Дарбандский каньон, что в горах Гиссара, так узок, что посмотрев вверх, можно увидеть обе его стены:
А в боковые ущелья и вовсе ездят рейсовые ишаки по заполнению:
Дарбандский каньон как-то очень внезапно обрывается, сменяясь красной землёй горного плато. На выходе из каньона - шлагбаум и мрачный домик, из которого тут же вылезли солдаты с автоматами за спиной: для них-то и надо было получать в Байсуне пропуск. Но водитель о чём-то с ними перетёр, и хотя вид у солдат был недовольный, мы поехали дальше быстрее, чем я успел заволноваться.
А за красным перевалом с непривычки пропадает ощущение реальности происходящего - настолько иной и такой же красный мир там ожидает:
Это Мачай - "столица" одной из четырёх "провинций" Байсуна, горный кишлак, где живут узбеки-кунграты. Вернее два кишлака - нижний Паст-Мачай и верхний Юкары-Мачай. В Паст-Мачае я обратил внимание на заброшенное глинянное здание у дороги:
И водитель пояснил, что это бывшая мечеть:
Новая мечеть тут тоже есть - здание с голубым куполом на перевальчике, разделяющем Нижний и Верхний Мачай:
Панорама Верхнего Мачая - хотя и глухомань, а кишлак огромный, на глаз больше тысячи жителей:
Во дворе чьей-то усадьбы с застеклённым айваном (я уже писал в прошлых частях, что такие дома типичны для всех гиссарских селений - хоть тут, хоть в Лянгаре) сушится цветастая байсунская вышивка:
Около другой усадьбы - деревянный чигирь:
Но сейчас арыки пусты, и из-за поворота выходит ишак-водовоз:
Хотя и думать, что тут всё совсем уж архаичное, тоже не стоит - попадаются и новые дома (в том числе блестящий реновированный колледж в Нижнем Мачае, а здесь вот просто магазин), и по-городскому одетые люди:
Я знал, что близ Мачая находится пещера Тешик-Таш, где в 1938 году была найдена крупная неандертальская стоянка с уникальным захоронением девочки в узоре из бараньих рогов, но при всей исторической ценности она весьма невзрачна. Ещё я знал, что над посёлком есть некий очень живописный грот Амира Тимура с широким плоским потолком. Но местные при упоминании "пещеры Тимура" говорили, что до неё по ущелью ещё километров 50 ехать через высокие перевалы - то есть сразу вспоминали ту, которая в Кашкадарье, а значит этот грот здесь так не называют. Как я понимаю, он тоже относится к пещере Тешик-Таш, имеющей несколько выходов, а главное - в общем-то виден из кишлака:
У подножья очень странная мечеть, больше похожая на комплекс буддийских пагод - но можно разглядеть и полумесяц, и шест пира рядом: наверное, она сугубо самодельная, но поколенческая память руки о слоях нескольких религий взяла своё. Издалека я принял её за резервуар с водой, и лишь на фото понял, что с ней не может не быть связано какого-нибудь святого.
До пещеры Тимура от кишлака порядка 5 километров, а мне по-прежнему нездоровилось, да Лида с Сашей тоже не горели желанием переться в гору по жаре, ощутимой даже на изрядной высоте Мачая. Туда прошёл бы даже не всякий УАЗ, и местные, собравшись на площади поглазеть на иностранца (но к слову - тут никто не кричит "хэллоу!", народ по-горски сдержанный), сначала долго совещались, у кого машина на ходу, пару раз приходили к выводу, что никто не поедет, и наконец вспомнили одного обладателя УАЗа и сразу за него выставили цену - 170 тысяч сумов, то есть порядка 1900 рублей.
Дальше стали совещаться уже мы, решили, что оно того не стоит, и просто бесцельно разбрелись по кишлаку, пока водитель отдыхал да общался с местными знакомыми.
Но что роднит горцев - это чувство достоинства, и кстати в отличие от "цивилизованной" равнины в "средневековых" горах женщины не боятся фотоаппарата:
Говорят, тут живы и древние жанры фольклора, и традиционная музыка на самодельных инструментах, что здесь живут колдовские сказители бахчи, произошедшие прямиком от шаманов. Поморские сёла Мезени, ненецкие стойбища в тундре, горные джайлоо Киргизии, старожильческая Сибирь - везде я поражаюсь инаковости жизни, которой коснулся лишь кончиком мизинца, и чувствую даже какой-то стыд, что пришёл поглазеть на чужую обыденность. Иная обыденность - это бывает интереснее всех патентованных чудес света...
Но нам пора назад...
Снова пролетаем Дарбандский каньон с его пылью разбитой дороги и брызгами горной реки:
За которым встречает Байсун, сам по себе не лишённый колорита:
См. также:
