Найти тему

MC Zenitar-M2s 2/50: адаптация на системе Canon

Оглавление

При установке объектива MC Zenitar-M2s 2/50 на переходник (в моём случае - M42-Canon EOS), прыгалка не зажимается и поэтому диафрагма не срабатывает. Значение диафрагмы при любом положении кольца будет равно F2.

MC Zenitar-M2s 2/50
MC Zenitar-M2s 2/50

Эту проблему придётся решить путём несложного "допиливания" славной российской разработки. Здесь никто из инженеров не виноват - объектив не конструировался для использования на других системах.

Отключение прыгалки диафрагмы

Установите кольцо фокусировки на бесконечность и открутите четыре болтика в задней части объектива. После чего крышку можно будет аккуратно снять. Никаких шлейфов там нет.

Болтики из мягкого металла - будьте аккуратны со шляпками. Конечно, не обошлось без напильника. Пришлось подточить китайскую отвертку, чтобы стало возможным ею скрутить болты. Забавно.

Неполная разборка MC Zenitar-M2s 2/50
Неполная разборка MC Zenitar-M2s 2/50

Снимая заднюю крышку объектива, следите, чтобы не соскочило кольцо диафрагмы. Если всё-таки соскочит: не потеряйте подшипник, который нужен для фиксации кольца диафрагмы. Без него не будет щелчков и четкой фиксации кольца диафрагмы в обозначенных положениях.

Далее нужно, отогнув педальку, вытащить штырек "прыгалки" диафрагмы. На него необходимо надеть ограничитель - кусочек стержня от шариковой ручки. Я осторожно резал пластик ножом прямо надетым на штырек. Получилось очень аккуратно.

-3
-4
-5

Дальше собираем всё в обратном порядке. При сборке, насколько помню, нужно установить диафрагму в положение F16, чтобы всё правильно закрывалось.

Обратил внимание, что диафрагма работает чётче и лучше при выдвинутом хоботе объектива. При "втянутом" хоботе какие-то его части могут мешать точной работе диафрагмы. Могут быть пропуски значений или несоответствие степени закрытия диафрагмы числу на объективе. Выдвинули, установили точное значение диафрагмы, фокусируемся. Как-то так.

Регулировка кольца фокусировки

Кольцо фокусировки может работать более плавно. Дело может быть в трех микровинтах у желтых цифр фокусных расстояний (поправьте, если я не прав). Аккуратно выкручивайте или закручивайте их, пока ход кольца не станет приятным для вас.

-6

В интернете много "страшилок" о "жутком" пластиковом корпусе Zenitar-M2s. Беру объектив, трясу - ничего не болтается и не стучит. Выдвинутый хобот не люфтит. Кольцо ручной фокусировки отрегулировано и ходит плавно, без рывков. Кольцом диафрагмы я не очень доволен, но написал выше, как с ним работать.

Мне довелось работать с куда более дорогим автофокусным объективом Sony DT 50 мм F1.8 SAM (SAL50F18). Вот где абсолютная "лажа" в конструкции пластикового корпуса и конский ценник при этом. SAL50F18 - погремушка ещё та. Конструкция, качество подгонки пластиковых деталей ещё хуже, чем на Zenitar-M2s. При этом, ничего отрегулировать уже невозможно.

Использование на переходнике без чипа

Теперь нужно подружить экспонометр фотокамеры с объективом на переходнике без чипа. Для начала нужно разрешить затвору срабатывать даже без информации о присоединённом объективе.

Теперь нужно найти возможность быстро и точно настраивать экспозицию без ввода данных диафрагмы. Это веселее всего получается в режиме LiveView. Я специально брал Canon EOS 1D Mark III, где такая возможность есть. Это самое простое, что можно придумать.

MC Zenitar-M2s 2/50 на Canon EOS 1D Mark III смотрится органично ;)
MC Zenitar-M2s 2/50 на Canon EOS 1D Mark III смотрится органично ;)

На Canon EOS 1D Mark III с объективом MC Zenitar-M2s 2/50 можно работать так:

  • Выбираем режим M и способ экспозамера (например, по всему полю).
  • Устанавливаем на объективе нужную диафрагму исходя из требуемой глубины резкости. Если объект немного подвижный - диафрагму придётся поджать (автофокуса у нас нет). Пишут о максимальной резкости стекла на F2.0-4.0.
  • Превращаем зеркалку в беззеркалку ;) Нажимаем SET для запуска LiveView. Внизу появляется шкала экспонометра - она нам и нужна.
  • Диафрагму можно ставить хоть на F1.0 - это вообще без разницы - экспонометр работает прямо по матрице фотоаппарата и измеряет уровень света, проходящий через уже диафрагмированный объектив (поправьте, если я не прав).
  • Устанавливаем значения выдержки и ISO, уравновешивая экспозицию. Можно специально недодержать кадр - пересветы нам ни к чему.
  • Фокусируемся по увеличенному фрагменту (сдвигая рамку фокусировки при необходимости, чтобы не дергать камеру).
  • Делаем снимок.
Фотографии к статье подготовлены с помощью ретро-камеры Panasonic FZ3.
Фотографии к статье подготовлены с помощью ретро-камеры Panasonic FZ3.

Если о чём-то беспокоимся или уже некогда думать - можно использовать серийную съёмку с брекетингом экспозиции. Я выбрал пять кадров в порядке -, 0, + (т.к. кадры с отрицательной экспокоррекцией снимаются на более коротких выдержках и эффект смаза на них будет меньше). 1D Mark III может обеспечить скорость RAW+JPEG до 10 кадров/сек., так что, не заметите, как отснимите серию снимков. Выберете лучший снимок и оставшееся вытяните в RAW.

Один из первых снимков приведён ниже.

Canon EOS 1D Mark III. Объектив MC Zenitar-M2s 2/50. 50 мм, F4.0(?), 1/200 сек., 640ISO. Экспокоррекция в камере: -2.0. Средневзвешенный экспозамер. JPEG из RAW. Коррекция в ACDSee
Canon EOS 1D Mark III. Объектив MC Zenitar-M2s 2/50. 50 мм, F4.0(?), 1/200 сек., 640ISO. Экспокоррекция в камере: -2.0. Средневзвешенный экспозамер. JPEG из RAW. Коррекция в ACDSee

Фрагмент приведённого выше кадра.

Кроп приведённого выше кадра.
Кроп приведённого выше кадра.

Цвета, резкость, контраст MC Zenitar-M2s 2/50 очень напомнили картинку с цифровых объективов Canon. Будем сравнивать!

Если у вас есть ненужная, но рабочая старая компактная цифровая камера и вы готовы отдать её в дар - пишите на ovch@me.com или через группу ВК . Доставку оплачиваю.