На окраине Губы, старинного городка на севере Азербайджана, фактически в той части Дагестана, что осталась за пределами России, стоит цилинидрическое здание автовокзала. В его новом блестящем зале я увидел куцее расписание и с досадой понял, что в Хыналыг не идёт ничего:
Центр Губы буквально увешан объявлениями типа "Довезу до Хыналыга" с английским и русским дубляжом, а то и ценниками в долларах. Горный аул, где говорят на почти исчезнувшем языке - это по определению интересно, а потому большинство туристов в Губу приезжают именно транзитом к Хыналыгу.
Ценники из объявлений меня не обрадовали, я настраивался ехать автостопом и такси искать в том селе, где в итоге застряну, но в столовой близ мечети со мной разговорился молодой обаятельный ювелир Рамин. Рассказал он много интересного, например - что губинцы в Азербайджане считаются самыми культурными и белыми (по цвету кожи) из жителей районов, и даже неплохо сливаются с фоном в Баку.
Ну а на вопрос про Хыналыг он ответил, что надо спрашивать на базаре - гостям из каждого горного села там отведено своё место, а пассажиров они берут. Расспросы на базаре привели меня к вот этому зданию, напротив которого традиционно паркуются хыналыгцы:
И таковые не заставили себя долго ждать - сначала мне подвернулся крепко сбитый немолодой, но подтянутый дядька на "Ниве", весь вид которого так и говорил: ВОЖУ ТУРИСТОВ. Но туристов он сегодня привёз вниз, а вверх был готов взять с меня обычные "рейсовые" 10 манат (400 рублей). Однако были у него ещё какие-то дела в городе, он обещал поехать через пару часов, мы обменялись контактами, и я ушёл гулять.
По возвращении оказалось, что у хозяина поменялись планы, и он пересадил меня на джип с парой неимоверно жгучих горцев. На вопрос о цене он ответил, что цена та же, но уточнить это у водителей не получилось: горцы ни слова не понимали ни по-русски, ни по-английски, да и по-азербайджански, подозреваю, говорили с трудом. Судя по тому, что сперва мы долго крутились по городу, собирая посылки и запасаясь бензином, а обратно я ехал с ними же, этот джип для всего Хыналыга служит ежедневным грузопассажирским транспортом в Губу.
Треугольник Главного и Бокового хребтов - в Азербайджане одна из крупнейших зон отдыха, уступающая разве что загорной Габале. С северной стороны, в верховьях реки Гусарчая, с 2015 года действует пафосный Зимне-летний туркомплекс "Шахдаг", а верховья Вельвельчая с южной стороны более известны сельским туризмом среди альпийских лугов да высочайшим в стране (50м) водопадом Афурджа. Ну а Гудиалчай - он посередине, и вдоль реки тянутся тенистые леса да уютного вида турбазы:
Берег Гудилачая здесь отличает удивительная геометричность:
Но скалы подходят вплотную к дороге всё чаще и чаще:
А горы Кавказа всё ближе и ближе:
Перед ущельем мы остановились у самовара и печки, и горцы пошли поприветствовать знакомую продавщицу кутабов. Мне они жестом показали - покупай, и я купил кутаб с зеленью, так как действительно был голодным. Не ожидая подвоха, я взял пирожок в руки, и тут же услышал цену - 3 маната, то есть 120 рублей. Ещё пару кутабов хозяйка отдала горцам, и даже не сразу до меня дошло, что просто я заплатил за троих:
Горцы с хозяйкой сели пить чай, а я прогулялся пешком чуть дальше вдоль дороги:
Удивительно, но это было моё первое знакомство с Кавказом - прежде я неплохо облазил Алтай, Тянь-Шань и Памир, а вот на Кавказе я до той поездки не был дальше окрестностей Кисловодска. Ко дню, когда я пишу этот пост, конечно, мои знания порядком расширились, но Армения и Грузия были позже, а начиналось моё знакомство с Закавказьем именно в Азербайджане. И вот седовласый Кавказ смотрел на меня, прищурясь:
Вскоре я вернулся в джип, уже поняв по поведению горцев, что 10 манатами за путь наверх я вряд ли обойдусь. Но стоит ли считать деньги, когда кругом такой пейзаж?! Мы въезжали в узкое ущелье:
Стены которого почти смыкались над грунтовкой и рекой - прежде я видел такое, кажется, лишь раз в горах Узбекистана:
Гудиалчайское ущелье - своеобразные ворота, отделяющие многолюдную Гусарскую равнину от Страны Гор - Дагестана:
Теснина сменилась простором, по которому серпантин выписывал то ли иранскую вязь, то ли грузинские буквы:
Но увы, как всегда, мои фото не в силах передать масштаб этого горного пространства:
Горцы на машине притормозились, повстречав горца на ослике:
По наклонным пастбищам куда-то тянулись стада:
Человек и Горы:
В нескольких километрах от цели горцы подобрали пассажира... вернее, даже двух - их товарищ вёл барана, которого тут же связали и бросили в багажник, словно мелкого коммерсанта из русской глубинки, посмевшего перейти дорогу кавказским "браткам" в лихих 1990-х. Сделать с ним, разумеется, собирались примерно то же - спустить шкуру. Везти свой рюкзак в одном багажнике с животным мне не хотелось, и я забрал его в салон к заметному недовольству горцев.
Последние километры ровная дорога идёт по узкой, но совершенно плоскодонной долине:
И Хыналыг показывается внезапно - на кадре выше он стоит на склоне невысокий горы справа, но только к долине спиной. Дорога поднимается спиралью:
И вот уже машина пробиралась по камням, чавкая лужами навоза, среди серых домов из дикого камня. Человек-с-бараном ушёл чуть раньше, а там, куда привезли меня, машину ждал долговязый хозяин гостиницы, хоть немного говоривший по-русски. Горцы потребовали с меня 20 манат, и на мои возражения, что мы договаривались на 10, жестами объяснили - ну да, 10 одному и 10 другому! Вдобавок, я обнаружил, что мои руки испачканы чем-то чёрным, а вскоре и его источник нашёл - рюкзак, полежав в багажнике, оказался заляпан каким-то мазутом, кое-где налипшим плотными кусками.
Увы, туристов в Хыналыге слишком мало, чтобы под них сложилась какая-то инфраструктура, но уже достаточно, чтобы кавказское гостеприимство сменилось третьемировской жадностью, особенно у молодых.
Хозяин привёл меня в гостиницу, оказавшуюся в общем-то обычным домом с низкими потолками и лежанкой на полу. Я попросил тазик с водой и стал пытаться отстирать рюкзак, попутно рассказывая хозяину, что эти двое молодых ребят за рулём позорят село - денег взяли больше, рюкзак испачкали, кто ж так гостей встречает?!
Хозяин, кажется, в итоге с этим согласился, и поручил стирку моего рюкзака своей жене, которая действительно извела весь мазут безупречно. Но обратно ехать на следующий день мне предстояло с теми же хамоватыми горцами - потому что а с кем же ещё? Да и мелочи всё это, когда вокруг - такие красоты: