На берегу Нерчи, за тупиковой малодеятельной железной дорогой...
Стоит памятник основателю города Петру Бекетову, очень странно выглядящий в профиль. Первоначально, в 1978 году, его поставили у вокзала, а в 2016 перенесли к другим давно заколоченным воротам - бывшей пароходной пристани:
Впрочем, кого считать основателем Нерчинска - ещё вопрос. Первый даурский воевода Афанасий Пашков шёл на восток с большим отрядом не спеша, проводя детальную разведку, закладывая новые остроги, и вот в 1653 году сотник Пётр Бекетов перевалил из долины Селенги в верховья Шилки, а в 1654 десятник Максим Уразов заложил Нелюдский острог напротив устья Нерчи. Видимо узнав, как их называют пришлые, тунгусы во главе с князем Гантимуром сожгли тот острожек уже в 1657 году. При восстановлении год спустя казаки учли ошибки - новый острог был назван Верхним Шилским (а с 1659 - Нерчинским) и поставлен уже севернее Шилки на берегу Нерчи.
В последующие века Нерчинск был столицей Даурии и воротами в Китай. Вот только сколь удобным изначальное место города было для войны - столь же неудобным для мирной жизни. Разросшийся город страдал от наводнений, и в 1812 году был перенесён на 7 километров выше по Нерче. Расцвет же его оборвало в 1851 году административно-командное возвышение Читы как губернского города и добило строительство Транссиба. И даже знаменитые каторжные рудники Нерчинскими называли лишь административно - отсюда до них более 300 километров.
Пароходы сюда ходили попроще, чем из Сретенска вниз по реке - маленькие плоскодонки с боковыми колёсами:
Сама Нерча по расходу воды примерно с Москву-реку, но течёт с Яблонового хребта без малого 600 километров:
У Нерчинска чрезвычайно живописный задний план лесостепных гор:
А его доминанта - Шивкинские Столбы за Шилкой:
Центр Нерчинска - там, где железная дорога и параллельная ей улица Ярославского образуют набережную. Уездный город встречает красными корпусом Нерчинской винной монополии (1903). Казённые склады горячительных напитков - в старых городах Сибири целый жанр:
В советское время тут был ликеро-водочный завод, теперь в заброшенных цехах по старой памяти кучкуются пивнушки:
Судя по всему, именно здесь произошёл знаменитый анекдот про ОН - в административном корпусе винных складов в Гражданскую войну был штаб Красной Армии:
Пока у берега не наросли деревья, через Нерчу открывался вот такой вид. Что удивительно, почти все постройки в этом кадре сохранились - кроме арки Цесаревича (она же Восточные ворота) на той самой дороге с кадра №4.
За ЛВЗ железная дорога проходит по задворкам главной площади. С путей виден десяток старинных каменных и деревянных лавок, состояние которых варьируется от идеального до "зачем сносить, когда само вот-вот развалится?":
Все они жмутся к Гостиному двору:
Построенный в 1840 году, особенно феерично он смотрелся поначалу - натурально, кусочек Петербурга среди диких степей Забайкалья, просторами которых сюда шёл торговать тунгус с пушниной или китаец на груженых чаем верблюдах:
Теперь Гостиный двор - главная нерчинская заброшка, и его не то что мрачный, а откровенно жуткий вид контрастирует с опрятностью площади Борцов Революции:
Сами борцы покоятся под обелиском (1960) напротив. Здесь в 1920 году перезахоронили 137 арестантов нерчинской тюрьмы, расстрелянных белыми в Кирпичной балке. И до самого недавнего времени мало кто задумывался о том, что из них лишь 33 человека были политзаключёныне, а остальные 104 - обычные уголовники, среди которых был даже один из тех, кому недавно решили наконец давать пожизненные сроки.
Кадр выше снят с Советской, прежде Большой улицы, ограничивающей площадь параллельно железной дороге. Советская улица отделяет от площади стадион с весьма колоритном расположенным памятником Ленину:
С запада руины ЛВЗ плавно переходят во дворы улицы Достовалова:
Которую открывает Общественное собрание (1865), ныне городской ДК:
На углу, за Советской, высится фасад Даурского Версаля - дворца золотопромышленников Бутиных (1864-74), которому будет посвящён отдельный пост. Но в те времена, когда сибирскими рудниками нельзя было управлять из Лондона, хозяева такого дворца просто не могли не поделиться богатствами со своим городом.
