работ увеличивается на три порядка. Прежде всего, это сложная опалубка с подпорками и укосинами. Засыпать плиту можно, только, через 2 недели. И это обычно чревато простоем бригады или работ собственными силами.
Деревянное перекрытие погреба своими руками является самым легким, быстрым и дешевым вариантом. Но, прослужит накат меньше, чем плиты перекрытия для погреба состояния б/у. Классический накат – это закатывание круглых бревен на балки поверх котлована, ямы в земле, и установка их вплотную друг к другу.
В военных блиндажах , по которым вполне могла пройти во время боя колонна танков, накат был тройным, то есть в несколько рядов. Для нужд погреба на участке, где движение транспорта не предполагается, хватает одного ряда бревен.
Монолитное перекрытие погреба бетоном выполняется с армированием в два слоя. Нижний пояс работает на изгиб, верхний обеспечивает целостность плиты. При достаточном бюджете несъемной опалубкой для монолитной плиты может служить перекрытие погреба деревом. Доска должна выдержать вес бетона, и не прогнуться. Во время эксплуатации защищает потолок от конденсата.
Лестница
Вертикальный люк с творилом считается для погреба самым неудачным решением входной группы. Для того, чтобы установить здесь более-менее удобную лестницу, придется увеличивать размеры люка. А, стало быть, и проема в плите перекрытия. Хотя бы, длину, чтобы не биться головой о торец проема при спуске.
Увеличиваются тепловые потери, требуются более сложные решения по утеплению люка, творила. Вообще, с творилом все непросто:
· оно имеет высоту, равную толщине слоя засыпки плиты перекрытия погреба, около 1 м;
· слой земли над плитой является утеплителем, поэтому размеры творила уменьшают;
· утеплитель в творило укладывается на уровне плиты перекрытия, то есть, на нижнюю его рамку;
· соответственно, первая ступенька лестницы начинается ниже перекрытия;
· поэтому верхнюю часть высотой 1 м пользователю приходится преодолевать без лестницы.
Поэтому для повышения комфорта эксплуатации застройщик часто отказывается от нижней крышки в твориле. Утепляет только верхнюю крышку люка. Внутри творила появляются 3 – 4 дополнительны ступеньки. И плюс тут же оборачивается минусом – длинная лестница неудобна в эксплуатации.
Поэтому оптимальным вариантом является вход в погреб сбоку. Вместо верхнего люка используется боковая дверь. Проем переносится с плиты на стену. А с уровня земли к нему ведет наклонный тоннель. Без недостатков не обошлось, и здесь – конструкция получается длиннее примерно на 2 – 2,5 м. Что может быть критично для размеров частного дома.
С другой стороны можно выбрать строительство погреба под жилищем. Но, с выходом наружу, на улицу. А это уже классический приямок с множеством технических решений по его реализации на практике.
