При установке объектива MC Zenitar-M2s 2/50 на переходник (в моём случае - M42-Canon EOS), прыгалка не зажимается и поэтому диафрагма не срабатывает. Значение диафрагмы при любом положении кольца будет равно F2.
Эту проблему придётся решить путём несложного "допиливания" славной российской разработки. Здесь никто из инженеров не виноват - объектив не конструировался для использования на других системах.
Отключение прыгалки диафрагмы
Установите кольцо фокусировки на бесконечность и открутите четыре болтика в задней части объектива. После чего крышку можно будет аккуратно снять. Никаких шлейфов там нет.
Болтики из мягкого металла - будьте аккуратны со шляпками. Конечно, не обошлось без напильника. Пришлось подточить китайскую отвертку, чтобы стало возможным ею скрутить болты. Забавно.
Снимая заднюю крышку объектива, следите, чтобы не соскочило кольцо диафрагмы. Если всё-таки соскочит: не потеряйте подшипник, который нужен для фиксации кольца диафрагмы. Без него не будет щелчков и четкой фиксации кольца диафрагмы в обозначенных положениях.
Далее нужно, отогнув педальку, вытащить штырек "прыгалки" диафрагмы. На него необходимо надеть ограничитель - кусочек стержня от шариковой ручки. Я осторожно резал пластик ножом прямо надетым на штырек. Получилось очень аккуратно.
Дальше собираем всё в обратном порядке. При сборке, насколько помню, нужно установить диафрагму в положение F16, чтобы всё правильно закрывалось.
Обратил внимание, что диафрагма работает чётче и лучше при выдвинутом хоботе объектива. При "втянутом" хоботе какие-то его части могут мешать точной работе диафрагмы. Могут быть пропуски значений или несоответствие степени закрытия диафрагмы числу на объективе. Выдвинули, установили точное значение диафрагмы, фокусируемся. Как-то так.
Регулировка кольца фокусировки
Кольцо фокусировки может работать более плавно. Дело может быть в трех микровинтах у желтых цифр фокусных расстояний (поправьте, если я не прав). Аккуратно выкручивайте или закручивайте их, пока ход кольца не станет приятным для вас.
В интернете много "страшилок" о "жутком" пластиковом корпусе Zenitar-M2s. Беру объектив, трясу - ничего не болтается и не стучит. Выдвинутый хобот не люфтит. Кольцо ручной фокусировки отрегулировано и ходит плавно, без рывков. Кольцом диафрагмы я не очень доволен, но написал выше, как с ним работать.
Мне довелось работать с куда более дорогим автофокусным объективом Sony DT 50 мм F1.8 SAM (SAL50F18). Вот где абсолютная "лажа" в конструкции пластикового корпуса и конский ценник при этом. SAL50F18 - погремушка ещё та. Конструкция, качество подгонки пластиковых деталей ещё хуже, чем на Zenitar-M2s. При этом, ничего отрегулировать уже невозможно.
Использование на переходнике без чипа
Теперь нужно подружить экспонометр фотокамеры с объективом на переходнике без чипа. Для начала нужно разрешить затвору срабатывать даже без информации о присоединённом объективе.
Теперь нужно найти возможность быстро и точно настраивать экспозицию без ввода данных диафрагмы. Это веселее всего получается в режиме LiveView. Я специально брал Canon EOS 1D Mark III, где такая возможность есть. Это самое простое, что можно придумать.
На Canon EOS 1D Mark III с объективом MC Zenitar-M2s 2/50 можно работать так:
- Выбираем режим M и способ экспозамера (например, по всему полю).
- Устанавливаем на объективе нужную диафрагму исходя из требуемой глубины резкости. Если объект немного подвижный - диафрагму придётся поджать (автофокуса у нас нет). Пишут о максимальной резкости стекла на F2.0-4.0.
- Превращаем зеркалку в беззеркалку ;) Нажимаем SET для запуска LiveView. Внизу появляется шкала экспонометра - она нам и нужна.
- Диафрагму можно ставить хоть на F1.0 - это вообще без разницы - экспонометр работает прямо по матрице фотоаппарата и измеряет уровень света, проходящий через уже диафрагмированный объектив (поправьте, если я не прав).
- Устанавливаем значения выдержки и ISO, уравновешивая экспозицию. Можно специально недодержать кадр - пересветы нам ни к чему.
- Фокусируемся по увеличенному фрагменту (сдвигая рамку фокусировки при необходимости, чтобы не дергать камеру).
- Делаем снимок.
Если о чём-то беспокоимся или уже некогда думать - можно использовать серийную съёмку с брекетингом экспозиции. Я выбрал пять кадров в порядке -, 0, + (т.к. кадры с отрицательной экспокоррекцией снимаются на более коротких выдержках и эффект смаза на них будет меньше). 1D Mark III может обеспечить скорость RAW+JPEG до 10 кадров/сек., так что, не заметите, как отснимите серию снимков. Выберете лучший снимок и оставшееся вытяните в RAW.
Один из первых снимков приведён ниже.
Фрагмент приведённого выше кадра.
Цвета, резкость, контраст MC Zenitar-M2s 2/50 очень напомнили картинку с цифровых объективов Canon. Будем сравнивать!