Напротив своего дома Михаил Бутин построил удивительную в краю казаков и каторжников музыкальную школу (1872), через пару лет ставшую Нерчинским отделением Русского музыкального общества:
Зайдя же по Советской за угол, можно увидеть бывшую Городскую думу, занимавшую, судя по размеру здания, буквально один кабинет - нижний этаж построен в 1860-х, верхний - в 1886, а помещались здесь так же библиотека (де-факто собиралась с 1820-х), первый в Забайкалье музей (ныне заполнивший дворец Бутина) и аптека, где в 1895-97 годах работал Миней Губельман, более известный под партийной кличкой Емельян Ярославский. Возникла она потому, что этого читинского еврея судьба покидала по всей стране, и первым его успехом в деле революции стала стачка текстильщиков в Ярославле.
Ещё он успел посидеть на каторге в Горном Зерентуе, возглавить совдеп в Якутске, а после победы социализма преуспел как редактор коммунистических журналов и "красный поп", то есть проповедник атеизма. Как один из самых громких почитателей Сталина он благополучно пережил 1937 год, и даже более того - его смерть от рака в 1943 стала одним из поводов к "делу врачей" спустя десятилетие.
Но вернёмся на улицу Достовалова - на ней примечательны ещё пара памятников. Семён Достовалов из Бянкино - герой Великой Отечественной, воевавший за Крым и погибший в 1944-м в Польше. Он увековечен за Советской, напротив фасада Бутинского дворца. Пошленький ангелок на фоне симпатичной дощатой надписи "Нерчинск" сидит перед ДК. С одной точки их не увидеть, но ещё более пошлые слова "какая эпоха, такие и памятники" тут даже мне приходят на ум:
Другую сторону площади образует улица Шилова. На ней - советский центр с типовым кинотеатром "Нерча"...
...и коробкой районной администрации, с которой я перепутал куда более футуристический роддом на другой стороне улицы:
Советские же стелы стоят напротив универмага Колобовниковых (1903):
Видимо - в напоминание о том, что в войну его занимал эвакогоспиталь.
Рядом был магазин еврея Духая "Славянский", с которым я сразу отождествил вывеску с ятями. На самом деле она была сделана в 1998 году для киносъёмок:
Ближе к Советской - дом купцов Назара и Евграфа Верхотуровых (1812-24; по другой версии - 1844) внезапный в Сибири особнячок с мезонином, которому стоять бы в Замоскворечье, а не среди вот этого всего...
Позже им владел купец-грек Михаил Капараки, основатель Борщёвского винокуренного завода (1865) и зять Бутиных. В 1868-1903 годах особняк занимало основанное ими же Софийское женское училище (с 1872 - прогимназия), а в 1906-08 - реальное училище. Во дворе сохранился колоритный погреб:
Кадр выше снят с Советской улицы. Когда она была Большой, с той стороны площади почти всю её занимали владения Бутиных, а с этой - частные дома купцов:
Некоторые из них даже сохранились:
Причём иногда - целиком:
Но главное сокровище этой части улицы - заброшенная гостиница "Даурия" (1828):
Она примечательна не столько тем, что в 1890 году в ней останавливался Чехов, сколько тем, что в его времена она уже была старой.
Теперь вернёмся на железную дорогу. На углу площади - платформа "8 километр", прилегающая к Кварталу Колобовниковых: если на площадь выходил магазин, то на реку - деревянный дом этих купцов из Нижнего Новгорода:
Деревянные дома тянутся и дальше по улице Ярославского, но о происхождении их я ничего не нашёл:
А за заброшенным каменным домом...
....мы свернули во двор, над которым нависает монументальный амбар. Здесь находится гостиница "На берегу Нерчи", где 2-местный номер без удобств можно снять за 2400 рублей. Мне это показалось дорого, но я ещё не знал, что с гостиницами в Забайкалье плохо так же, как и с чем-либо другим, и 1000 рублей с человека - стандартная цена за простой номер.
Ещё 200 рублей сверху же себя оправдали сполна: тут чисто, есть вай-фай, в стоимость включён в завтрак и безлимитные жевательные конфеты, в ванной горячая вода, хороший напор и всё отдраено до блеска, а соседи - не хмурые бухащющие по вечерам вахтовики, торговцы и дальнобои, а... да в общем мы и не видели соседей, кроме двух москвичей с собакой, ехавших на джипе куда-то на восток.
В Нерчинске, как и в соседнем Сретенске, нет улицы Ленина, что довольно странно в краю освобождённых каторжан и подлежавших перевоспитанию казаков да купчин. От Нерчи центр города поднимается пологой лесенкой улиц Ярославского (она же - набережная и железная дорога), Советской (до революции была Большой), Погодаева, Первомайской и Красноармейской. Прежде мы ходили между первыми двумя, а теперь поднимемся выше. Вид по улице Достовалова вдоль Бутинского дворца:
Вдоль улицы Достовалова тянется Софийская женская прогимназия, основанная Бутиными ещё в 1868 году как всесословное женское училище в уже упоминавшемся доме Капараки
В этом же здании первоначально была богадельня Сухановых (1820-29), владевших этим кварталом до Бутиных. Она состояла из двух зданий - большого и малого по разные стороны нынешней улицы Погодаева, и первое в 1903 году заняла прогимназия, второе с 1865 служило духовным училищем:
Чуть дальше по улице Погодаева - дом купца Алексея Рыжкова, инфостенд на котором я забыл переснять и теперь кусаю локти - в интернете о нём ничего не найти:
Но этот дом - один из самых впечатляющих в Нерчинске, ни дать ни взять средневековая палата с деревянным жилым этажом:
Школа же между домом Рыжкова и Духовным училищем запомнилась мне самодельным, но потому каким-то очень симпатичным воинским мемориалом. Я бы дал ему название - разумеется, "Меч и щит":
Дальше по улице Погодаева, за стадионом, высится Воскресенский собор (1814-24), архитектуру которого трудно даже определить по стилю. Краем уха зодчие слышали про классицизм, в Иркутске видели барочные церкви вида "восьмерик на четверике", и в итоге слепили церковь из того, что было.
С её закладки начался переезд города на 7 километров вверх по течению из устья Нерчи, где было хорошо обороняться от врагов, а вот наводнения постоянно наносили убытки. На месте воеводского Нерчинска теперь село Михайловское, где на сотню лет более старый Троицкий храм разрушили при Советах:
С конца 1930-х и до 2003 года в Воскресенском храме располагался краеведческий музей, и я очень сомневаюсь, что хоть кто-то здесь жалеет теперь о его переезде:
Центр Нерчинска продолжается и выше собора. На дореволюционных фотографиях этот район удивляет своей разреженностью - кажется, при переносе города у кого-то был план построить здесь "уголок Петербурга", но до возвышения Читы построить не успели ничего, кроме Гостиного двора и собора. Теперь это пространство заросло безликими частным сектором:
Среди которого стоят отдельные памятники старины - например, казначейство (1884) с царской короной на воротах:
Или дом купца Эпова, в 1904 году отданный им под начальное училище:
Ещё выше, на завершающей исторический центр Красноармейской улице мы набрели на одинокие столбы, в которые упирается улица Достовалова. Под штукатуркой и лепниной виден шлакоблок - как я понимаю, это лишь советские ворота гарнизона:
Ещё выше Красноармейское есть кладбище, куда мы не дошли, хотя там находится могила декабриста Александра Луцкого (1882). На нём же, видимо, стояла церковь Василия Блаженного (1845-47):
Хотя на 100% я не уверен ни в её расположении, ни в том, что именно она на кадре выше - упоминания церкви на кладбище и эта фотография вроде как из Нерчинска гуляют по сети, но нигде не увязываются прямо. Такая же ситуация и с деревянным храмом Александра Невского (1895-97) при тюремном замке, денег на который дал тот самый Алексей Рыжков:
Замыкали город сверху Восточные ворота по нынешней улице Шилова - изначально типичная для Сибири арка Цесаревича (1892). Будущий Николай II поднялся по Амуру на пароходе до пристани в устье Нерчи, а в город въехал уже по земле, констатировав в своём дневнике, что комфортная часть путешествия кончилась.